遥远而又神秘的风暴角

红樱诉

历经35个小时的候机、转机、飞行，我来到世界的尽头-非洲大陆的最南端-遥远又神秘的好望角，站在这儿，似乎是那么的不真实-如梦似幻，但双脚踏在岩石和沙滩上，又是如此的真实存在，海风用它特有的方式亲近着我们的到来，狂野地要把我拉进海洋里，是的，这里的确是好望角、又称风暴角，强劲的西风急流掀起的惊涛骇浪犹如悬崖峭壁，波高能达到15-20米，在这样的波澜壮阔里，巨浪旋涡不知裹挟进多少船舶静静沉睡在海底，远古的文明和现代的科技交织辉映在此。

文字摄影：红樱诉

狂野的海风吹的我站立不稳，踉踉跄跄，终于领教了风暴角的威力，这就是著名的好望角也称风暴角，它是印度洋和大西洋的分界线，印度洋常年的风平浪静，而大西洋即使在风和日丽的好天气依旧是惊涛拍岸。

　　好望角的企鹅终归比不上南极的企鹅肥胖，我疑心是气候不够冷的缘故，南非即使冬季也没有零下的温度，企鹅是一夫一妻制，故繁衍较慢。

非洲大陆最西南端的岬角，对面就是南极洲，站在这儿，似乎已经走到了世界的尽头

　　我们乘坐一个比快艇大不了多少的船来看这个海豹岛，风大浪高，船左右摇摆，差点就一个侧翻，我惊恐地想象着若是把自己丢进这冰冷的大西洋里的后果，那儿顾得上看这群满岛黑压压的家伙，也是，这里是它们的地盘，海豹们正缩着脖子看船上东倒西歪站立不稳的人，😄海豹是一夫多妻的动物，故繁殖的特别快，它们是同人类抢夺鱼儿的劲敌。

　　这是开普敦冬季的大西洋岸边，沙滩是细而白，漂浮的白云遮住了卓山的峰，面洋背山的大片住宅是富人居住区，白色的浪花拍打着巨石，地上是野生的无人理会的海带，而我们的快乐是由衷的。

冒险者的游戏

俯瞰开普敦市容市貌

　　典型的森林草原，到处可见的是这样的原生态，很少见庄稼地，据说是种地怕污染环境，但我以为是黑人的懒惰不愿意种植，所以到处是这些肆意生长的草地，以及草地上孕育的大量食草动物。

不愁吃穿的犀牛和斑马们膘肥体健，它们一定比住在穷人区铁皮房里的黑人幸运。其实当地政府为穷人盖了一批经济适用房，但是他们依旧买不起，因为黑人不会过日子，发了工资一周就能花掉，没有任何存款可以购置房屋，所以南非仍有大量的黑人居住在简陋的铁皮房里。

由于导游怕我们被虎豹吃掉，被关在车里的我们一路上被各种食草动物欣赏着，长颈鹿非常优雅地在我们的车前散步，顺便看看被关在车里仍然很兴奋的人们。

　　南非留给我的印象大致有三，一是自然环境鲜少人工痕迹，原始而纯粹，人、动物和自然浑然一体，和谐共处，颇有天人合一之境。二是各类人种的大融合，白人、黑人、有色人种混居一城，不再有种族隔离，各个 种族之间基本能相互包容，居住区域分富人区和穷人区，而非白人区和黑人区。三是对黑人的重新评判，以前走欧洲，导游总是告诫我们要远离黑人，认为他们绝对是野蛮和暴力的象征，但这次近距离接触黑人后，发现他们身上的单纯和热情，以及骨子里的知足常乐。他们总是主动热情地同你打招呼并同你聊天，如果你有一定的英语基础，在南非住个把月，口语和听力决然没有问题了，去欧洲就不会有这样的便利，白人骨子里透着的傲慢是绝不会同你聊的。知足常乐的缺点就是不知进取，黑人比较懒散又不懂积累财富，所以南非的穷人基本被黑人占据，而单纯也意味着头脑简单，比如吃不上饭的黑人是绝不偷而直接抢的，因为偷是技术活，而抢就简单多了，所以在南非你可能会被抢而被偷的概率要小得多。

. 几个偶遇的黄种人和黑种人的首次合照，佛说，在茫茫的人海中，如果有人回头望了你一眼，那么前世你们已经有了五百年的缘分了，不知这样的缘分有几许？

　　这是我们住的星级酒店，我女儿说她会因为想住这样美丽的星级酒店的缘故，而去一趟南非，可见衣食住行的诱惑力。

这是在飞机上空航拍的约翰内斯堡的云相拥着山峰，刚柔相济。