南疆行 二.喀什

云中马

喀什是祖国最西部的一座边陲城市，古称疏勒，历史上是著名的“安西四镇”之一，有文字记载的历史长达2000多年。

团队15日下午三点多抵达，即开始按行程游览。

南疆的天色晚得很慢。晚十点，入住酒店，日头还挂在西边；窗外，是夕阳照耀下的半个喀什城。

现全市总面积554.8平方公里，总人口70万（含流动人口15万），以维吾尔族为主体的少数民族人口占总人口的82.8%。

酒店东侧是人民广场，正中是伟人挥手的雕像。

17日，从帕米尔高原上的中巴公路返回，又一次入住同一家酒店，这使我有时间来瞻仰伟人；后面就是人民公园，周边是喀什市和南疆的行政中心。

喀什民族特色浓厚，“不到喀什，就不算到新疆”，团队用两个半天时间，参观了维吾尔建筑文化集中荟萃的香妃墓、艾提尕尔清真寺、改建一新的古城；我还独自一人，绕着仍在整治的高台民居转了一圈，近距离感受原先实实在在的生活场景。

香妃墓

位于喀什市东郊，占地2公顷，是一座典型的伊斯兰教式的古建筑群。

陵墓始建于1640年前后，为一个家族式墓地，墓内葬有同一家族的五代72人。其中，墓中第二代人，明末清初著名伊斯兰教“依禅派”大师阿帕霍加，曾一度夺得叶尔羌王朝的世袭政权，更成为17世纪“依禅派”伊斯兰教的首领，因而，此陵寝又称阿帕霍加墓。

进入精美华丽的正门门楼。

据传，香妃本名买木热.艾孜姆，是阿帕霍加的重侄孙女，因其自幼身体有一股沙枣花香，被称为香姑娘。她被清朝皇帝选为妃子，赐号“香妃”，因不服京城水土病故，由124人抬运棺木，历时3年运尸回乡，安葬于此。

月季花坛后，是富丽、庄严的主墓室。

室内筑有半人高的平台，整齐排布着大小不等的数十个墓丘，墓均砌以白底蓝花的琉璃砖。香妃墓不大，上面覆盖黄色的绸布，以便区别。室内不准拍摄。

不过，据详实考证，香妃并没有葬在这里；她确切的葬地是在河北遵化清东陵的裕妃园寝。

主墓室外墙上的琉璃砖和彩色瓷砖。

绿树中的穹顶下，与其说埋着香消玉殒的美人，不如说藏着美丽的传说。

艾提尕尔清真寺

位于喀什市的老城区，始建于1442年，南北长140米，东西宽120米，占地总面积为1.68万平方米。

它是新疆规模最大的清真寺，也是全国规模最大的清真寺之一。平时有二、三千人做礼拜，星期五主麻日男穆斯林的礼拜人数达到六七千人；古尔邦节时，全疆各地都有穆斯林前来礼拜，寺内外可达二三万人之多。

清真寺的三座宣礼塔，门外13级扇形台阶，都是该寺的标志。

排队通过殿堂入口，里面庭院，白杨参天，桑榆繁茂。

主要殿堂礼拜殿，分为内殿和外殿。

外殿排列着140根高达7米的绿色雕花木柱，支撑着白色、或有拼图的天棚；铺着红蓝黄等色彩相间的长条地毯，颇为整齐宏敞。

淡绿色的拱形雕花窗。

内殿也摆设不多，空荡荡的。导游重点介绍了一幅自治区政府赠送的挂在墙上的壁毯，毯上有象征56个民族的花瓶图案和象征大团结的石榴等。

出来的时候，发现大门包着一层铜皮，门上还挂着一把硕大的铜锁，好有厚重感。

大门正对艾提尕尔广场。

广场上的骆驼队雕塑，提醒人们这是古丝绸之路的必经之地。

有孩童在喂鸽子。

喀什古城

位于市区中心，面积4.25平方公里，约有居民12.68万人；拥有几百年历史，是喀什和维吾尔文化最经典的代表。

现在的古城，是近些年国家投资76亿元，在原址重新改建的，基本保留了原有的建筑风格及风貌。

东城门。

城门口，隆重的迎宾入城仪式，再现了千年古城喜迎佳宾的独特礼遇。

走进古城，街道纵横交错, 店铺一家接一家，百业兴旺；伊斯兰文化印记醒目，西域风情浓重。游客较多，走走、看看、拍拍照，不作停留；鲜活的印象已留在心间。

街巷清一色土黄建筑，为两三层楼。后发现每条街有业态导向，集中打造了工艺品街、民俗风貌街、特色餐饮街、金玉文化街、巴扎文化街等多条特色街。

这是手工艺品一条街，数百米的街道上，云集了上百家手工艺品店。

因时间不多，我们有选择地游走。

有各种展览馆，路过看过。

沿街有花帽巴扎、花盆巴扎、乐器巴扎等。

这是乐器巴扎，新疆人能歌善舞，常见的乐器也较多，店主说有几十种。

最有意思的大概是铁匠巴扎。铁匠、铜匠等匠人，在这里敲敲打打，扎堆经营，祖辈传承下来的营生不但没丢，还开发出许多新花样。

主街的纷繁店铺后，有一条条小巷深了进去，里面是土木、砖木结构的民居；有来串门的妇女，有在玩耍的孩童。古城的居民仍恪守着世代居住的土屋和传统习俗，似乎与外界隔绝，显得相对宁静清幽。

古城的个性和蓬勃的生机，使每一个游客雀跃。这是一组团队成员的照片，很接地气。

某叔和红衣美女。

高台民居

喀什现有两处老城，除了旧貌换新颜的古城，现已成为五星景区；另一个还在改造，显得破败，它就是毫无装饰，显得更古朴自然的高台民居。

因相距很近，团队在古城解散自由活动的时候，我一人前往，四周围了起来，无法入内，绕着它转了一圈。

它位于东北端一处高40多米、长800多米的黄土高崖上，是维吾尔族世世代代的聚居区，距今已有600年。

外围正在植树，透过稀疏的树林眺望。

维吾尔族对家和故土的眷恋和敬畏，是古民居形成的主因。

家族人每增加一代，就在祖辈的房子上加盖一层，或者向四周加建，依势而起，无须规划，没有规则，如此一代一代形成了房连房，楼靠楼，层层叠叠的格局。

也因这一缘由，高台的人口比上海还密集，5.7万平方米面积，原有居民640多户，4000多人。

现暂时都搬出去了，家家户户的门都关着、锁着。

踏着满地的黄土，急匆匆走着，烈日下，对高台民居生活的想象，弥漫在蒸腾的尘埃里。

17日傍晚，在一家老城区的维族餐厅用过晚餐，离宾馆不远，走着回来。路过老城原汁原味的街巷，这是使人恋恋不舍的地方。

在清真寺边上，在小街上，常遇到老人。

问其中一位，他说六十六岁，我们同龄，和他合影。

6月16日，我65周岁生日，又是父亲节。在旅途中，团队买了蛋糕，为我庆生。第二天，正好需买门票了，站在老人队列，享受半票待遇。

我老了，为力求心态年轻和生命的宽度，将继续旅行，继续在路上。

在喀什的黄昏里，听雨宗林<<在路上>>的歌:

在路上， 用我心灵的呼声；

在路上， 只为伴着我的人；

在路上， 是我生命的远行……。

THE END.