普罗旺斯的姹紫和蔚蓝

太阳雨

普罗旺斯在我的心里已存了多年，它源于2004年英国人彼得.梅尔的《普罗旺斯的一年》。书的封面就是一大片的薰衣草，紫色的浪漫、阳光的山村，纯朴的乡民、慢慢的生活，给我留下了难以忘怀的印象。

书看了多遍，那片紫色、那片阳光、那片蔚蓝、那个山村越来越成为我挥之不去期盼。

今年7月1日，终于成行，心中充盈着满满的期待……。

普罗旺斯不是一个省，而是一片大区，就像我国的“江南”一样。它是指法国东南部、阿尔卑斯山的南面、地中海的北岸这样一个区域。

普罗旺斯温暖的气候和阳光，悠远馥郁的历史和文化氛围，美丽优雅的小山村，以及简朴散淡的慢生活方式等等，是普罗旺斯令世人向往的重要因素。

这是我们在普罗旺斯的周游轨迹，从尼斯出发，一路曲折向北。

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最享乐的普罗旺斯——

尼斯和戛纳

尼斯是我们的第一站。

地中海北部沿岸城市尼斯，是最享乐的普罗旺斯。

蔚蓝海岸绵延几公里，伴行的是“英国人散步大道”之称的央格鲁街，高大摇曳的棕榈树🌴也蜿蜒几公里。

享受阳光的人们

多想也这样被笑脸带着飞越地中海

古老建筑给火车站赋予了时代的印记

曾经住过的房间和伸向街头的小铁艺阳台依然老样子地存在，并不以十多年岁月的流逝而改样，这就是法国。

老街上，琳琅满目的商品让人眼花缭乱。

一年一度举世闻名的戛纳电影节盛会，就在这座并不起眼的小影院上演。

一架老式电影放映机堆满了纠缠不清的电影胶卷。远处铺着红地毯的台阶总是吸引无数游客们来过把瘾。

晚上的戛纳海滩更具神秘的魅力。

电影宫前的马丁内兹（Martinez）酒店法国最豪华的酒店之一，电影节期间更是一房难求。它楼顶的套房每晚3.72万美元的价格让人咋舌。

五月的电影节已过，一切又归于常态，马丁内兹也不再高高在上。

节庆宫对面横街窄巷，佛维勒市场一带的咖啡馆、餐厅也非常热闹。

如果你在电影节期间来到戛纳，随时可能在莫个街道的拐角处，或者咖啡馆、酒吧里面的隐蔽一角看到几个国际大腕熟悉的面孔，这也不是什么奇怪的事。

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中世纪小山村的艺术世界

——圣保罗

中世纪的小山村—圣保罗村

从远处看村子，可见礼拜堂高耸的塔楼和周围错落有致的红房顶小屋。

村子虽小，但富有普罗旺斯的建筑特色。以高处的礼拜堂为中心，村子由城墙包围。

这些城墙是16世纪时由佛朗索瓦一世最后完成的。

从村口小广场穿过城门可以沿主街行走，也可以穿过带有拱廊的石板阶梯，向坡顶走到礼拜堂。

弯弯曲曲又起起伏伏的小石板路

小街两旁古老的石头房子

这些小房子都被开辟为画廊和工作室，还有出售各种工艺品、旅游纪念品的小店。

走进圣保罗村，就像进入了一个琳琅满目的艺术世界，几乎包括了所有形式的艺术品，绘画、雕塑、古典和当代艺术，都能在这个古村落里找到它们的身影。

艺术家画笔下的普罗旺斯

临街的橱窗，仿佛都藏着一个艺术精灵

山顶礼拜堂前的露天咖啡馆，正等待着你的到来。

在山顶，绕出小镇，有一片墓地，虽然规模不大，但简陋的墓地长眠着一位天才艺术家：马克.夏加尔。

从印象派到野兽派再到抽象派，普罗旺斯的画布见证了法国100多年的颜色革命。

梵高赶来了，赛尚回来了，马蒂斯也来了，毕加索也在，夏加儿更把这里当故乡，这是一块闪耀着一颗又一颗璀璨星星的沃土

夏加尔博物馆也建在这里。

夏加尔博物馆现为法国三大国立博物馆之一。

完整地收藏了俄裔犹太超现实主义画家马克.夏加尔各时期的作品。

最重要的是17幅巨幅圣经启示画，

夏加尔还亲自参与了展馆的设计、展品的布展，并捐赠了大量的作品和藏品。

这座博物馆可以说完全体现了艺术家本人的意志。

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奢华低调的阳光小镇

——圣特罗佩

圣特罗佩原是一个默默无闻的朴实的小渔村，很难将它和法国风情小镇联系起来。

而今天的小渔村，这个名人扎堆的法国风情小镇中你可能很容易看到那些只有在电视上才能看到的面孔，这完全打破了小镇的常规定义。

有太阳城之称的圣特罗佩最大的卖点毋庸置疑就是它的阳光和上百个优质小型海滩。

每到夏天，无数来自世界各地的人们忽略物价选择来到这里，在据说是法国最美的海滩上享受灿烂阳光。

圣特罗佩的魅力绝不只在海滩上，街道相对于它的海滩沿岸虽然少了些许的奢华土豪气，但是街道两旁相对低调的老建筑作为圣特罗佩海滩几十年不变的忠实背景，绝对是茶余饭后除了躺在海滩上晒太阳之外最值得游荡的地方。

这些建筑通常都有一些年岁了，而且其中不停出现的绿树红花更是让这个以纸醉金迷著称的法国小镇圣特罗佩瞬间又展现除了淳朴的一面。

五十年代，好莱坞影星碧姬.芭铎主演的电影《上帝创造女人》，让圣特罗佩以风情万种的姿态呈现在世人面前。

这座建于17世纪的堡垒位于港口的制高点，可以看到圣特罗佩湾的美景。

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千面马赛——普罗旺斯

都说马赛是多样的，虽没有特别值得称道的风光，但又有它的多样性。马赛很有名，因为那首出自一名年轻上尉之手的法国国歌《马赛曲》；它又是法国南部的第一大港；欧洲议会在2013年把它选为“欧洲文化之都”；全年有400多项活动要在这里举办，比如普罗旺斯歌剧节、马赛南部艺术节、五洲爵士乐节等等。

旧港停泊的游艇，密密麻麻的桅杆直指苍穹。

山顶的圣母院高高地耸立着，这里是观看马赛的最佳地点。

港口出处的城堡，过去是防御工事，现在成为观看港口的又一个景点。

我们身后的远方，据说就是大仲马的著名小说《基督山伯爵》中描写的伊夫岛。

神奇的一个地方，人们都愿意从这里经过，任由另一个自己在头顶上飘着😀

马赛的老城观光

千姿百态的墙绘

街边小摊

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赛尚的艾克斯——普罗旺斯

被称为现代艺术之父的法国著名画家赛尚，就居住在艾克斯小城边的一栋小房子里，作为工作室来说简朴又实用。

房子是典型的法国风格，掩映在一小片杂树林里。7月午后的太阳光投过密密的树叶射向小院。

岁月，斑驳了锗红的门窗，也斑驳了时光。

保罗.赛尚是法国后印象派的主将。他的代表作《圣维克多山》就在这里完成，窗外就是圣维克多山 只是现在已被长高的树木和新建筑遮掩了。

朝北一面是工作室的大落地窗。

简陋的火炉，为画家在严冬的来临之际增添一袭温暖

赛尚喜欢画苹果，至今画室里还放置各色的新鲜苹果，似乎他刚刚起身离开一会儿。

他曾说：“画家作画，至于它是一只苹果还是一张脸孔，对于画家那是一种凭借，为的是一场线与色的演出，别无其他的。”

我坐的这把小院的椅子上，赛尚画累了一定也曾在此坐过。

从赛尚画室去艾克斯并不远。这是一个南法的大学城。这是一座精美的中世纪古城。从12世纪开始就是普罗旺斯的文化、经济、知识中心。

在著名的米拉波大道上，“两个男孩”咖啡馆是英国作家彼得.梅尔非常喜欢而常常光顾的地方，进城办完事，拐进“两个男孩”，手执一杯香浓咖啡，听着周围高谈阔论年轻人的喧哗，享受那慵懒的时光。

我们匆匆路过，蜻蜓点水也就算到过了。

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瓦朗索勒——最山野的普罗旺斯

离开艾克斯，也把赛尚抛在了身后。车子急驶在沃克吕兹的吕贝隆山区，车窗外不时地闪过小块的薰衣草那紫色的身影，心也随之激荡了起来。

瓦朗索勒小镇在沃克吕兹省以薰衣草而闻名。

在此解决了一下午餐，没再有心情去小镇逛了，因薰衣草在召唤着我们。

终于到了心心念念的薰衣草花田。

起伏的坡地上一条一条花垅直通天际，

密密的绿色花胫顶着串串紫色的花朵，一派蓬勃的生机。

紫色的花海：就像无数次在图片上看到那样。

花田里，空气中，弥漫着薰衣草特有的馥郁的芳香。

蜜蜂的嗡嗡声不绝而耳，它们上下飞舞，辛勤地为自己的明天采花酿蜜。

这里从古希腊、古罗马时代起就吸引着无数游人。它是薰衣草的故乡，日本北海道的薰衣草，就是从这里引进的。

由于得天独厚的地理环境十分有利于薰衣草的种植。村民们到了7月中下旬就开始收割薰衣草花，提炼精油，再制成洗涤、护肤、美容、医用、等产品，祖祖代代相传至今。

每年的6～7月间，法国国内和世界的游客蜂涌而至，享受大自然给予的美景

薰衣草的季节也是向日葵🌻盛开的时候，连片金灿灿的花朵齐刷刷地朝着一个方向。要是在别处，它们一定是主角，但在薰衣草花田边，向日葵屈尊成为了配角。

天才画家梵高钟爱向日葵，在阿尔期间，他被普罗旺斯的向日葵🌻给深深地沦陷了。他一生共画了11幅向日葵，而有7幅都是在阿尔画的。

依依不舍地离开瓦朗索勒，我们赶去另一片薰衣草。

7月，吕贝隆山野的风光。

行车不到一个小时，转过了一个山梁，左下方又出现了一片美丽的薰衣草。

这里就是著名的塞南克修道院。

这是一座僧侣们建于1148年的隐修所深藏在隐蔽宁静的山谷中而远离尘世。它的周围由于种植了一片薰衣草，致使大部分来观光的人们仅仅想赏花而忽略了这座隐修院，也是有点遗憾的。

这里的薰衣草果真不凡，也就普通的拍摄，出现在画面中的花田竟像是一团团干净透明的紫色云雾，似花非花的一大片，把我惊到了！

至今也没搞明白，两处花田，一样的拍法，怎会一处实景一处虚幻？

但是也太美了，我更喜欢塞南克这边的。

修道院的修士生活简直简陋到家了，祈祷大厅里什么家具也没有，想必都是席地而坐的吧？

天井是长方形带围廊的小花园。修士们每天除了祈祷之外全天保持沉默不语，安安静静的世界似毫无身外之物。

古老的修道院是罗马式建筑的典范。

塞南克修道院的名字来自拉丁语，是“没有水”的意思。可见当年此地的人迹罕至和贫瘠，以及修士们清苦的生活。

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鲁西永和石头城

在法国那些“最美丽的村庄”里，鲁西永无疑是最为特别的一个。

名字就是拉丁语“红色的山”的意思。阳光下的鲁西永，是一幅幅色彩热烈的绝妙构图，造物主无疑是最优秀的艺术家。

沿着小道上山，路两边的高低错落的红土房子有着不同纯度的红色。所有这一些村民们都是用天然的赭石染成的。

穿过古老钟楼底下的拱门，沿斜坡的阶梯可以走到小山顶上的那座建于11世纪的小教堂⛪️。

二次世界大战期间，诺贝尔文学奖得主、爱尔兰作家贝克特曾在这里躲避战乱，写下了《瓦特》、《等待多戈》等作品。宁静的环境，辽阔的原野，给了他创作的灵感。

绕过盘山公路，不远就是吕贝隆山区的石头村——戈尔德。

远处眺望戈尔德，就像一座精雕细刻的雕塑，高处城堡和教堂，红瓦白墙的房子和村舍，从山顶到山脚，层层叠叠，错落有致。

村子里的街道、围墙和房子，都由石头当砖砌起来的。

这些建于16世纪的建筑，虽然几百年过去了，但却仍旧坚固无比。

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阿尔勒，从小罗马变为梵高之城

阿尔勒被称为“小罗马”。

罗马帝国康斯坦丁皇帝即位后，这里成为了罗马帝国的第二个首都。

如今城内最宏伟的建筑

也还是古罗马时期留下来的竞技场和古剧院。当然和罗马比起来，这里要小巧精致的多。

还在复修中的古剧场已无法看到它的全貌了，只是一座残的废墟。

竞技场边的咖啡馆

市政厅前的共和广场和周围的建筑，也完全是罗马风格。

我们来到集市广场，那座黄色的露天咖啡馆——梵高咖啡馆被众多游客团团围住。

咖啡馆基本保留了当年的景像。如今，黄色的墙壁上有几个大字：Le Cafe Van Gogh（梵高咖啡馆）。临街的一面墙壁上面架着黑色的花式铁艺架子，撑着黄色的遮阳布蓬，挡住夏天普罗旺斯的骄阳。

梵高画画的地方，树立着一个画架，上面就是那副“露天咖啡馆”的复制品。

梵高当年因精神疾病而住院治疗的修道院。

修道院也曾被梵高画过，就在画画的位置上，也安放了一个画架，上面就是这幅画的复制品。

梵高在阿尔虽呆的时间不长，但也留下了三百多幅画作，几乎是三天就画2幅。

阿尔勒郊外，梵高当年画过的吊桥，至今被妥善地保留着。我们顶着如火的骄阳步行半个多小时，去追寻梵高的又一个足迹。

在吊桥边，也竖了一个画架，上面就是梵高的吊桥复制品。

整个阿尔勒，7月是属于薰衣草的，到处又有卖薰衣草制品的商店，空气中也弥漫着一阵阵飘过的香味。

阿尔勒的小街小巷

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最经典的普罗旺斯——阿维尼翁

阿维尼翁离阿尔勒不远，大概40公里左右。

还没进城就远远地看到了于17世纪被一场洪水冲毁的断桥。这座半个身子横跨在罗纳河上的圣贝内泽断桥如今竟成为了阿维尼翁标志性的景物。

法国还有一首民谣《阿维尼翁大桥》唱的就是这座断桥。

阿维尼翁在14世纪时也曾成为过罗马教廷的所在地，用艺术塑造的宗教圣殿——教皇宫，有人称它为14世纪古代建筑的典范。

14世纪有位法国作家看过皇宫后大叹：这是世界上最美丽、最坚固的房子。

但在法国大革命时期，这里遭遇了毁灭性的打击。虽然还依稀可辨当年的气势，但却已满目疮痍、一片颓败之势。

在曾经辉煌的七十几个年头里，教皇在阿维尼翁的专权、宗教的狂热、艺术的痴迷和权利上的倾轧，在此上演了一幕幕人间的悲喜剧。

阿维尼翁享誉世界的是7月每年一度的国际戏剧节。我们走在街上会被一拨又一拨的街头表演而阻挡，满大街都是各国、各剧种参演、参评的剧目广告，让人瞠目结舌、眼花缭乱。

避开满街的表演和看热闹的人流，我们钻进安格拉东博物馆。里面收藏了梵高的一幅画作《铁路车厢》，还有毕加索和赛尚的一件作品，仅此几幅真迹，就让博物馆身价大增。

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结束了阿维尼翁的游览，我们的普罗旺斯之旅也告一段落。几天来，所见所闻充实了我脑海里对于普罗旺斯这片梦幻土地的感性认识。

美好的山野和小镇、薰衣草的姹紫和地中海的蔚蓝、和如雷贯耳的艺术家近距离的触摸等等这一切，在我心里留下了难以磨灭的美好记忆。

本片照片均由手机拍摄（华为P30 pro）