（三）行走川西北

风

行走在川西北

姜文水

从川西北回来已有一些日子了，心中有一个强烈的冲动，想写写"行走在川西北"这个题目，但又难于下笔。川西北太大，真正值得写的是什么呢？是那里的高原风情，还是那里的山川河流；是那里的藏传佛教，还是那里的山寨碉楼。题目太大，能说的话并不多，然而，还是离开不了那里 的人文文化，离开不了自然与人情构筑的生态环境，离开不了人生苦旅的起点和终点。如果离开了这些，实在是不应该的。

一

9月下旬，我与余江摄影家协会一行6人，从昌北机场起飞抵达成都已是午夜时分。为了不耽搁次日的摄影安排，建林主席毅然决定，从成都机场连夜包车赶往川西北的金川县城。

　　将近480多公里，苍茫的黑夜里，沿岷江峡谷而上，在一个接一个的隧道中穿行。出汶川经理县，过米亚罗峡谷，车子沿着山路盘旋，跳跃着，颠簸着，特别是车子在经过一个个之字形的弯道时，巨大的惯性一会儿把人甩向左边，一会儿把人甩向右边。司机告诉我们，现在行走的高山海拔已经超过了三千五百米。但一路上我们似乎觉得没有登的很高，这也许是因为道路曲折漫长，慢慢爬坡的缘故。其实人又何尝不是这样，人生的高度都是在曲折的行途中不知不觉登上去的。到达阿坝藏族羌族自治州的马尔康已经凌晨5点多，再上行80公里即到金川县。

　　县城依山势而建，山头上飘着白云，城市边上的大金川河波涛汹涌，两岸青山巍峨，山城景象颇为壮观。金川县城虽小，建筑却十分整洁、现代。自然生态环境成就了汉、回、藏、羌等14个不同特色的民族聚居地。据说金川附近大山中到处都有金脉，因此才称作金川。

　　吃过早饭，建林主席便与先期抵达的摄影大师张建民联系，他特意派了两台车前来迎接。这几天，我们要去一个称象头寺的庙宇，进行不同寻常的摄影创作。从河岸而上，沿着山谷盘旋，翻越了几座山峰，司机娴熟地驾驶着汽车，呼啸向山顶冲去，也许是对路况的熟悉，那种无拘无束，那种放纵任性，充溢着野性，张扬着自由。行了近一个小时的山路，前面山峰上出现了一座寺庙，这就是海拔3600多米的藏传佛教象头寺，当地来这里朝圣的居士络绎不绝。

　　二

人们常说"天下名山僧寺占"，峨眉山、九华山、普陀山、五台山为佛教四大名山。可这里并不是什么名山，从地图上可以清晰看到，四川省的边缘地带，山高谷深，险山要隘。要不是改革开放后公路交通的发展，这里的人几辈子都出不了大山。由于受到特殊的地理环境和民族习惯的影响，这里的人们既不同于西藏地区的藏民，又迥异于川西的汉民，但是他们同样信奉藏传佛教。对于我来说，藏传佛教本就很陌生，然而，亲眼看过他们对佛的虔诚，是在用生命倾注、朝拜，触动了我的灵魂，我被深深的打动了。这是生命的拥抱、信念的倾诉和文化的传递。

　　象头寺规模不大，但有千年历史，几毁几修，仍香火不绝。最后一次毁于"文革"，被夷为平地。这次是重建后的大雄宝殿二十二米千手观音像开光大典，由噶陀寺莫扎法王亲自主持。寺庙一共四层，底层是佛堂，可容纳六百多人，地上铺上一层红地毯，摆满一色跪垫，前面供着千手观音佛像并酥油灯、水果、五谷。虽然前来参加大典的喇嘛、居士很多，但次序井然，佛堂显得很安静。堂内窗明几净，无一尘之染。窗外是蓝天白云，金幡飘动，入座室内如在天上。这里既没有名刹大寺里烟火缭绕的喧闹，也无乡间小庙求报心切的俗气。我们端起相机，悄然地将这里的大典场景一一拍下，以虔诚的心把朝圣者的心情记录在相机里，不忍扰其安宁。

　　三

张建民大师是我们这次行程中的向导与解说，我们在寺庙的食宿全由他来安排。他是藏传密教宁玛派俗称红教祖庭噶陀寺莫扎法王的俗家弟子，也是我们摄影界的前辈，他经常吟心经，转经筒，举措之间颇有禅意。他说，在寺庙进行摄影创作首先要了解佛教文化，才能抓住人的内心世界，才能用无声的画面表现有声的世界。他带着我们观赏高原山景，邀请寺庙的喇嘛配合拍照。黄昏的时候，我们架好相机，站在高原的寺庙旁，等待着天空夕阳落下的美景出现，看着太阳还没隐去月亮已经出现的苍茫暮色。

　　我问，这里的寺庙真的灵验？张大师说，这里寺庙林立，信佛是当地悠久的生活习惯与心灵寄托，已经不能分割。能永久存在必定有存在的理由，反正当地人信。我说，你怎么会信藏传佛教？他说：这是佛缘。他还给我们讲了很多故事。我想，教人行善总是好事。

　　在这里的大山深处，空气稀薄恶劣的环境中，竟然生活着这样一群人们，过着充实的日子，享受着自己的精神世界。我向一位朝圣的藏民问：你家是牧民吗？她说：我家养了500多头牦牛，生活已经相当富裕充足，在金川县城已经买了一套160

平米的大房子，信佛是寄托生命的希望。是呀，佛讲来世的超度，但更讲现时的解脱，多做好事，不下地狱，立地成佛，心即佛，佛即我。山外的世界物欲横流，这里却静如桃园。

　　后来的几日，我们一直住在一位叫仁青罗依师父的喇嘛家。当地有个习俗，有两个男孩的家庭一般都会让其中一个有佛缘的孩子出家学佛，并以此为荣。当然，大人会尊重孩子自己的意愿。如果同意，初中毕业以后，会送进佛学院，一边学文化，一边学佛教。仁青罗依师父就是16岁那年出家做喇嘛，经过多年的修行，现在已经是严克寺的主持。通过近距离的接触，仁青罗依师父严守清规，长斋礼佛，焚香诵经，对一个不存在的纯良世界心生向往，但并不是一味的将自己封闭在佛教的禁锢中，他有手机、电脑，对外界的世界也很向往。他让我们看到，在这片土地上，一个人常会感到自己生活的在两个世界，一个是现实的世俗世界，另一个则是充满传奇的心灵世界。在那里，人们仍然在传说种种神奇的故事，关于高僧的法力，关于因果报应，关于人的宿命。其实，人是一种社会存在，永远也无法脱离自身环境而活在纯粹的理想之中。

四

道别仁青罗依师父，按照行程，卓克基土司官寨与西索民居是我们此行的最后一站。我们驱车在川西北高原的崇山峻岭之中，最引人瞩目的景观，莫过于高耸在山谷之间的碉楼了。只见河对岸山坡上，数十座碉楼拔地而起，或独立山头，位于交通要冲或者河流、山谷入口等险隘之处，在蓝天映忖下，特别醒目。碉楼是由世代生活在这里的嘉绒藏族所建，已成为典型的文化特色。著名的松岗直波碉楼就在西索民居的不远处，分南北两座，依山势而建，南碉在村内，北碉在村北山脊，以其伟岸的身躯默默述说着远古的故事。司机专门停车让我们拍摄，留下纪念。

　　接近中午，我们来到了卓克基土司官寨与西索民居。西索民居独具嘉绒藏族特色，保持了嘉绒先民"垒石为室"的传统建筑风格。依山势而建，伴着潺潺溪流，错落有致地融于自然环境中，浑然天成。河对岸就是著名的卓克基土司官寨，所以这里的居民与土司官寨又有着千丝万缕的联系。西索在藏语里是"放哨"的意思，最早这里是茶马古道最险要的地方，也是当年红军长征爬雪山过草地的地方。多为卓克基土司的差人、商人、民间手工艺者，专为土司服务。后繁衍数十代，安静地生活在这里，成为现在的特色民族村落。

　　我们住在西索村藏民家中。女主人是藏族，男主人是汉族绵阳人，在当地电子厂工作，懂得架桥修路技术，在当地小有名气。退休后在自家搞起了旅游接待，日子过得有滋有味。女主人告诉我们，来这里摄影的人很多，这些天旅客少，吃住在她家，每个人100元就够了。室内的设施是典型的藏族风格，宽敞、明亮、干净。饭菜做的也很合口味，我们特别满意。

　　下午，我们身背相机在西索民居四处览胜，生怕错过瞬间精彩。青石板铺就的小路把各家各户紧紧地连成一体，由低往高延展。西索民居气势宏伟，高大坚固，鲜艳的图腾房、红色的瓦片、房顶飘动的经幡、桥上的转经筒、穿着藏服劳作而归的村民，每一个画面都成为我们扑捉的对象。在这里我能感觉到几分神秘的气氛，也能感受到西索民居古老与现代生活方式的交汇，藏汉文化的完美融合。

　　次日上午要返程成都，藏族女主人拿出了他们家准备好的藏袍给我们穿上。她说，你们都是远处来的客人，一定要穿上藏族服装拍照留影，也好记住西索，记住高原风情。她还说，现在衣食不愁，万事无忧，自从汶川地震以后，国家加大了对高原地区的扶持力度，修桥铺路，盖房起楼，耕种还给补助，现在的政策好着呢。又把早上烙好的一袋面饼让我们带在路上吃。对她的淳朴厚道，我们深为感动，只好道谢而别。

　　车依然沿着山谷盘旋，翻山疾驰，把数不清的风景留在身后。视野随着地势的曲折起伏，我的思绪也随之曲折起伏，我将把行走在川西北看到、听到、接触到的一切，努力地转入我的记忆中。

我庆幸生活在当今信息和交通高速发展的年代，使我们有机会行走于不同的地方，铁马冰河，江南水乡，西风古道，椰林海岛，大漠驼铃。行走需要手腿脑并用，它获得的体验和感知远比书本重要的多，行走是另一个层次的读，以此实现生命的升华。正如这次在川西北的行走，它给我们的不仅是一个过程，而是一个又一个灵动的故事。

　　

作者简介：

姜文水、汉族，江西省作家协会会员，江西省摄影家协会会员，鹰潭市作家协会副主席，余江县地方文化研究学会副会长，余江县摄影家协会副主席，闲时喜阅读、写作，爱摄影、旅行。在阅读中寻找一方净土，在写作中释放内心情怀，用镜头审视自然之美，把旅行当观己察人的品读。曾多次在省、市级报刊、杂志、网络发表散文、诗歌。