女儿伴我游英伦 D20 悼魂西敏寺

老山羊

英国时间：2026年7月22日

这次来伦敦，女儿安排住在政经学院的学生宿舍，这里的条件那是相当的好。

一个人单独的小卧室，屋里大衣柜，写字桌，厕所兼浴室，处处干净整洁。

屋里台灯烧水壶，各种用品一应俱全。甚至咖啡，茶叶，牛奶都预备了，可以随时取用。不知道这是客人专有的待遇，还是学生宿舍平时就有这些。不管怎么说，英国的学院里学生的生活条件实在是太舒适了。

学院供应的免费早餐更极为丰富。牛奶，咖啡，果汁，水果，各种面包，小烤肠，大肉片儿等等，不一而足。样式之多，营养之全面，令人叹为观止。

而这就是学院学生的日常早餐，看到这些，想象英国人的日常生活中，餐饮也会如此丰富，因此我才明白为什么英国的大街上有那么多肥硕的胖子。

今天女儿安排的旅游节目是：

先去参观西敏寺，然后去看丘吉尔在二次世界大战期间建立的地下战争指挥所。

因为这两次参观都是重头戏，内容实在太多，所以今天的游记要分两次发。

我们住的这地方离市中心西敏寺一带，其实很近，只有大约4公里，不过考虑到一天的游览项目太多，所以得先积蓄体力。

早晨吃完早饭后，女儿先带我乘地铁。

坐了两站下了车，走上地面。泰晤士河边的美丽景色，马上映入眼帘。我先拍了一幅国会大厦的主楼。

又拍了一张伦敦眼的照片。

然后过桥，一路拍摄。

泰晤士河边的风景奇佳。

伦敦特别注意保护古老建筑，不希望这个城市被新建的高楼大厦淹没，所以只有在泰晤士河的河南岸集中了一些新高层建筑，而且楼层也不得建的太高。

而河北岸的市中心国会大厦一带，则基本不得建高楼。新楼也不得高出圣保罗大教堂和伦敦眼等，保证人们在任何地方的天际线处都能看到这些地标性建筑。（看河边的起重机，你就知道，即使是河南岸的高层，其高度也极其有限）

而这里更多的是各种有百年甚至几百年历史的古老建筑。

我们跨过河对岸，路边出现了丘吉尔的一座雕像。

其实丘吉尔的长相很有特点，也极具伟人风格。但不知道为什么，这几天我在各处看到的丘吉尔雕像，都觉得不太美观。

也许英国人和我们的审美观念不一样。国内的许多名人雕像，都是伟岸庄严，十分高大上。与那些那些比起来，丘吉尔的雕像不仅谈不上伟岸庄严，甚至觉得有些猥琐。

漫步过桥，很快来到了河对岸的西敏寺。

西敏寺的正式名称应叫做圣彼得威斯敏斯特修道院，也称威斯敏斯特大教堂。它坐落于伦敦泰晤士河北岸，毗邻国会大厦大本钟，是英国等级最高的皇家教堂，它不属于普通教区教堂，直属于英国君主管辖。

对伦敦这座著名的修道院，中国人更习惯它的音意合译名字——西敏寺。“West”指“西”，“Minster”指主教座堂，特指最初附属于隐修院。

西敏寺的历史最早可以追溯到公元7世纪撒克逊人建造的教堂，“忏悔者爱德华（Edward the Confessor，1001-1066.1.5）”是个虔诚的基督教徒，本想去罗马朝圣，又怕离开英国王位不稳。“旅行”取消了，就依照教宗的吩咐，用“旅费”修建一所修道院赎罪。爱德华也希望自己去世后能有个像样的安身之地，从1045年一直修建到1065年，这座英格兰首座罗曼式教堂，就是今天西敏寺的前身。1065年12月28日教堂竣工并得到祝圣，一周后爱德华就去世了，如其所愿，安葬于此。

上面这个屏风后面的圣殿供奉着忏悔者爱德华的遗骨，不对游客开放。他是西敏寺最初建造者，修道院最初就是为他修建，是西敏寺第一位王室主人。

他也是英格兰唯一被封圣的国王。

爱德华没有子嗣，1066年他的继任者哈罗德二世（Harold Godwinson，1022-1066）在修道院加冕，同年底“征服者威廉（William the Conqueror，1028-1087）”为了表现自己是真正的“征服者”也选择在此加冕。从那时起，西敏寺见证了英格兰39位国王在此加冕（仅有爱德华五世和爱德华八世未在此加冕）。1245年，亨利三世（Henry III，1207-1272）希望自己安葬的地方更像样，就下令重建教堂。这一建就持续了两百多年，理查三世（Richard III，1452-1485）时期由建筑师亨利·耶维尔（Henry Yevele）参考了法国兰斯和亚眠等地哥特式教堂的风格，又按照英国的传统建成了狭长的单通道和宽大的十字翼。

1503年，亨利七世（Henry VII，1457-1509）请人在教堂东头建起了垂直哥特式的圣母堂，他也成了第一个葬在这里的人。后来的英格兰的国王们个个为其设计献力，教堂也成了各种风格的大杂烩。

亨利八世推行宗教改革，1534年西敏寺也被国王控制，并于1540年关闭。女王玛丽一世（Mary I，1516-1558）统治时期曾短暂成为主教座堂，但在她去世后的次年，她同父异母的妹妹伊丽莎白一世（Elizabeth I，1533-1603）再次将西敏寺关闭。

西敏寺在1579年重开，但从此管理修道院的不再是主教，而是由国王任命的牧师团长。也就是说，修道院是由王室直接管理的新教教堂。

1045年，忏悔者爱德华大规模重建修道院时，将这里定为王室安葬地；1066年，英格兰第一位诺曼征服者威廉一世，在这里举行英国史上第一场加冕大典，自此开启了近千年旧国王在这里安葬和新国王在这里加冕的传统。

1658年，把查理一世推上断头台的护国公克伦威尔去世后也曾被葬于修道院内。

但1660年查理二世复辟，拆毁了他的坟墓，觉得鞭尸还不够解气，就把克伦威尔的头颅砍下来用一根铁桩穿过去，立在修道院楼顶上长达61年！

因为时间太久，估计早被人忘了。

直到有一天，伦敦风雨大作，教堂楼顶上那支扎头颅的铁签子根部因长时间风吹雨淋生锈腐烂终于支撑不住，于是这颗倒霉的头颅从楼顶上掉了下来，结果捡拾者发现，当年声名显赫的护国公的头颅此时已经成了一个只覆盖一层干皮的骷髅。

此后，这只干骷髅被古董商人们当做奇货可居，在黑市上倒来倒去。终于不知被哪个收藏家买了去。从此市面上再也见不到了。想不到当年威权赫赫的护国公，最终命运竟然落得如此下场。

西敏寺最后完成的部分是西侧两座68米高的塔楼，由英国建筑家尼古拉斯·霍克斯穆尔设计，直到1745年才竣工。1875年起，教堂正面由建筑大师乔治·吉尔伯特·司各特（George·Gilbert·Scott，1811-1878）整修，他过于沉迷哥特式风格，因此破坏了许多精美的非哥特式作品。

如今走进西敏寺大厅，首先看到的是主祭坛。它位于五级台阶上，这一区域是举行加冕礼、婚礼和王室重大活动的地方。

祭坛前方的马赛克地面是1268年亨利三世时期铺设的，专门从罗马请来工匠铺设出华丽的图案。这一技术是意大利特有，叫“科斯马蒂（Cosmati）”工艺。

数十面巨型彩色花窗，题材分为圣经故事、英国历代君主事迹、一战二战阵亡将士纪念窗等。

当阳光穿透彩窗时，大殿内流光斑驳，立刻让人感受到极强烈的庄重氛围。

在西敏寺的大厅里，靠近西门的圣乔治礼拜堂里保存着一把重要的木椅，他就是后来英格兰历代国王加冕时使用的加冕椅。

这把椅子是1296年爱德华一世（Edward I，1239-1307）命人制作，为的是在椅子下方能安放他从苏格兰抢来的“斯昆石（Stone of Scone）”。

传说这块石头是《圣经·旧约》中先知雅各梦见天梯时作为枕头用的石头，辗转到了埃及、爱尔兰、苏格兰。人们认为坐在石头上加冕的如果是真国王石头才会发出声音，就称其为“命运之石（Stone of Destiny）”。起初被爱尔兰国王用作加冕礼，苏格兰得到后就保存在斯昆修道院里。爱德华一世出征苏格兰抢走了这块石头，专门找人做了一把能在椅座下放进这块石头的椅子加冕专用。

从那时起每位英格兰国王加冕时都坐在这把椅子上。

1996年，斯昆石被运回苏格兰爱丁堡城堡里，但英王举行加冕礼时仍要运回西敏寺。

看到这里，你可能感觉斯昆石有点像中国古代传说的“传国玉玺”，拿到它才是真正的真龙天子。想想英国人也挺有意思的，把一块石头当成了宝贝。

西敏寺中的皇家礼拜堂是16世纪都铎风格，天花板是全世界闻名的扇形肋拱顶，像倒挂的石质珊瑚，工艺堪称中世纪石匠艺术天花板，这里是都铎王室专属墓穴区。

东头是1503年亨利七世请人建造的三通道的圣母礼拜堂，两排木椅是乔治一世（George I，1660-1727）创建的“巴斯骑士团（Order of the Bath）”的位置。座椅靠背上是骑士团成员的徽章，上方悬挂着他们的旗帜。礼拜堂屋顶的拱券雕饰密布，精雕细琢，拱顶悬垂下许多漏斗形花饰，精美至极。这座礼拜堂被认为是英国中世纪建筑最杰出的代表作品。

在很长一段时间内，王室婚礼多在温莎或圣詹姆斯宫举行，但 20 世纪后西敏寺成为大型王室婚礼的首选。

1919 年，帕特里夏公主的婚礼打破了西敏寺 650 年未举办王室婚礼的纪录 。

‌后来，乔治六世、伊丽莎白二世女王以及威廉王子与凯特·米德尔顿的婚礼均在此盛大举行，成为全球瞩目的焦点 。

‌1997 年，戴安娜王妃的葬礼在此进行，少年威廉王子跟随灵柩的画面成为了当代人的共同记忆，展现了王室与民众的情感连接 。‌‌

威斯敏斯特修道院拥有全英唯一保留至今的唱诗班学校，多为各种礼拜活动服务。

西敏寺不仅是庆典场所，也是‌17 位英国君主‌的最终安息地，首位安葬于此的就是“忏悔者爱德华” ，它安放在不对外开放的皇家礼拜堂（因无缘进去参观，只好从网上找来一些图片，让大家一睹其豪华）。

礼拜堂祭坛由意大利雕塑家Pietro Torrigiano（1472-1528）设计，曾在斯图亚特王朝复辟时被破坏，后又重建。

在圣殿东北角是亨利三世的墓，使用了与祭坛地面相同的马赛克工艺装饰。

祭坛后面是开创了都铎王朝的亨利七世夫妇的墓葬。

除去亨利八世外，都铎王朝的君主都葬在圣母礼拜堂里。南侧通道是女王玛丽一世的墓。作为亨利八世的女儿，她却是虔诚的天主教徒，即位后大力复辟天主教，烧死了至少300名反对者，得了个“血腥玛丽（Bloody Mary）”的称谓。

在血腥玛丽的北侧就是她的妹妹，终身未嫁的“童贞女王”伊丽莎白一世，二位生前死斗，死后相邻。

玛丽女王也算是一个一生坎坷的悲情女子，她被伊丽莎白一世囚禁了18年后斩首，数十年后儿子詹姆斯一世将她迁葬于西敏寺，竞安置在了处死她的伊丽莎白旁边。

伊丽莎白一世 & 玛丽一世（血腥玛丽）两位一辈子争夺王权的同父异母姐妹，最后居然并排相邻睡在一起。

伊丽莎白一世开创英国“黄金时代”，击败西班牙无敌舰队、扶持莎士比亚戏剧；玛丽一世因残酷镇压新教徒得名血腥玛丽，姐妹二人一生敌对，死后长眠一处，极具戏剧性。

进不去皇家礼拜堂，外面可参观的部分也令人叹为观止。这里也有许多国王的陵墓。

这里安葬的国王很多，我也对不上号，也就不一一介绍了。

除了王族，这里还安葬或纪念了包括牛顿，狄更斯，丘吉尔众多的科学巨匠，文化名人和政治精英，伏尔泰曾评价这是“国家为感谢那些为国增光的人们设置的纪念碑” 。‌‌

这个华丽的金色供龛（实际上是石制屏风，称为Rood Screen或十字屏）位于西敏寺中殿与唱诗班席之间。

金色供龛的左边被称为“科学家之角”，在供龛前的地面上，三块黑色石板下，就是牛顿，法拉第和开尔文三位在经典物理，电力学和热力学方面作出开创性贡献的科学巨星的陵寝。

在供龛左前方不远处地面上还有一块白色大理石碑，这是著名生物学家达尔文的墓碑。

看到这些，你不禁感叹：这些科技伟人为科学的发展奉献了一生，而今天他们的墓碑竟如此朴素无华，被人很自然地踩踏在脚下，真真让我体会到了什么是人类科学的“奠基人”。

值得一提的是，著名的现代天体物理学家史蒂芬·霍金2018年去世后，骨灰安葬也被在牛顿、达尔文墓之间，体现了科学的传承和发展。

而右侧拱龛内纪念的是与牛顿同时代的政治家詹姆斯·斯坦霍普，他是第一代斯坦霍普伯爵，英国辉格党政治家，曾任第一国务大臣（相当于后来的首相），是政治史上有重要影响的人物。

他与牛顿并列，象征着科学理性与政治治理在国家发展中的同等重要地位。

中间拱门是一个通道。它通向教堂后部的唱诗班席和高祭坛，再往里则是圣爱德华礼拜堂，那里是英国君主加冕和安葬的核心区域（伊丽莎白一世、玛丽女王等均安葬于此）

除了科学家和政治家，在南十字翼，还有一个叫“诗人角”的专属区域，里面是全欧洲最知名文学名人的墓葬群，这也是西敏寺另一个人气极高的片区。

在这里，因《坎特伯雷故事集》而闻名的诗人杰弗雷·乔叟第一个安葬在了这里。他的下葬，也意味着西敏寺“诗人角（Poem Corner）”的诞生。

在杰弗里·乔叟之后，《双城记》，《雾都孤儿》的作者查尔斯·狄更斯，英国文学史上的传奇，写下《简爱》，《呼啸山庄》和《艾格尼丝.格雷》的勃朗特三姐妹，维多利亚时代伟大的小说家与诗人托马斯·哈代等均安葬于此。

在诗人角最醒目的地方，有威廉·莎士比亚的纪念雕像。其实莎士比亚并未安葬于此，他葬在家乡的的圣三一教堂。但他的名气实在太大，所以这里专为他树立了一座雕像，以示纪念。

同样，英国浪漫主义诗人雪莱和济慈也都未葬在这里，但墙上都雕刻了他们的纪念雕像。

据说在整个修道院共有超过3000位英国名人的墓葬或写有名字的纪念碑。

尽管还有许多名人死后都希望被葬在这里，但毕竟修道院面积有限，加上其他某些原因，这些人只能在此留个名字。

当然也有人别出心裁，把自己的名字留在了南墙后面的彩色花窗上，比如大作家王尔德（Oscar Wilde，1854-1900）。反正甭管用什么形式，只要能在西敏寺留名，就是莫大的荣誉。

在教堂大厅，你四处环顾，仿佛走进了一个巨大的墓葬石刻艺术博物馆，这座宏大而壮观的古老教堂里，墙壁两侧密密麻麻布满了石雕墓碑、半身塑像、墓志铭，和大量装饰的石刻浮雕，让我看得眼花缭乱。

法国大作家雨果曾评价巴黎圣母院是“石头的交响乐”，同样是石头制造的哥特式教堂，西敏寺既是英国王室的一部石头史书，又是一座伟人的石刻肖像博物馆。

除了以上王族，科学家、文学家三个墓葬区外，教堂中还有一个战争纪念墓葬区。

在这个墓葬区中，有克里米亚战争（1853–1856）阵亡英军军官（大多是威斯敏斯特公学出身贵族子弟）集体铭名碑；有刻满战争牺牲者名录的一战、二战阵亡英军将士集体纪念堂；

这是一面纪念克里米亚战争牺牲烈士的铭牌墙。

其中一块铭牌上刻着下面的文字：

献给弗朗西斯·利戈尼尔 阁下

龙骑兵上校，生于法国，

出身于当地极古老且极尊贵的家族；

但他是一位虔诚的新教徒和英国的臣民，为了保卫英国，对抗天主教的伪王，他于1745年的福尔柯克战役中牺牲了自己。

当职责召唤他奔赴沙场时，疾病无法将他禁锢于床榻，他宁愿在战场上迎接死亡，也不愿在朋友的怀抱中离世。

但疾病比敌人更为猖獗：他在战役后不久便去世了，在那里，即便在病痛与痛苦的所有折磨下，他依然展现出一种充满活力与英雄气概的精神。

为了纪念这样一位英勇且深受爱戴的兄弟，这座纪念碑由约翰·利戈尼尔爵士（英国陆军骑兵上将、巴斯骑士）怀着正当的悲痛与兄弟般的深情而立。

特别是在大堂的中心甬道上，有一个用红绸圈起来的墓葬，这是一个无名战士墓‌，是教堂内最尊贵的坟墓之一。

1920 年，一战中一位身份不明的士兵遗体被隆重安葬于此，象征着对所有在战争中阵亡英烈的纪念，连君王也要向其致敬 。

在西敏寺，为国牺牲的无名英雄们享有和国王同等的荣誉。这也是西敏寺里唯一一块不允许被踩踏的墓碑。

而沿着中殿向前看，远处巨大的屏风前有几排座椅，那是教堂举行礼拜活动和祭奠先烈的地方。

在教堂中转了好半天，几乎看遍了所有能参观的地方。

我沿着长长的甬道来到了教堂外面。

这里是一小片绿地，在充满压抑气氛的墓葬区留连了那么久，终于可以来到阳光下，透一透胸中压抑了半天的闷气。

我和女儿从教堂的西门走出了西敏寺，来到了大街上。在西门外的人行道旁，我看到了这座纪念柱。查资料得知，这是一座“克里米亚与印度兵变纪念碑，专为纪念在1854–1857年克里米亚战争和印度兵变中阵亡的19名西敏学校校友而建，碑体为高耸的哥特式石柱，顶部立有圣乔治屠龙雕像，象征勇气与牺牲。

作为英国最早为普通士兵设立的战争纪念碑之一，它打破了传统只纪念将领的惯例，体现了对个体生命的尊重。其位置紧邻王室加冕圣地西敏寺，也暗示了国家荣誉与个人牺牲之间的深刻联系。

今天用大半天的时间参观了西敏寺，由此我真正触摸到了英国近千年的历史脉搏。

这座始建于撒克逊时代的哥特式建筑，不只是一座教堂，更是英国王权与民族精神的集合地。

墙壁四周密密麻麻排布着一座座石雕墓碑，从开创英国盛世的伊丽莎白女王，到写出传世名著的文学大家，再到牛顿、达尔文这样改变人类认知的科学巨人，无数传奇人物最终在此归于沉寂。尤其让人感慨的是诗人角一方小小天地，凝聚了英伦文学数百年星光；而那些克里米亚战争、世界大战的阵亡将士纪念碑，又默默诉说着帝国扩张与战火伤痛。

一砖一石、一碑一像，每一处细节都藏着一段跌宕往事，逛完整座西敏寺，仿佛读完了一部浓缩的英国通史。

我在头脑中慢慢回味着今天的收获，然后和女儿一起，伴着西垂的落日，慢慢散步，走回学院……

今天的游记内容有点多，希望朋友们有兴趣看完，和我一样获得满满的收获。

今天的时间已经太晚，所以就到这里吧。

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