2023年墨西哥之行（二）

怡

查普特佩克城堡 查普特佩克城堡巍然耸立在山顶，站在其上，可以将墨⻄哥城的全貌尽收眼底。这里在⻄班牙殖⺠时期曾是新⻄班牙总督夏天的避暑之地，后来又成为拉美地区唯一的皇家城堡 城堡⻅证了墨⻄哥历史上的腥⻛血雨。授命建造此地的总督⻉尔纳多·德·卡尔维兹，在工程还未完成时就被诬告为要把这座城堡当作反叛⻄班牙王室的要塞，并于 1786 年 11 月 8 日暴毙而亡，传说是被下了毒。墨⻄哥独立时期，城堡荒弃多时，直到美墨战争时期才重被利用起来。 美国人对城堡进行了轰炸，墨⻄哥军队无力抵抗美军的攻占，最后城堡里仅剩的六位少年为了保护墨⻄哥国旗，勇敢地牺牲在了美军的炮火之下。为纪念他们，墨⻄哥人将他们称为“英雄少年”，在查普特佩克森林的入口处树立起他们的雕像。 关于美墨战争 美墨战争由 1846 年一直打到 1848 年，战争原因是因为得克萨斯(今属美国)独立和美国扩张主义的关系，美国以利益吸收得克萨斯共和国为第 28 个州，并且对墨⻄哥遥远的加利福尼亚和新墨⻄哥进攻，战后墨⻄哥丧失了大半国土，导致墨⻄哥人现在还是会仇恨美国人，也出现了一个新的政治家，他们摆脱了圣安纳对墨⻄哥的统治，并于 1857 年建立了一个自由共和国。 如今，城堡里收集了大量的绘画、照片和文件，保留了许多第二帝国时期的装饰，并设有国家历史博物馆 特奥蒂瓦坎 特奥蒂瓦坎遗迹就是著名的太阳和月亮金字塔所在地，坐落在墨⻄哥城东北 50 公里的墨⻄哥州，是古印第安文明的重要遗址，也是拉丁美洲规模最大的城市遗址。不过和埃及的金字塔不同，古印第安人的金字塔并不是陵墓，而是用于祭祀或是占卜测量。特奥蒂瓦坎文明起源于公元前 200 年左右，然而关于特奥蒂瓦坎人的起源，迄今为止仍然是尚未厘清的谜题，因此日月金字塔的建造过程也迷雾重重，给后人留下了极大的想象空间。 沿亡者大道南行，大道的另一端终点是古城第三座纪念性大建筑物——城堡。城堡内有神庙、住宅、凹陷的广场及其周围的 15 座金字塔式平台，显然是个举行宗教仪式的地方，著名的羽蛇神庙就坐落在广场中心。 蛇神庙是城堡内最雄伟壮观的建筑，可是它早已倒塌，只剩下神庙的底座——一座六层造型优美的棱锥形建筑，但仅仅这一个底座的豪华精美和雍容华贵就已使专家们惊叹不已。它的每一层都有众多的羽蛇头像和雨神头像石雕间隔排列。蛇身是浅浮雕，蜿蜒在石板上。雕刻⻛格粗犷，形象栩栩如生，其工艺的精致就像一个模子铸出来的一样，使人无法相信这是些仅仅靠使用石制工具加工的产品。庙基上还刻着许多精美的图案和怪异的象形文字，但至今学者们仍然无法译解那些象形文字的意义。这座古老的建筑，在建造之前，经过了精心的几何设计，它所表达出的精确度和玄妙而充满戏剧性的效果，令后人叹为观止:每年春分和秋分两天的日落时分，北面一组台阶的边墙会在阳光照射下形成弯弯曲曲的七段等腰三⻆形，连同底部雕刻的蛇头，宛若一条巨蛇从塔顶向大地游动，象征着羽蛇神在春分时苏醒，爬出庙宇。每一次，这个幻像持续整整 3 小时 22 分，分秒不差。这个神秘景观被称为“光影蛇形”。羽蛇神庙，是玛雅人对其掌握的建筑几何知识的绝妙展示，而金字塔旁边的天文台，更是把这种高超的几何和天文知识表现得淋漓尽致 亡者大道 亡者大道是位于特奥蒂瓦坎的中心大道。这条大道可说是太阳金字塔、月亮金字塔、羽蛇神庙与其它众多建筑的⻣干道路，连接着各个建筑。这条大道⻓将近 4 公里，是考古区内抵达神庙区的主要道路。“亡者大道”是墨⻄哥人后来命名的，他们误认为这里是陵墓，其实不是。 太阳金字塔 太阳金字塔是世界第三大金字塔，规模大小仅次于埃及胡夫金字塔和乔卢拉金字塔。底座每边有 222 米⻓，现在仅有 70 多米高。这座由 300 万吨石头堆积而成的金字塔于公元 100 年左右竣工，修建过程中没有使用任何金属工具，坨重物的牲畜，也没有推⻋。太阳金字塔是祭祀太阳神的地方，它的建筑结构共分为五层，正面有数百级台阶直达顶端。塔高 66 米，248 阶台阶。在特奥蒂瓦坎的鼎盛时期，金字塔外部的灰泥被漆成亮红色，在日落时分灿烂夺目。 太阳金字塔的侧面 背面 局部近景 月亮金字塔 亮金字塔位于亡者大道的最北端，比太阳金字塔小，但更优雅匀称。其 200 多级台阶每级倾斜⻆度皆不相同。月亮金字塔南面有蝴蝶宫，是宗教上层人物和达官贵人的住所，也是全城最华丽的地方。圆柱上刻着极为精致的蝶翅⻦身图样，至今仍然颜色鲜艳。 由于建在高地上，他的顶点几乎和太阳金字塔一样高。 月亮广场就在月亮金字塔前方，有排列整⻬的 12 座寺庙平台。一些专家对 13 这个数字给予了天文学上的象征意义(12 个平台外加金字塔本身)，因为数字 13 是中美洲宗教历法中记日系统的一个关键数字。广场中心的祭坛被认为是跳宗教舞蹈的地方。 特奥蒂瓦坎博物馆里模型清晰地展示了遗址的分布 特别喜欢这种有花纹色彩高级的墙壁 神⻦宫位于“众神之城”特奥蒂瓦坎月亮广场的⻄南⻆，它是这个区域保存最完善且最壮丽的神庙之一。据推断这里原是一个高级祭祀的住处。宫中的柱子上刻着极为精致的蝶翅⻦身图样，至今仍然颜色鲜艳，栩栩如生。 墨西哥城的艺术品市场 今天吃的饭，红黑色的是红豆，照样配塔可（玉米饼） 弗里达博物馆 弗里达·卡洛，墨西哥知名女画家，她作品的价格居全球之首 弗里达·卡洛博物馆又称“蓝房子”，以被漆成天蓝色的外墙命名。这里曾是弗里达生前的住所。房子是由弗里达的父亲在她出生前三年建造的。1907 年 7 月 6 日到 1954 年 7 月 13 日，短短的 47 年人生中，弗里达在这座蓝房子中度过了大部分岁月。 第一拨进馆，先打卡漂亮的花园 在博物馆陈设了弗里达穿戴过的服饰，直到现在，她那鲜明而富有个性的穿衣⻛格还是许多时尚设计师的灵感来源。 有人称弗里达是超现实主义画家，而她却说，“我从来不画梦，我只画我自己的生活”。瞧瞧，这多像是一个彻头彻尾的墨西哥人该说的话——毕竟她是墨西哥的女儿，是能欢颂和赞美死亡的墨西哥人。肉体和心灵的痛苦在她笔下，成为源源不断的灵感。她的画尖刻而温柔，像钢铁一样坚硬，像蝴蝶翅膀那样自由，像微笑那样动人，却深刻和残酷的如同苦难的人生。 墨西哥500比索纸币，正面是她的丈夫，墨西哥国宝级壁画家迭戈·里维拉，背面便是她。说来也唏嘘，这对夫妇一生分分合合相爱相杀，死后被印在同一张钞票的正反面，这样也好，至少再也不会分离了。 房子里到处都是纪念品和私人物品，不禁让人联想起她和她丈夫狄戈.里维拉漫⻓而又狂乱纠缠的关系。她死后，丈夫里维拉将蓝房子捐赠给政府，便是今天的弗里达·卡洛博物馆。现今这里收集了很多弗里达的画作，房间大多也按照她生前的样子摆设。尽管斯人已逝，但看到她的卧室中依然矗立着的画架、大大小小颜料盒里凝结的色彩、一幅幅尚未完成的素描，你依然能够感受到这位女画家对于绘画的热情。 卧室里居然有伟人的像 科约阿坎巿场 今天在市场吃饭，虽然还是吃塔可，但比用菜单点菜好多，因为不懂西班牙语，点的时候不知道是什么，吃好了还是不知吃的是啥。 结束了墨西哥城的行程，乘坐大巴前往下一站圣米格尔—德阿连德。