铁之路 – 比利牛斯山阿兰谷105公里越野赛记

于珈

位于西班牙和法国交界的比利牛斯山，或许因为欧洲腹地的阿尔卑斯山的璀璨光芒，对于隔着大西洋的我来说，遥远陌生得只存在于初中地理课本。顽童们谐音成“比你牛死”，因而永远记住了这个名字。

自从跑步上瘾以来，只要三五跑友积极挖坑，即使世界上最遥远的地方，也不过是一张机票的距离。

于是，2022年7月初，我第一次来到西班牙的比利牛斯山，为了在阿兰谷跑一场105公里的越野赛。

从巴塞罗那搭乘网友的车，让人晕眩的盘山公路，翻过一座又一座的山，四个小时后终于来到大山深处的威哈小城，阿兰谷的首府。

威哈小城，一眼看去，跟阿尔卑斯山脚下的法国小城霞慕尼很像，四面高山环绕，城中小河流淌，到处鲜花盛开。爱山的人，立刻感到如鱼得水，充满归家般的喜悦。

这个越野赛事，由UTMB举办，今年是第二届，有15公里、55公里、105公里和161公里四场比赛，在同一个星期不同的日子举行。

常住人口只有五千的威哈小城，一下子来了三千多跑越野的人，加之随行家属，宁静的小城变得人群熙攘，满城尽是精瘦精瘦的越野跑者。

我报名参加的105公里赛，Camins d’Her，简称CDH，阿兰语意为“铁之路”。比利牛斯山有很多地区方言，阿兰语便是其中之一。难能可贵的是，这古老的语言一直保留下来。尤其近几十年来，阿兰语经历语言复兴，学校要求学生们每星期至少分别各花两个小时学习西班牙语、加泰兰语和阿兰语。因为毗邻法国，有的还要学习法语，甚至英语。孩子们真不容易。

回到我的比赛，105公里的“铁之路”。当初懵懂冲动报名，如今面对六千米的爬升、一大堆强制装备和不近人情的关门时间，加之两周前刚跑完美国西部一百英里赛还没有恢复的身体，只好安慰自己，来都来了，还怕什么，能跑多远算多远，被关门就拉倒。

2022年7月8号星期五早上六点，在阿兰谷蕾斯小镇，八百六十多名参加“铁之路”的越野跑者，在黎明曙光中踏上了征途。

　　（CDH准备出发）

（一）如被拴在绳子上，身不由己

蕾斯，镇虽小，却是联合国教科文组织的世界遗产保护地，以夏至火节闻名。每年6月23号夜晚，就在我们聚集等待出发的这个广场，在隆重的仪式中，一根高约12米的枞树干被点燃，人们围着熊熊大火跳阿兰舞，通宵达旦。阿兰传统中，火能驱邪避恶，灰烬能肥沃大地，带来丰收。

此刻，虽然没有熊熊大火和载歌载舞，小镇的黎明却也充满节日般的热闹。这是我第一次来欧洲参加越野赛，声势之大，人数之多，远非美国的越野赛能比。我两周前参加的美国西部一百英里赛，是美国名气最大的越野赛，也不过三百多人，小比赛往往才几十、百来人。如此浩浩荡荡八百多人，让本来就极度不自信的我更加忐忑不安。

同行的几个跑友都挤到前面去了，根据去年跑过这个比赛的跑友说，赛道上某些地方会拥堵，越到前面越好。我衡量着自己的实力，决定还是待在后面。

事实很快证明，待在后面是明智决定。赛道的前几公里，比较平坦，即使待在后面，也感觉身边的人跑得太快。我的问题是热身超级慢，加之时差，本来是睡得正酣的时候，梦游般跑着，身边不断有人呼啦啦超过。

四公里的时候，果然出现了拥堵，赛道由多人并行的宽道，变成单人小道。我不仅没有因拥堵而着急，反而松了口气，可以乘机歇会儿。

进入单人小道，对我来说，是一个很大的挑战。跑越野，我最害怕的是有人紧跟后面，我会很紧张，怕自己太慢挡住人家的路，一着急又害怕自己摔跤崴脚。一般情况下，我会站在路边给后面的人让路，等后面没人了，我才不慌不忙按自己的速度前进。这种做法，在人少的比赛中行得通，但这个比赛中，万万行不通。小道上密密麻麻一条长龙，前后都望不到头，我如果站在路边给人让路，估计第一个补给站就要被关门。

我只好硬着头皮，被长长的队伍挟持着，如被拴在一根绳子上，身不由己，被动前进。庆幸有自知之明，起跑时没有挤到最前面去。

第一个关门时间设在第14公里补给站，早上九点钟，出发后三个小时。到达补给站时，我惊讶地发现，我只花了两小时二十分钟，心中大大松了口气。漂洋过海来比赛，如果第14公里就被关门，岂不太不爽了。

从这里到下一个补给站，相隔13公里，爬升将近1500米，是整个赛道最长的一段连续爬坡。这也是这个比赛，或者说欧洲大部分越野赛，极具挑战性的地方，补给站之间相隔很远，尤其像我这样跑得慢的，需要三、四个小时，必须带上足够的水和食物。美国西部百英里赛，基本每相隔一个多小时一个补给站，连背包也不需要带，手里拿瓶水就够了。

窄窄的山道，蜿蜒向上。随着海拔升高，树林和灌木退去，蓝天白云下的高山草甸，视野开阔。几百跑者组成的长龙，蛇形在山坡上。上坡时大家都会慢下来，虽然没有拥堵，但一个个跟得很紧，更像被拴在一根绳子上，大家步调一致，默不做声，闷头爬坡。

这个坡真长啊，没完没了。爬坡算是我的强项，跟着队伍的配速，并不太吃力，呼吸还算平和，而有些人已经气喘如牛，连听的人也觉得累。

风景很美。从海拔一千米，一直爬到海拔两千米以上，群山无尽，芳草遍地，雄浑中透着秀丽，是让我迷醉的山景，只可惜被无形的绳子牵着走，被比赛关门时间的紧箍咒束缚着，不能随心所欲驻足欣赏。

我在11:35到达第27公里的补给站，比关门时间13:15早了1小时40分钟，心中大喜，害怕被关门的压力顿时小了很多。当时岂知余下的路程，就靠着这前两站的富余。

我很想吃西瓜和香蕉，可是，只看到一堆堆西瓜皮和香蕉皮，看不到西瓜和香蕉，不禁摇摇头，叹跑得慢的人命苦。赛后看自己在各补给站的排名，这一站我排在第790名，怪不得吃不到西瓜和香蕉。

（蕾斯镇夏至火节 图片来自网络）

（二）废弃的矿藏 艰难的铁之路

从第27公里补给站，到下一个补给站，相隔14公里，对慢腿来说，又是至少三个小时。

从这里开始，明显感到跑者之间的距离拉开了，再也没有那种拴在一根绳子上的被动。前面5公里多，一直上坡，要爬升500米。有的路段比较宽，我竟然也赶超了一些人。坡顶是整个赛道的最高点，海拔2500米的Urets垭口。

站在垭口，我不禁停下脚步，环顾四周。这一带到处都是阿兰谷矿业历史遗骸，也是我们这个比赛的名称“铁之路”的由来。

二十世纪初，阿兰谷兴起挖矿热潮，深埋在高山里的铁、锌、铅等矿物质，要开采出来，非常艰辛。夏天的几个月，本来荒僻寂寥的山里，机器和人工日夜不息，把矿物挖出来，及时送到低海拔的城镇，进行加工处理。天气变冷，大雪封山的时候，便无法运作。

离开垭口，往前走不远，赛道要经过几个废弃的铁矿隧道，隧道之间还残留着一段段生锈的铁轨和铁架。矿业兴盛的时候，这里修建了一条长达13公里的缆车道，从海拔2100米的高山，直通海拔650米的小城，用来方便快捷把矿物运下山，远销法国、比利时等地。

这一段路况非常不好，全是高高低低大小乱石，别说跑，走起来也得非常小心。

过了乱石阵，将近9公里下坡，下降850米。很多人收起登山杖，放开双腿，飞跑起来。感觉所有人都在超过我，不仅超过我，还一转眼就一溜烟跑得远远的。下坡是我的弱项，而技术性下坡则是我的致命短板，看到人人一溜烟飞跑下去，我却小脚老太撑着两根登山杖，一步一挪，那种着急，那种羡慕嫉妒恨，难以言说。

所幸，风景真的很美。放眼望去，远处是比利牛斯山连绵的山峰，近处宽广的绿色山谷尽收眼底，一汪碧绿的湖水静静地躺在山谷里。

突然间，轰隆隆的直升飞机打破宁静，飞机在山谷里盘旋，停留在一片空旷草地的上空，草地上有几个人。估计有跑者受伤了或者生病了，希望没大事。直升机营救那么方便，我心里莫名地有一种安全感。

我于14:38到达第41公里补给站，同样的情况，只见一堆西瓜皮和香蕉皮，再次摇头感叹跑得慢的人命苦。匆匆胡乱抓了点吃的，继续赶路。

6公里外的下一个补给站Beret是大站。我以为这一段很容易，因为两个站之间的关门时间只相隔一个小时。没想到，这一段也不容易，虽然路况相对好，但基本都是缓上坡，跑不起来。结果，我花了1:08分才到，幸亏前面有些富余时间。

女儿和几个朋友在这里等我，同参赛的其他几个跑友都早到早离开了，再次感叹跑得慢的人，不仅自己命苦，等她的亲朋好友也等得辛苦。不过，这次，我总算吃到西瓜和香蕉了，还喝了一杯朋友们准备的面条汤。十分钟后，我心满意足，满怀感恩，再次上路。

（三）迷人小镇 欢快下山

西班牙日出晚，日落也晚，下午四、五点钟，正是烈日当空的时候。不过，接下来的9公里，从海拔1850米的Beret到海拔1260米的Salardu，是全程最好跑的一段，大路，缓下坡。

天气热，比赛已经进行将近12个小时，有些人到这里已经精疲力竭，那么好的路也在走，好可惜。我一路也感觉双腿不给力，估计还没有从两周前的比赛中恢复过来，加之旅途劳顿。何况，这个比赛的赛道真的不容易，105公里爬升比西部100英里爬升还要多。

庆幸的是，诚如我历来的经验，高山、美丽的大自然，对我有一种神奇的力量，让我不知疲倦，被脚下的路牵引，被眼前的雄伟壮丽慑服，忘记身体的累，心中在欢歌。

一条大路，我跑得过瘾，不断地赶超一些人。跑着跑着，来到一个座落在山坡上的小镇。

刚进入镇子，并没有觉得有什么特别。跟这里所有的山中小镇一样，石头铺的街道，石头砌的房子，雅致可爱。赛道把我带进镇中，扑面而来的，是一幅美得令人难以置信的图画，让我不由自主停下脚步。我原地慢慢转了一圈，“哇，哇”，太迷人了！石头砌的房子，每个窗台摆满开得正艳的鲜花，墙头爬着绿藤。雕刻精细的古老木门，紧闭着，彷佛藏着千年故事。教堂的尖塔，一个挨着一个的三角形屋顶，和远处的群峰，装点着蓝天白云。

如此迷人的小镇，我要在这里住下来，不走了不走了。那当然是一时冲动，我还要赶路呢，我还在比赛中。

赛后仔细研究了一下，这个小镇叫Bagergue，被评为西班牙最漂亮的小镇之一，是阿兰谷海拔最高的小镇，1400米，常住人口才一百多。这里有一个奶酪厂、几家旅店和餐馆。真心希望有机会再来，悠悠闲闲住几晚。

继续下山，来到谷底的Salardu，第55公里补给站。至此，赛道距离过半，爬升过半，风景也会发生较大的转换。

（Bagergue小镇 图片来自网络）

（四）水的舞台 暮色牛铃

如果说前半程是山的盛宴，后半程将是水的舞台。

从Salardu开始，又是长长的爬坡，到下一个补给站，9公里外的Banhs de Tredos，爬升540米。

山道在树林间缓缓攀升，看不到风景，步子便有些沉重。比赛进行到这个时候，跑者之间的距离完全拉开，精英们已经跑完，蜗牛们才过半。前后不见人，只有跟自己死磕。

这两个补给站之间，官方给的关门时间只相隔1小时55分，我却花了2小时10分钟，连大好平路也在走，惭愧。再次庆幸前面有些富余。

一个摄影师藏在一个上坡的地方，吓了我一跳，却让我开心一笑。没走多远，平坦大路上，又有一个摄影师，估计他想拍出大家奔跑的姿势。赛后花钱买了照片，别说奔跑，连走路都没精气神。当初不觉得，看照片才知道自己有多脏，浑身尘土，像是刚从泥坑里捞出来的。不懂的人，肯定纳闷为何这般折腾自己，懂的人才明了，心是快乐的。

特雷多斯（Tredos）有着自古罗马时代就著名的温泉，现在依然是比利牛斯山中很受欢迎的度假胜地，国家公园（名字实在太长）的门户。村前一个很大的瀑布，游客们坐在户外餐桌，看瀑布，喝咖啡，吃晚餐，顺便给路过的跑者们喊几声“Bravo”。

我看看手表，19:30，正是吃晚饭的时候，日常作息恍若隔世。参加长距离越野赛，是一种神奇的体验，时间彷佛在凝固又彷佛在飞逝，十几个小时彷佛一眨眼就过去了，又彷佛经历了一辈子人生的起落。

从特雷多斯到下一个补给站，第75公里的Colomers，11.5公里，官方关门时间相隔3个半小时，可见道路很艰难。

特雷多斯村口，依着山坡，一个水池，接住山上流下来的清泉。这才是真正的自来水，自天上、自山上来的水。一个老妪在水池里洗衣服，我走过去，洗了洗我的脖套，擦了把脸，凉凉的水，好清爽舒适。我忍不住用手接住一捧，喝起来，真正理解了“甘泉”两字的含义。

继续爬坡，赛道进入比利牛斯山最大的冰川湖区，the Colomers lake cirque，大大小小50多个冰川湖，遍布于高山岩峰之中。这一段无疑是整个赛道、也是整个比利牛斯山风景最优美的地方。

这里的风景，跟加州内华达山脉穆尔山径上的极为相似。有那么一刻，我有点时空倒错，彷佛回到十年前，我独自背包走穆尔山径的美好时光。日落时分，金色的夕阳照在岩峰上，岩峰倒映在平静的湖水里，天空、岩峰和湖水，上上下下，沐浴在丝绸般柔和的金色里。我有些沉醉，有些迷失，跑得慢的人虽然有着吃不到西瓜和香蕉的命苦，却也有着享受夕照金山的福报。

路况不好，很多石头，不仅跑不起来，走得也很慢。不过，如此良辰美景，为什么要跑？慢慢走才不枉此行。走着走着，突然听到咔嚓一声，吓了我一跳，原来是赛事官方在路边安装的自动相机。可惜，听到咔嚓声后才开始管理表情，已经迟了。

天色向晚，夜暮将临。一个人行在暮色里，心里正有点落寞，隐约听到前面有乐器的声音，一股暖流涌上心头。赛事官方也太暖心了，不仅在荒野安装自动相机，还安排人在这里演奏。我加快脚步，声音越来越清晰，原来是此起彼伏的牛铃声，悠扬悦耳。好吧，牛虽不是人，也是生灵，夜色中为伴，我不禁对着牛们喊着“Hola”，它们回我动听的牛铃声。

说起夜色中为伴，这也是欧洲越野赛跟美国很不同的地方，这里没有陪跑。美国大部分越野赛，在一定距离后，都允许甚至鼓励陪跑，尤其在夜间。跑者在跑了十几个小时后，又累又困易犯迷糊，荒郊野外，万一迷路或出现什么状况，一个人咋办？有人陪跑，安全多了。我从来没想过我胆敢在没人陪跑的情况下在陌生荒野跑通宵，但眼睁睁黑夜就来了，除了前行，也没有别的选择。

这一段，上坡慢，下坡也慢。当我终于到达第75公里补给站，已经23:00。这个补给站，气氛很低落，里面的每个跑者全身都写着疲惫，懒懒地坐着，让人感觉打死也不想动。我顾不上累和冷，更担心的是我离被关门富余出来的时间越来越少，只多出一个小时。随着夜更深，人的状态会更低迷，形势容不得放松。我喝了两杯热鸡汤，真好喝，没敢坐下，怕坐下就不想起来，逼着自己上路了。

（五）黑夜 失忆 跑错路

从第75公里到第91公里，也就是从夜间23:00点到凌晨2:15，三个多小时的夜行，基本是失忆状态。看不到风景，记忆便跟当时眼前看到的一样，一团黑。

只记得有一段我在走，一个人跑着超过我，边跑边跟我说，“我之所以跑，是因为我很累了，想快点结束。”

这个比赛还有一个跟美国很不一样的地方，跑者之间很少交流，至少很少有人跟我交流。在美国，跑者之间都热情得不得了，同一条战壕里的战友，自来熟，在赛道上碰到一起，一定会聊几句。即便最累的时候，被超的人会夸超过的人“好棒”，超过的人会鼓励被超的人“坚持”。这里，即使我站在路边给人让路，连说“谢谢”的人也不多，别说多聊了。

所以，这个人主动跟我说话，还真是少见，不过，一听就是美国口音，哈哈。

我赶紧接住话头，“是啊，很羡慕那些已经过终点线的人，尤其那些在天黑前跑完了的人。”说着，我不禁深深地同情跑得慢的人，有些自怜自恨起来，同一时间起跑，跑得快的人已经在旅馆洗完澡，在床上睡得香香的，我们还在这里死磕死磕，命苦只能怨自己能力有限。

受那个人的感染，我也慢慢跑起来。跑着跑着，发现身体启动了后，跑并不比走更累，当然是在平路和下坡的时候。没料到，跑着跑着，悲催的事情发生了。一段下坡大马路，跑得正在状态，突然意识到久不见赛道路标，想着可能因为是大路，路标少一些，便继续往下跑了一两百米，依然不见路标。黑戚戚前后无人，我对着黑夜大喊一声，连个回音也没有。

肯定是跑错路了。一着急，上坡也能跑起来，气喘吁吁跑了一段上坡，终于看到远远有晃动的头灯，才松了一口气。原来，跑得惬意的时候，我错过了一个九十度的右拐弯。

第91公里补给站在阿蒂斯小镇，离威哈开车只要十来分钟。赛前一天我来过这里，支援我们一起从美国来的跑55公里的跑友们。这个小镇很可爱，同样的一条河，从这里穿镇而过，沿着山谷继续往下，流到威哈。赛道沿着小河，在小镇的石板路上跑一段，经过镇中的餐馆和酒吧。凌晨两点多，酒吧门口的吧台依然有不少人，看到跑者经过，大声喊着“Bravo”，真是雪中送碳，长夜里给疲惫的跑者们打打鸡血。

（六）陌生男人 逆天陡坡

从阿蒂斯到威哈，赛道的终点，开车虽然只要十来分钟，赛道还有14公里，官方关门时间两站相隔5个小时。14公里5个小时，看上去多么宽裕，可是，那是怎样的14公里啊！

从补给站出来，要过一座桥，桥头站着一位个子高高的男跑者，像是在等人。我走过他，没料到，他跟在我后面走起来。

我吃东西吃得慢，为了节省时间，我一般在补给站拿些东西，边走边吃。从补给站出来，有一公里多的宽敞平路，本是可以跑的，我因为在吃东西，只好边吃边走。他也不跑，跟在我后面走着。

走完平路，爬坡之前，面对陡坡，我停了下来，要收拾收拾心情，做好精神准备。接下来，将是连续近700米的爬坡。

他看着我停下来，迟疑的样子，也在我后面停下来，说了句英文，“Madam, just do it！”，听不出是哪国口音，肯定不是美国。

就这样，黑夜里，我在前面吭哧吭哧爬着坡，他在后面不声不响跟着。我几次问他要不要走到我前面去，他都没有回答。我试图跟他聊天，问他从哪里来，他也没有回答。不知是没有听到，还是听不懂，还是故意不搭理。

我心里咯噔了一下，肯定他也是参赛跑者啊？不是心怀不轨的歹徒？转念一想，这个时候，我要财无财，要色无色，只有20多个小时、90多公里奔跑后累积下来的满身尘土和汗臭味，歹徒从我身上实在得不到什么好处。原来，一无所有，才是最安全的。

700米的漫漫长坡！有的地方“之”字上升，感觉还好；有的地方笔直陡陡地往上，要靠着两根登山杖，双臂也使劲。“Madam，just do it!”，我也在心里对自己说。

赛道终于变得平缓，该死的坡终于爬完了。山高处，风大起来，冷嗖嗖的。陌生男人在后面喊我等等，我回头一看，他正往背包里掏衣服。我于是停下来等他，虽然没经我同意被结伴，黑夜里700米长坡的共甘苦，怎么也得感激这份战友情。

不远处灯火通明的一个帐篷，是终点前最后一个补给站。我想着，一路下坡到威哈镇，胜利在望了！

每个补给站的入口有一块大牌子，写着这个补给站的里程数和关门时间，以及到下一站的距离、海拔爬升和下降。当看到这个补给站入口的牌子的时候，我完全傻眼了。

什么？！还有439米的爬升！我飞快地在脑子里换算了一下，那是1400多英尺。这，太过分了吧，有如此虐得不近情理的赛道？有如此让人崩溃的最后一击？

赛后大家聊起来，几乎所有人都误以为最后一个补给站后就是一路下坡，都被这最后439米的爬升击得猝不及防。仔细想想，这个现象很有意思。跑者手册上清清楚楚，赛道爬升图和补给站一览表都标明，最后一个补给站后，还有一个很陡的坡，1.9公里爬升439米。大概因为前面的700米爬升太辛苦，大家都选择忘记，忘记后面还有挑战。

参加越野赛练就出来的，不管遇到什么困难，抬腿前行就是了！诚如身后不再陌生的陌生男人说的，“Madam, just do it!”。逢山过山，逢水过水，上坡也好，下坡也好，比赛如是，人生亦如是。

不过，这1.9公里439米的爬坡，确实太虐了。不仅坡陡，路况也不好，草丛中坑坑洼洼，尤其在黑夜，在连续奔跑/走98公里之后。

大家都慢下来，三、五或十来个人，前后脚紧跟着，缓慢而沉重。我低着头，看着自己头灯照亮的前面那个人的脚跟，一步一步跟着。偶尔抬头，看到远远高处有头灯在晃动，天啊，我们究竟要爬多高？哪里是尽头？

我突然烦躁起来，这无止尽的陡坡，这沉重的脚步，跟越野“跑”有什么关系？这分明是在攻克高峰，让我想起每次爬雪峰，就是这样在黑夜里，在无尽的陡坡上，一步，一步，死磕到天明。

心里一烦躁，脚步不由自已停了下来。后面紧跟着的人问道，“怎么了？”听声音，我才意识到，那个陌生男人没有跟上来。黑灯瞎火，我一直没看清他的号码。所以，至今我也不知道他是谁，有没有完赛。

“我累了”，我答道。
“每个人都累了，不止你一个。”
确实是，每个人都累了，每个人都别无选择，把左脚放在右脚前面，把右脚放在左脚前面，如此反复。

终于到顶了！前面一个人一声欢呼，顺势仰头倒在地上，大功告成般的喜悦和放松。我不禁也跟着在地上坐了下来。

（七）黎明钟声 完美收宫

大功还远没有告成，离终点还有6.5公里的距离，海拔下降1238米。我又飞快地换算了一下，那大约是4英里下降4000英尺。铁之路，磨砺铁之腿、铁之膝盖。

Madam，just do it！

刚开始的一段下坡，极陡极滑。我极其小心，依靠两根登山杖，一步一挪。已经到这里了，可不能有什么闪失，宁慢勿躁。

平路和坡缓的时候，我收起登山杖，跑起来。黎明前的黑暗已过，曙光初现，我感觉从漫漫长夜和无尽陡坡中重生，满血复活。威哈镇的灯火，在远处山谷里闪烁，那是胜利在召唤。

脚下的路却是没完没了，越是心急，越是漫长。以为快到了，其实还早着呢。我不停地看手表上的海拔数据，明知离4000英尺海拔下降还差不少，竟暗暗希冀官方数据有误差。

不幸的是，官方数据完全没有误差。下了足足4000英尺后，终于来到一条马路，欣喜看到一位朋友在等我。哦耶，真的快到了。

朋友一边陪我跑一边录像，我兴奋至极， 脚下生风。105公里的山和水，昼与夜，满身尘土，满心喜悦，在一片欢呼声中，我冲过终点线，24:23:12（不好意思，确实太慢了），威哈小城黎明中响起了属于我的胜利钟声！

先我完赛的跑友，还有先前天跑完55公里的跑友们，都在终点等我。拥抱，拍照，无眠之夜，欢庆之晨。