横跨欧亚的魅力之都——伊斯坦布尔

桐语

踏着千年沧桑的历史残迹，行绕龟鹤遐龄的古老阶梯，在暮霭里寻找着拱门石柱间一缕缕温柔的光影，伴随着节奏强尽的音乐在天一方曼妙起舞，在蓝色清真寺荡漾的昏光里虔诚祈祷，在梦睡中聆听地中海的涛声，在安澜的夜幕之下数一夜繁星麟光……只身枕在拿破仑心中的世界之都，行步于三海环抱横跨欧亚的千古之城，在突厥勇士谱写星月传奇的大陆上，寻觅追溯着绚烂和神秘的史记。

 

题记——桐语

　　

对我来说，土耳其一直是个深不可测的谜，想去探索的念头由来已久。于是，我和我的灵魂相约，在这个冬季来到了这个披着面纱的文明古国——土耳其。

行走在土耳其的街头巷尾，时时都会有意想不到的很多乐趣和接连不断的惊喜发生，尤其是记忆深处的东西可能会在某个时候如菩提灌顶般突然被唤醒，有时竟然会觉得似曾穿越至此，不知与谁的曾经一起出现在幻觉之中。它的地理与历史更是吸引真正想了解它、刨解它的人们纷纷而至。由内至外瞻仰着六千多年前贵族们的生活起居……。
        

我一直都非常向往能够到土耳其，哪怕只是泛泛的探索，非常渴望可以到曾经帝国的首都踯躅，也许是他的历史底蕴太深的缘故，想了解的多一些再多一些，以至于自觉一次的行程很难透彻至深。

我脚下的这片土地便是土耳其了，最初它给我的感受是神秘、古朴、现代、多彩。也许是因为我偏爱地中海的湛蓝吧，所以又一次来到地处地中海的国度。有人说它是一个浪漫的国度，有人说它是一个神奇的星月之国，而在我的内心深处一直有一种由来已久的思想，那就是一个真正的文化人，一生必去的地方，那一定有土耳其。无论是索菲亚大教堂、蓝色清真寺、君士坦丁堡、特洛伊古城、托普卡帕皇宫、古罗马赛马场、古罗马大剧院、鲁米、征服者穆罕默德二世……可以说，世界上没有哪个地方，能象伊斯坦布尔一样，在六千五百多年的历史中，有着如此多的世界性文明遗迹。这里先后曾经是罗马帝国、拜占庭帝国和奥斯曼帝国的政治、经济、宗教、文化、军事、交通的中心，是波斯人、亚美尼亚人、阿拉伯人、希腊人、蒙古回人、突厥人的留恋之地。帝国的更替、宗教的碰撞、文明的交融，都给这里留下了深深的烙印。尽管如此，来之前仍有纠结，我也不知道源于何故让我下定了决心，带着及其复杂的心情，登上了世界排前的土航，就这样走进了伊斯坦布尔。

伊斯坦布尔，这个名字一听起来就很让人向往。无论是拜占庭还是君士坦丁堡，任由思路如何延展， 无不充满着历史、宗教和神秘的色彩。各种元素林林总总的混杂在一起，如若本身就是一个思维混乱的人那么来此一定会把你折磨到疯。拿破仑曾经说过 ："如果世界是一个国家，它的首都一定是伊斯坦布尔"。而奥斯曼苏丹穆罕默德二世更是说："我只要一件东西，那就是君士坦丁堡"，并且付诸了实践。1453年，君士坦丁堡被攻陷，东罗马帝国就此灭亡，它成了奥斯曼帝国的首都伊斯坦布尔，多么霸气的一座城市。 这是一座依山旁海的城市，观远瞭望，湛蓝的天空、湛蓝的大海，可谓水天一色。两岸山坡上密密麻麻红色屋顶的房子和有高高的宣礼塔的清真寺，无不令人感到壮观。那蓝蓝的天，蓝蓝的海水，像极了一幅幅油画彩绘。海边上的伊斯坦布尔古城的港口处布满了货船和战舰，时时可以看到或听到海鸟们互诉衷肠情爱纠葛的唯美场面……。

来到土耳其，似乎完全可以感受到一个真正意义上的伊斯兰大国应有的开放胸怀，当然，世界上还有太多的遵循或是一定程度上遵循原教义的穆斯林国家，可在伊斯坦布尔则是最具代表的国家之一，这无所谓国家的富足与否，而在于它的胸襟大小。去了其他的穆斯林国家，即使是科威特，沙特这样的巨富国家，你感受到的也仍然是紧张和封闭、愤怒和困惑。可是在土耳其，你看到的更多是亲切和微笑、包容和理解。从人文的角度看是如此的协调和惬意……。

伊斯坦布尔那蓝色的地域，它是世界上唯一一座既做过基督教帝国首都、又做过伊斯兰教帝国首都的城市。也是东西方世界神奇的交汇点，通过博斯普鲁斯海峡横跨欧亚大陆。在这个大约有1000座清真寺、500个东政教堂的城市，会让你觉得目不暇接，必须一路走一路记才能有清晰的认知，否则一定会混乱不堪。

说到清真寺，我由来已久 Don't care about，但是从观赏的角度我第一次走进清真寺，则是这里的蓝色清真寺。在此之前，我行走在来的路上，偶尔抬头看天空中妖娆的云流，带着自由的随性和没有所谓的心态，路过大巴扎，路过狭窄高低的石子街道，在热闹的人群中穿流。怎会知当穿过一条狭窄的弯路时映现眼前的竟然是这样如此宏伟而美丽的一座建筑。蓝色清真寺！它有着说不出的一种震慑，这也是伊斯坦布尔历史上著名的一座大清真寺。

来到神圣的寺门前，跟随众多信徒脱鞋，把整个头发包裹在自己提前备好的白色头巾里，带着一份好奇、带着对信仰的尊重步入寺内。这是我唯一一次进入佛寺以外的寺院，當我赤足靜靜的站在高高穹頂之下，我想那透過彩色玻璃窗的光一定帶走了我對穆斯林世界的淺薄偏見，清真寺有我喜愛的簡約和純淨的氛圍。其因是穆斯林沒有具象化的真主形象，所以清真寺里也沒有萬眾朝拜的神之畫像和雕像。每一個信眾的心身之所向，都是麥加的方向。我想，這才是真正信仰伊斯蘭教的國家，同時留下了東羅馬帝國基督教的古老遺跡。此时一道阳光横射在260扇窗户中的其中的一扇时，美妙的折成一个弯曲的流线，以一种很优美的姿态反射在内壁蓝色的瓷砖上。那些浮动在光线里的细小灰尘在我的视觉里旋转起舞，将我的视线一直吸引到了寺内的墙壁天顶，眼看着那凌乱美妙的蓝金神奇的被镶嵌到了各个角落。整个清真寺内看起来奢华无比，墙壁全部贴着炫彩夺目的伊兹尼蓝色瓷砖，蓝色清真寺也由此得名。一般清真寺只有四根唤礼塔，但它却有六根。据说建造蓝色清真寺没有使用一根钉子，而且历经数次地震却未倒塌。寺外有一个大花园，可以看到伊斯坦布尔最美丽的景色博斯普鲁斯海峡和横跨欧亚大陆的跨海大桥。

 苏丹哈里发艾哈莫德一世一定很得意于这样的收获，他会自豪地认为自己在四百多年前刚登上王位时就下令建造的这座殿堂如今依旧撩人心魄。虽然当年他的初衷只是为了与圣索菲亚大教堂一争高低，无论是规模，或者内部空间上的华丽，蓝色清真寺都超越了圣索菲亚大清真寺。想一想，相当于在中国明朝的那个时候，能把清真寺的大殿穹顶修建足有廿层楼高，演讲台（敏拜尔）足有六层楼高。  那是一种什么样的技术？什么样的气魄？什么样的美感？作为一个中国人，面对这样雄伟的建筑，能目睹古代世界最具代表性的建筑，很是感慨，站立于此倍感渺小。一股来自清真寺内的神圣气质虽历经数百年后依然无法撼动，我不得不惊叹全盛时期的奥斯曼帝国，不仅吸收了罗马、拜占庭和波斯艺术的多重精髓，而且将其发挥到极致。如此恢弘的建筑不是我们这些来去匆匆的过客用简单的手法能够表达清楚的。与圣索菲亚大清真寺相比，蓝色清真寺缺少的只是历史的厚重感，也恰恰如此，可能更有精致与细致在其中，蓝色清真寺也许不在乎这些，但它的建成告诫人们什么叫轻灵和洒脱，在伊斯坦布尔，构成天际线的主角就是圆顶，而蓝色清真寺的圆顶，才真正叫人在现实中联想到"天空之城"的惟妙感受。
       

此时我似乎早已忘记是从哪里进去的，我恍惚中走进一道门，一霎那间视线被色彩和光影笼罩了。天空是圆形的顶盘，迷离而缥缈地投下天堂的光芒，这种强烈的视觉感受充斥身体里的每个细胞。跟随墙壁上焕发出的瑰丽蓝金色，可以看到刻着的各色花饰：康乃馨、玫瑰、郁金香、风信子。这就是蓝色清真寺真正的魅力，我多么希望自己能多伸展出一些触角来，让身体的每一寸肌肤都能彻底感受到蓝色清真寺的美妙。蓝彩釉上的花纹真有些咄咄逼人，它们仿佛散在空气中，诱惑着你进入一片天堂的花园。这时耳边悠然地响起伊斯兰的宣礼声，石柱上刻写的阿拉伯文字如蛇行一般舞蹈起来，苏丹哈里发的影子仿佛出现在殿堂的空气中，我一再地告诫自己万不可沉醉在这蓝金色的媚惑之中。

翻开历史，波斯帝国、罗马帝国、拜占庭帝国和奥斯曼帝国等先后进驻，为土耳其留下意想不到的宗教信仰和残存的古迹。历史沿革由时间而得，土耳其人用特有的宽容使政经分立，把古迹与宗教一一分开，所以就有了写着"阿拉真主"的金字圆盘和基督耶苏的圣像就同处一座圆顶上方。他们不曾掩盖历史的真象，这是最令我信服和不解的，也是最令我感动的。也正因为如此，人们才真正信服它的宽容度。圣索非亚大教堂与蓝色清真寺隔街相望，穿过一个花园就来到了多彩迷幻的圣索菲亚大教堂。它是拜占庭建筑艺术最出色的代表作，在罗马圣彼得大教堂建成前，它曾是世界最大的教堂。圣索菲亚大教堂经历了从教堂变成了清真寺，再变成了如今的两教图腾和平共存的样子，这种异样的建筑和胸襟也因此吸引了全世界的人们。

时间象一只无形的手，渐渐的将大地涂抹了一层落日的余晖，在西幕的背景下，清真寺透出了往日那辉煌和神秘的气息。当我离开这里时，那神秘的蓝色始终在脑海中萦绕。直至走了很远之后仍可听得见蓝色清真寺里那独有的宣礼声……