寻觅古丝绸路上的帝国遗风——乌兹别克斯坦

芳草

乌兹别克斯坦共和国

简称乌兹别克斯坦，帖木尔大帝的故乡，现实版“一千零一夜”的世界。有130个民族，截止2019年10月 全国人口约3372 万多，是中亚五国人口最多的国家。

乌兹别克斯坦是一个位于中亚中部的内陆国家，是世界上两个双重内陆国之一（另一个为列支敦士登），与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和阿富汗比邻。地理位置优越，处于连接西方和南北方的中欧中亚交通要冲的十字路口。

乌兹别克斯坦是一个旅游资源十分丰富的国家，全国拥有7000多处历史遗迹，穿越千年积累了深厚的历史文化。各个民族、宗教相互融合，铸就了这颗丝绸路上的璀璨明珠。自然风光也独具特色。

近年来，乌兹别克斯坦实施改革开放，其中也包括旅游业，决心将旅游业打造成为乌国经济发展的重要支柱产业。世界各国游客慕名前往，感受该国深厚的历史文化底蕴，见证其现代的发展面貌。

乌兹别克斯坦是著名的丝绸之路古国，历史上与中国通过丝绸之路有着悠久的联系。丝绸之路这个概念对于中国游客来说，是心中一种难以割舍的情怀。怀着对丝绸之路的向往，对“一千零一夜”帝国遗风的寻觅，我们一行七人走进了中亚之旅的第三站——乌兹别克斯坦。

塔什干～～

是乌兹别克斯坦首都，塔什干州首府，全国政治、经济、文化、交通中心，也是中亚地区第一大城市和重要的经济和文化中心。

塔什干是古“丝绸之路”上重要的商业枢纽之一，著名的“丝绸之路”便经过这里。我国古代的张骞、法显、玄奘在此都曾留下过足迹。

塔什干虽不能与历史韵味浓厚的撒马尔罕、布哈拉、希瓦等古城相比，却也不乏值得一逛的景点。

国旗广场

巨大的国旗迎风招展，给人的感觉广场的氛围既威严肃穆，又静谧祥和。或许是上班时间，除了我们广场上见不到有其他游人。

帖木儿广场

帖木儿是乌兹别克斯坦的民族英雄，19世纪为了纪念这位乌兹别克斯坦历史上伟大的战略家、军事家和政治家而建立一个花园式广场。

广场正中有帖木儿策马扬鞭的铜像，十分威武。

帖木儿博物馆

风格独特的埃米尔•帖木儿博物馆建于2006年，现已成为城市里重要的地标性建筑。华丽的博物馆彰显了东方建筑的典雅风格：整座建筑呈圆形，上方是巨大的蓝色穹顶，外围用漂亮的圆柱做装饰，犹如屋顶的支撑，窗户则采用拱形壁龛的形式呈现。

独立广场

是塔什干另一个地标广场，矗立着代表1991年独立的纪念碑，是乌兹别克斯坦主权、自由和独立的象征。

每到一地我们都喜欢逛一逛当地的市场，因为这是最接地气、最能体验民情、了解百姓市井生活的最佳场所。

位于老城区中心的楚苏大巴扎，是塔什干著名的农贸市场，绘有花纹的巨大穹顶建筑很有特色。

从正面看只有一个穹顶，由侧面看是几个穹顶连在一起的巨大建筑。

穹顶之下是一个宽大的室内市场，自然采光透亮，干净整洁，各种肉类、蔬菜水果、坚果香料以及各种日用品应有尽有。

 中亚的伊斯兰古建筑艺术为世界首屈一指，而大多数且最精华的部分在乌兹别克斯坦，这与乌兹别克斯坦特殊的地理位置和贴木儿帝国休戚相关，最著名的古城是撒马尔罕、布哈拉和希瓦。它们就像是古丝绸路上的一颗颗明珠，众多的历史景观令人叹为观止。乌兹别克斯坦也一直以拥有这些灿烂的建筑和古城为傲。

在乌国的大部分时间，我们徜徉在千年前的古文明和美丽的伊斯兰建筑中，参观了一个又一个不同时期的，貌似大同小异的宣礼塔、神学院以及陵墓…… 

希瓦古城～～

位于南部沙漠中的绿洲小镇希瓦是童话般的中亚古城, 五六平方公里大小的老城区，保留了50多个历史古迹，是乌兹别克斯坦第一个被列入世界文化遗产的地方。

希瓦的独特性在于它有着中亚地区保存得最完好的古城墙，仰视雄伟的古城墙，一种历史的厚重感油然而生。

进入希瓦古城，最引人瞩目的是那座色彩鲜艳、直筒式的宣礼塔，特别是那些精雕细刻的建筑艺术令人赞叹。

贴着精美绿松石瓷砖的宣礼塔始建于1851年，据说是因为穆罕默德•阿明汗想要建造一座可以让他远望到布哈拉的宣礼塔而建。

遗憾的是1855年可汗坠亡，宣礼塔成了烂尾塔。塔的直径14米，计划高度70米，现定格在28米。

矮胖的外形加上鲜艳的绿松石瓷砖结构使它成为一座与众不同的宣礼塔，同时还因为它坐落在古城西门，所以这里是最热闹的地方之一，游人如织。

古城里的另两座宣礼塔高耸入云，塔身上的精细工艺和花纹惊艳无比。

古代建筑群、美丽的宫殿以及具有民族特色的古宅民居一一呈现在眼前。

古城的大街小巷里，有徜徉寻觅的游客，有高声叫卖的商贩，也有静心写生的画家，呈现出一幅动静相宜的画面。

游客在这里流连忘返，百姓在这里平静生活，老人、小孩笑逐颜开，对我们非常友好，我们融入他们的欢乐之中。

太阳西下，宣礼塔、清真寺、古城墙洒满了金色的阳光，金色之城堪称一绝。

我们邂逅了希瓦的黄昏和夜晚的最美时刻。

抵达希瓦时刚好是中秋，浩月当空照古城，在夜色里、月光下欣赏古城，仿佛置身于“一千零一夜”的童话世界！我们在异国他乡度过了一个美好的中秋之夜。

布哈拉古城～～

布哈拉是乌兹别克斯坦第三大城市，有2500多年历史，是中亚地区最古老城市之一，完全保持着中世纪风格的城市布局。目之所及，满是蓝绿色的穹顶和镶嵌着同色系的釉面瓷砖建筑，分布着大量的清真寺和神学院，整个城市就是一座生机勃勃的历史博物馆。

布哈拉是中亚名城、历史上盛极一时的伊斯兰文化中心，有“中亚麦加”之称。它位于欧亚大陆最深的腹地，在丝绸之路兴盛的年代里，是沟通东西方文明的商路上一颗闪亮的明珠。在近现代史中，由于长期受沙俄和苏联的统治，它独有的辉煌被俄罗斯文化所掩盖和淹没，曾被世人遗忘。苏联解体该国独立后，这座古城的建筑艺术珍宝和文化古迹开始恢复本色，重新吸引着世人的目光。

同楼兰古城、敦煌一样，布哈拉曾经是丝绸之路上的重镇,见证了一批又一批商人从中国出发，在这里歇脚、驻扎，再踏上新的路程，继续西方之旅。丝绸之路给这座城市留下了深深的烙印，也带给人们一种时光交错的恍惚感。现在的布哈拉古城有90多座文物古迹，包括建于不同时期的清真寺、神学院、宣礼塔、夏宫等等。布哈拉古城整体被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

布哈拉老城中心的波依卡扬建筑群是著名景点，主要由卡扬宣礼塔、卡扬清真寺和米里-阿拉布神学院以及附近诸多的神学院、清真寺等构成波依卡扬这座宏大壮观的建筑群。游客来布哈拉必到此处打卡。

不同的时间建筑群显示不一样的美。

卡扬宣礼塔

是布哈拉最著名的建筑纪念碑，建成于1127年，高近47米，至今已经矗立近9个世纪。 是当时中亚地区最高的建筑，坐落在布哈拉市老区中心大清真寺旁边。它高于整个布哈拉市的其他建筑，在距布哈拉几公里处都能看到它。

这是一座难以置信的建筑，除了它的高度，更有它的美妙绝伦，宣礼塔地基深达16米，勒脚直经达9米，巨大的高塔用烧过的砖块层层叠加砌成，楼身布满了砖制装饰图案，并且砖块的美妙组合更展现了古人超凡的艺术审美。塔身共分成14个装饰带，每个装饰带里都有清晰图案作装饰，所有的图案都不同。难怪连成吉思汗也为之倾倒折服，曾下令禁止毁掉它 。13世纪蒙古人攻陷布哈拉，城市遭受毁坏，唯有卡扬宣礼塔得以幸存下来。

卡扬清真寺

位于宣礼塔前的广场上，清真寺建成于1514年，装饰面用磨光并涂釉的蓝砖建砌，类似马赛克，十分精美。

米里-阿拉布”神学院

位于卡扬清真寺对面，建于1530-1536年。神学院为三层建筑，内有教室和许多小室，主要用于伊斯兰僧侣研习之用。其中，小室数目为114个，与《古兰经》章数相同。当时该座神学院是中亚地区唯一的伊斯兰教神学院，来自中亚各地的伊斯兰教徒都到这里来进行伊斯兰教学术研究。自建成之日起，该神学院就一直从事伊斯兰教学术活动，在苏联时期也未停止过。

在卡扬建筑群的周边有不少商业建筑，如商栈和市场。除了瓜果蔬菜外，最吸引人的是工艺品摊，琳琅满目什么都有。布哈拉人擅长手工艺制作，布哈拉的古地毯是古董地毯中的精品。还有金银首饰、丝织品也很出名。

古迹太多看得眼花缭乱，我们总是对清真寺、神学院以及商栈傻傻地分不清，因为大门都有穹顶，建筑风格很相似，门面长得也差不多。比如这组照片就是商贸市场。后来看多了也吾出一点门道，凡是商家门口必摆放着地毯或其他物品。

正门上的穹顶装饰精美漂亮，典型的伊斯兰建筑风格。

雅克城堡

位于古城西北角，是布哈拉古代统治者及其亲属的城堡和居所，建于公元前1世纪。几个世纪以来，由于古堡几经毁坏和重建，多次迭加，使整个古堡形成一座高达18米的丘岗，外边由层层的城墙所围。

古老的城堡矗立在高岗上，是布哈拉中世纪文明的象征。雄伟的城墙、高大的拱门庄严而恢弘，见证着布哈拉这座古城的兴衰和变迁。如今，这座布哈拉古代统治者曾经居住的雅克城堡已成为一座城市文化博物馆。

看着城墙上的灯光造影，让人想起了古丝绸路上的骆驼商队。

城堡里的王位大殿及厅室内陈列着《古兰经》手抄本、工艺品、古钱币、旧兵器等文物，见证着布哈拉悠久的历史。

整座建筑均为木制结构，无论是天花、墙壁还是立柱上雕刻的花纹都令人赞叹不已。

《古兰经》手抄本

现场制作铜盘工艺品的能工巧匠。

夏宫

位于布哈拉市郊，是布哈拉最后一位埃米尔的住所，也是迄今为止保存的唯一一座布哈拉古代统治者宫殿。

宫殿分为旧宫和新宫两部分，旧宫称为阿卜杜—阿哈德汗宫，建于1892年，为布哈拉传统建筑风格；新宫称为萨伊德—阿里姆汗宫，兼具欧洲和中亚风格，建于1917年，包括一些装饰华丽的居室和大厅，由布哈拉最优秀的工匠建成。宫殿外表虽较为粗糙，但内部居室和大厅无论从设计品味到制作工艺都堪为精湛。

在展厅看到来自中国的瓷器花瓶

查米纳清真寺

是一座建筑风格独特的清真寺，但并不是真正意义上的清真寺，它只是古代神学院建筑群的一部分，可惜其它的建筑已经毁于一旦。

我们手上持有的《孤独星球》中亚一书（单行本）的封面，图中所呈现的查米纳正是旧时一座神学院的大门，神学院消失后查米纳因其风格被游人喜爱，目前深藏于布哈拉市内最东面的一条小巷中。我们按图索骥并向不少人打听才终于找到了它，真是应了那句话：酒香不怕巷子深。

纳迪尔•迪万别基神学院

布哈拉的标志性建筑之一，神学院的正立面十分美观，大门上孔雀怀抱羊羔、太阳神的图案很特别。然而伊斯兰教教规严格禁止把动物和人像作为装饰，可以说这是一种离经叛道。

除了风光和古迹，乌兹别克斯坦的美食也非常诱人，该国的特色旅游中就有专门的美食游。为了体验民情和一饱口福，我们当然不会错过那么好的机会。一天中午我们专门来到一家当地非常有名、环境优美的餐厅吃饭，室内的装饰精美充满了伊斯兰风情。在用餐的过程中见有不少的旅游团队游客也到此用餐。

果然名不虚传且物美价廉，很大一杯的香蕉奶昔9元人民币、一大拼盘肉折人民币100来元，菜色品种很多也非常好吃，七个人一顿饭下来44万元苏姆，咋一听有些吓人，但折成人民币为320多元，人均只花了45.7元。

乌国的旅游市场也存在宰客的现象，饭后结账，店家故意写大数额宰我们，本来实际费用是44万元苏姆，而开出的账单为56万元。还有另一次在途中消费是9.8万元苏姆，却多收我们1.6万元，有些没有吃的菜也列上去。这两次我们都据理力争，才按实际费用收钱。

离酒店门口不远有尊阿凡提骑着毛驴的塑像，传说阿凡提（当地人称纳斯尔丁）生于中亚，布哈拉是他的故乡。

游览完布哈拉古城，我们与当地乘客一起同坐一趟高铁前往丝绸之路的另一个重要城市撒马尔罕。列车车厢整洁安静，座位宽敞舒适，总的印象不错，其硬件可与国内的高铁相媲美。

这是中亚目前唯一正在运行的高铁线路——乌兹别克斯坦高铁，从塔什干--撒马尔罕，全长344公里，使用西班牙国铁130系电力动车组，最高运行速度：250km/h。

撒马尔罕古城～～

撒马尔罕是中亚最古老的城市之一，盛唐高僧玄奘在《大唐西域记》中记载的“飒秣建国”，就是今天乌兹别克斯坦第二大城市撒马尔罕。当时的撒马尔罕是丝绸之路上重要的枢纽城市，四方商贾云集，各种文化交融。2000年古城整体被联合国教科文组织评定为世界文化遗产，该城有大量帖木儿时代的宗教、文化建筑，漫步于此可谓处处惊艳。

据说撒马尔罕当年被成吉思汗的蒙古帝国攻陷之后，屠城三天，尸骸遍野，城市遭受了灭顶之灾。城内的大多数建筑，是后来的帖木儿大帝时代所建。

1370年帖木儿开创了帝国，定都撒马尔罕。随着帖木尔帝国的兴起，他的大军横扫波斯、印度、高加索、阿塞拜疆和蒙古。他发誓要让撒马尔罕成为亚洲之都，并把从亚洲各地劫掠来的珍宝堆积在撒马尔罕，把每个城市的最精巧的工匠带到撒马尔罕，在城里修建起最辉煌的宫殿和清真寺。

今天我们在撒马尔罕见到的古建筑和古城堡大都是帖木儿和帖木儿家族下令建造的。

到达目的地，我们住进一家很大且干净舒适的民宿客栈。

除了我们，同时入住的还有来自其他几个国家的游客，一同共进早餐，气氛融洽友好。

旅途就是分享快乐！不同国家的人相聚在一起，见识了不一样的茶具。图左边的是一位西班牙姑娘去阿根廷游玩时买的阿根廷马黛茶具；图中间的是房东家的乌兹别克斯坦茶具；图右边的是队友小芳带去的中国茶具。很有意思，各具特色。

这位就是阿根廷马黛茶具的主人、来自西班牙的姑娘，她同另一个来自德国的小伙子骑着自行车游玩了中亚五国，接着还要千里走单骑，跨越帕米尔高原，前往巴基斯坦。其勇气和毅力令人可嘉。

一名来自俄罗斯的男子（图左）热情地给我们指点游览行走路线。

一天游览完清真寺出来，看见一个很大的农贸市场里有卖带叶子的青菜，让我们这些吃惯了青菜的广东人喜出望外。

想问是什么菜？但是卖菜的人不会讲英语，而我们又不懂俄语和乌兹别克语，无法沟通，问不出所以然。仅从外观看有点像菠菜，于是买了一大把拿回客栈煮汤喝。由此闹出个大笑话，房东见状忍俊不禁。

原来我们误把当地的一种酸草当成菠菜，煮出来的汤有点像西洋菜汤但是酸不拉唧，根本不能喝。房东说，这是当地人用作调味用的酸菜而不是普通的青菜😂😂

在撒马尔罕市区我们体验了与市民一起坐大巴公交车，上车每人1200元苏姆折人民币9毛钱。在景点坐区间电瓶车，外国人每人2000苏姆折人民币1.5元，本地人只收1000苏姆。在铁尔梅玆住一间很普通的酒店，本地人每晚房费折人民币60元，外国人的房费却是其五倍之多。

雷吉斯坦广场

是撒马尔罕最著名的地标，被称为“撒马尔罕之心”。广场上矗立着三座宏伟壮丽的帖木儿时代神学院，这些神学院是中世纪培养穆斯林神职人员的学府，左边的兀鲁伯神学院是15世纪最好的穆斯林学府之一，据说兀鲁伯（帖木儿孙子，伟大的数学家和天文学家）亲自在此授课。

神学院内有金碧辉煌的清真寺，代表了14世纪晚期整个帖木儿帝国最杰出的建筑典范：巨型的拱门、高耸的宣礼塔、深蓝的大穹顶、繁复细密的墙体花纹、极富想象力的造型与色彩…… 没来中亚之前，我也完全没想到这里有如此宏大的伊斯兰神学院建筑群。伫立广场中央，你会被这满眼的伊斯兰文化深深震撼。

雷吉斯坦广场全景图

呈品字形分布的三座神学院，分别为左侧最古老的乌鲁贝克神学院、右侧谢尔·多神学院和中央那座最小的名叫蒂拉·卡里神学院。

50元苏姆纸币上的雷吉斯坦广场

广场左侧兀鲁伯神学院，建于公元1417年-1420年，由帖木儿极盛时代的统治者兀鲁伯主持修建，因当时国力强盛，仅3年时间就建成，是目前整个中亚现存最古老的神学院，拱门上部两侧绘制有曼陀罗纹饰。

广场右侧即兀鲁伯神学院对面和它造型极为相似的是谢尔·多神学院，从公元1619年到1636年耗时17年才建成。这座神学院几乎完全模仿兀鲁伯神学院，但仅仅是形似而神不似，价值远远不如兀鲁伯神学院。比较有意思的是，这座神学院大门上两侧采用了伊斯兰教严格禁止的动物和人像作为装饰，两侧各有一头狮子（其实看起来更像是和老虎杂交出来的狮虎兽）在追逐一头白鹿，狮子的背上托着一个具有现实主义的人脸太阳。

中央那座最小的名叫蒂拉·卡里神学院，建成于公元1660年。在广场上看它似乎不大，里面别有洞天，进了一道门还有二道门，院子很大，也有经商做小生意的。

在神学院的西侧中央位置是一个清真寺，走进清真寺你一定会被它那金光灿灿和华丽的“圆顶”所眩晕。这是贴满金箔打制金叶的金顶，因此这座最晚落成的神学院也成为雷吉斯坦广场上最华丽富气的一座，象征着建造时撒马尔罕的富有。但是相信大多数人都被眼睛所欺骗，这个“圆顶”其实是平的，它并没有一个曲面穹顶，只是环形分布的金叶由外向内逐渐变小，从视觉上产生圆顶的错觉。大概正是因为这个清真寺的“圆顶”太过迷人，游人纷纷驻足观看，也有虔诚的信徒来寺内做祷告。

神学院里拍的视频，足可见帖木儿帝国的伊斯兰建筑是多么精湛美丽。

雷吉斯坦广场不仅是三所著名神学院的所在地，也是青年男女拍摄婚纱照以及人们休闲活动的场所。仅一个上午时间我们就看到有七八对青年在此拍摄婚纱照，特别是那对身穿民族服装的青年男女受到游客的热烈追捧。

夏伊辛达

也叫永生王之墓，进入正门沿着陡峭的阶梯走上去，一条陵墓大道和色彩斑斓的马赛克建筑呈现在眼前。

也许是观念的不同，虽说这里是陵墓，但丝毫不觉得阴森，反而是游人如织。令人在一种肃穆的环境中去欣赏精美的建筑艺术，领略灿烂的伊斯兰文化。

这里的建筑多以蓝色为主调，大大小小的蓝色穹顶和以蓝调为主的釉面墙壁，给人一种梦幻般的感觉。

比比哈努姆清真寺

此清真寺一度曾经是伊斯兰世界最高建筑，当属帖木儿帝国的建筑瑰宝，在伊斯兰古建筑中屈指可数。

传说比比哈努姆是帖木儿的妻子，为了给常年征战的帖木儿一个惊喜，她下令修建清真寺。沒想到建筑师疯狂地爱上了她，扬言只有王妃的吻才能使建筑按期完工，王妃为了达成心愿简单地飞吻了建筑师，雄伟的清真寺建成了。帖木儿归来非常惊喜，但当得知秘密后大怒，将王妃从清真寺高处推下，处死了建筑师，並下令女人必须带面纱以免勾引男人。（阿拉伯女人戴面纱不知是否与此有关。）

但没多久帖木儿后悔了，他用妻子名字命名了清真寺，並在旁边为她修建了陵墓。也有另一说法，比比哈努姆不是人名，意思是年长的妻子。原型人物是帖木儿的妻子萨拉伊·穆尔克·汗尼姆，她是东察合台汗国的公主，其祖父是成吉思汗儿子察合台的曾孙子，所以她也算是成吉思汗的后代。故事是否属实已无从考究，但是伟大的建筑都有美丽的传说。

一座座巨大的门廊恢弘大气，站在其旁边顿觉得人的渺小，扬起头来也看不到顶端，巨型的蓝色穹顶也让人为之惊叹，在那个年代真算得是“高大上”！

斗转星移，随着岁月的变迁和地震灾害的毁坏，昔日辉煌的比比哈努姆清真寺，现时已是残垣断壁。

帖木儿妻子的陵墓

古尔埃米尔陵墓

陵墓位于撒马尔罕市区，是帖木儿及其后嗣的陵墓，始建立于14世纪，整个陵墓造型壮观，色彩鲜艳，有球锥形大圆顶。到了乌鲁伯格统治时期，完成了陵墓的全部建设，这里就成为帖木儿家族的陵墓。



撒马尔罕的景点由南向北呈带状，其中有三处著名的景点，南边是帖木儿大帝的陵墓（即古尔埃米尔陵墓），北边是帖木儿妻子的陵墓（比比哈努姆清真寺），再往北是帖木儿家族女眷和大臣们的陵墓（夏伊辛达），帖木儿帝国的历史就在这三座陵墓之间。

令人赞叹的建筑，实在精美！经比较发现，此陵墓的圆形穹顶与比比哈努姆清真寺内帖木儿妻子陵墓的穹顶竟然完全一模一样。其实也不奇怪，据说这两座陵墓帖木儿都参与了设计建造。

墙上挂着帖木儿的画像和地图，帖木儿于1370年开创帝国，一生征战无数。鼎盛时期，其疆域以中亚乌兹别克斯坦为核心，由现在的格鲁吉亚一直到印度，囊括中亚、西亚各一部分和南亚一小部分。帖木儿去世后子孙相互争夺王位，最终1507年昔班尼击败了帖木儿的后代，建立了乌兹别克汗国。

陵墓的主体是一个八角形的圆顶建筑，内部呈十字形，墙壁的下部全用大理石砌成，上部则布满了彩砖砌成的青绿色阿拉伯图案和金色的阿拉伯字母，彩砖和金饰交相辉映，浑然一体。

陵墓中分别安葬着帖木儿以及他的儿子和孙子等后人。陵墓的灵堂安放着9个象征性的石棺椁，真正盛放遗体的棺椁深深埋在地下。

沙赫里萨布兹历史中心

距离撒马尔罕80公里的沙赫里萨布兹是帖木儿大帝的出生地，1336年4月9日他出生在这里。

1370年帖木儿在撒马尔罕建立帖木儿帝国，沙赫里萨布兹成为陪都和帖木儿夏天的居住地，并建有夏宫。

2000年沙赫里萨布兹历史中心被联合国教科文组织列入世界遗产名录。

雄伟壮观且斑驳的门廊渗透着浓烈的历史沧桑感

沙赫里萨布兹历史中心始建于2700年前左右，遗址上耸立着建于1380年、帖木儿花了24年才建好的高贵的宫殿。

这座帖木儿当年为自己修建的夏宫如今只剩下40米高的巨大门廊，因没有重修，反而觉得更有原始的味道。

眼前耸立的这座门廊遗址都如此震撼，可以想像当年是一座多么华丽宏伟的建筑。

夏宫上的这些蓝色的花纹历经数百年风吹雨打，仍然是色彩艳丽，可见这座建筑当年造工和用料之讲究。

穿过前一座门廊进入另一座门廊，在这我们又见到拍摄婚纱照的新人。

帖木儿大帝的立像

沙赫里萨布兹是帖木儿的故乡，孕育了一代传奇大帝。乌兹别克斯坦人民把帖木儿尊为民族英雄，全国许多地方都有他的塑像。

到沙赫里萨布兹除了看夏宫遗址，还有帖木儿家族的陵墓遗址。其中多鲁斯·萨阿达特陵墓群和多鲁特·蒂瓦拉特建筑群，是比较著名的两处。 

多鲁斯·萨阿达特陵墓群是帖木儿大帝生前为自己建造的陵墓，并计划作为帖木儿家族的主要墓地，故而修得非常高大华丽。在帖木儿大帝生前，陵墓群里就已经安葬了帖木儿早逝的长子贾汉吉尔和次子奥马尔·沙赫。

既然帖木儿当年在自己家乡给自己做准备了陵墓，为何最后却安葬在撒马尔罕的古尔埃米尔陵？据说当年帖木儿大帝病死在东征路上，遗体运到撒马尔罕时已经是深冬，通往沙赫里萨布兹的道路被大雪封住，于是帖木儿被安葬在撒马尔罕的古尔·埃米尔陵墓。后来那里就成为了帖木儿家族成员的主要墓地，而这座修建在沙赫里萨布兹恢弘的陵墓则慢慢地被世人所遗忘。

这是多鲁特·蒂瓦拉特建筑群，帖木儿的父亲就葬在这座陵墓里。两个蓝色穹顶陵墓对面那个更大的蓝色穹顶建筑，是修建于兀鲁伯时代的一座清真寺。

这是多鲁特·蒂瓦拉特建筑群的庭院，院子的左边是帖木儿父亲的陵墓，右边是科克·贡巴斯清真寺，正中是清真寺宣礼塔。在清真寺门前的树下有一口盖了蓝色小圆顶的水井，据说帖木儿大帝当年出征时就喜欢喝这口井里的水，以保佑自己的胜利和健康。

瞧这孩子的专注和母亲自拍的开心样！😄

沙赫里萨布兹历史中心就像一座美丽的公园，游人很多。

离开沙赫里萨布兹我们来到乌兹别克斯坦的边境城市铁尔梅玆，为的是从这里乘火车到它的邻国塔吉克斯坦。

此处距阿富汗很近仅十八公里，我们还专门到乌阿边境看了一下 ，与期待的相差甚远，连座房子也没有，如果不说还不知道那里是个关口。因为是口岸不给拍照也没啥可拍。

地处边境，这里的城市发展与设施建设同此前经过的城市判若两样，无法相比。

我们逛了当地的一家市场，同国内一些乡村小镇的农贸集市差不多，主要是买、卖一些蔬菜、水果、肉类以及生活用品。

馕是中亚人的主食，一日三餐必不可少。

大巴扎里有不少小商品来自中国，连这台补鞋机亦是中国牌子。

室内经营日用品和油盐酱醋茶，各种各样的食品和小商品琳琅满目，但是卫生条件比较差，与此前看到的几个宽敞、明亮、整齐划一的大巴扎市场简直无法可比，其他各方面设施条件也远远不及。

父母在市场忙生意，孩子们在一旁玩耍。与国内的情景非常相似。

这个扎着长辫子的姑娘是位中学生，就像当年中国的马云一样，大胆地接触外国游客，以提高锻炼个人的英语水平。同时也充当了我们同当地百姓沟通交流的友好使者。

逛完市场，我们也像当地的普通百姓一样，坐在树荫下，嚼大饼吃羊排。

乌国的行程圆满结束，告别乌兹别克斯坦，我们前往中亚之旅的最后一站——塔吉克斯坦。

乌兹别克斯坦是个美丽又神奇的国家，也是个追溯历史的好地方。塔什干、希瓦、布哈拉、撒马尔罕，这些美丽名字连同那些灿烂的伊斯兰文化、精美绝伦的中世纪建筑已经在我们心中刻下了深深的烙印。

就在我们离开后不久，传来了好消息，乌兹别克斯坦总统签署总统令决定，自2020年1月1日起给予持有往返机票、乘国际航班抵达乌兹别克斯坦的中国公民，最长停留七天的免签入境待遇。

随着乌兹别克斯坦进一步开放其旅游市场，这个丝绸路上的古老帝国将逐步掀开其神秘的面纱，迎接八方宾客的到来。