行走在世界的边缘—海达瓜依游记

村姑

生活在Covid-19全球大流行的日子里，宅在家里百无聊赖。看到山友们分享的游记，一时兴起，记起了大前年夏天在Haida Gwaii的冒险。 海达瓜依(Haida Gwaii)被誉为“世界的边缘”。Haida Gwaii是原住民语言，意思是“人民的岛屿"。它是BC省第二大岛，分裂成南北两个大岛和约150个小岛。全岛四千多人口主要居住在北边的格雷厄姆（Graham）岛上；南边的莫尔斯比（Moresby）岛在当地人的抗争保卫下，开辟成为国家公园。 去海达瓜依可以乘飞机或者渡轮，我们选择了渡轮。行程分为四段。第一段是去程3天乘三次渡轮：在Port Hardy 住一晚，Prince Rupert住一晚。第二段是在北边的格雷厄姆岛上玩5天：Queen Charlotte 住二晚，然后开车去Naikoon省立公园3天。第三段是在南边的莫尔斯比岛玩9天：划皮划艇去Gwaii Haanas国家公园7天，前后在Sandspit各修整一天。最后第四段是回程2天开车走陆路：在Prince George 住一晚后，返回温哥华。行程共19天，住宿以露营为主，费用控制在每人2000加元以下。下图是行程第一晚拍的Port Hardy的黄昏 从Port Hardy到Prince Rupert的渡轮航海16个小时，旺季隔日开船，需要提前几个月预订船票。上船需要安检和查护照，完全是乘游轮的规格。船上也如游轮一般设有豪华餐厅和包厢。我们出师不利，上船时被拦住了，因为两位同伴没带证件。好在有惊无险，找到电子证件勉强过关，在开船前几分钟登上甲板 渡轮走的航线是遐迩闻名的内航道（Inside Passage），风景秀丽。在Bella Bella小镇附近，我们有幸偶遇座头鲸 到达Prince Rupert已是半夜。摸黑找到码头附近的营地，被安置在疑似垃圾棚的地方过夜。一夜车流不断、人声宣沸，几乎无眠。 清晨回到码头却发现一片清新脱俗的景致，一扫隔夜的晦气。 从Prince Rupert开往海达瓜依的北码头Skidegate需要8小时，一样是游轮待遇，只是船小一些、旧一点。早上出发，下午到达Skidegate，开车十分钟就到了夏洛特（Charlotte）。我们在夏洛特中心地带的一块营地安顿下来 海达瓜依的原名叫夏洛特王后岛，2009年才改为原居民的地名。首府夏洛特只有800多居民，主要从事伐木、捕鱼和旅游行业的工作 到夏洛特一定要去走睡美人山道。我们美美地睡了一觉，第二天一早起来立马开车前往 一路向西行驶，道路变得越来越坑坑洼洼 沿途风光开始让人目不暇接 沿着弯弯曲曲的山路登上山顶更觉得美不胜收 山道很陡但不长，上下只有6公里。我们花了更多的时间寻找山道的出入口。有一段车道被灌木遮掩，需要拨开枝枝叶叶行驶。 然而不枉此行。 离开夏洛特，我们如期进入位于北岛东北角的省立公园Naikoon，在玛瑙（Agate）海滩安营扎寨 玛瑙海滩遍地都是漂亮的玛瑙石 夕阳西下时更是风光无限 除了美妙的光影变幻，还有劲风吹枯拉朽。我们尝试点篝火做饭，很快发现火星飞到帐篷上，只好识趣地把厨房移到公用避难所里 有一日清晨，看见当地人在海滩上捉蛏子。用20元换了一大锅，美餐了好几顿； 傍晚，孩子们在沙滩上肆意玩耍，让人禁不住羡慕他们的青春活力。 这是海达瓜依的标志性景点：Tao Tow Hill Tao Tow Hill（陶拖尾山）紧挨着玛瑙海滩，由于半座山崩塌入海而形成。顺便提一句，海达瓜依位于太平洋板块和北美板块交界的错裂处，地震发生频繁。 从拖尾山往东北方向，可以沿着北海滩一直走到玫瑰尖角。沿途有许多原木、铁锈，海洋生物尸首和沉船… 干枯的树根期盼着什么？ 缠绵的海带又有何不甘？ 滔天巨浪来临时人类该如何自处？ 在Naikoon省立公园住的两晚相当于预备营，如果缺衣少食正好途经Masset时添置。我们再次回到Skidegate，乘坐免费渡轮南渡到莫尔斯比岛，为进入Guaii Haanas国家公园做准备。 提醒注意，进入国家公园之前必须在海达文化中心听90分钟的课接受环保教育。当然也可以出门前在温哥华听定期讲座。 当晚住在Sandspit，营地有投币淋浴和洗衣机。已经做了三天野人，又想着后面一周还不能洗澡，绝对要抓住这个机会清洁一番。同时又去租船处安排好接送和办理租赁手续 一大早我们搭车前往莫尔斯比营地，和租船公司会合。途中看见黑熊和小鹿，还有一片片伐木后的秃地。 一艘汽艇离开Moresby营地开了三个小时后，停靠在一个无人小岛，卸下我们一行六人和三条皮划艇后，扬长而去。从此我们开始了在瓜依哈那斯的荒岛求生。 Gwaii Haanas（瓜依哈那斯）是海达语，意思是美丽的岛屿，一直是海达人的家园。为了阻挡伐木开采，当地人封路抗议，最后和联邦政府达成协议把这里开辟为国家公园。当年海达首领的讲话可以说是最早的环保宣言。他的宣言30年后应验了：现在这里被誉为世界的边缘，完好地保存下来了自然生态的原始风貌。 公园不通道路，只能乘飞机或船抵达。由于限制进园人数，游客必须提前半年申请许可。莫尔斯比是公园里最大的岛，周围星罗棋布了一百多个小岛。我选择了莫尔斯比东海岸的中部作为我们一周的游览地。 公园里没有固定的营地，还要求游客在同一个地方停留不得超过三晚，以便生态恢复。 公园里没有手机信号，我带了一个卫星手机，当晚给亲友发了一条短信：进国家公园第一天，在Muchison岛上露营。岛上的小溪干枯了，幸好带了30升水。明天去泡温泉。 温泉岛就在附近，可是我们还无法前行。我发了第二条短信：进入GH第二天，风雨交加。呆在原地，接雨水做饭。泡温泉计划推迟一天。 在岛上找水源时发现了一具动物遗骸。 第三天雨停了，风浪也小了，我们小心翼翼地划船前往温泉岛。 温泉岛在几年前的一次大地震中受到破坏，温泉也消失了一段时间。我们很幸运，来前不久温泉重新涌出。 瓜依哈那斯由海达人和联邦政府共同管理。海达人在公园里设立了几个哨所保护环境和文化遗址。温泉岛上就有一个。 泡完温泉又饱餐一顿后，我们下海划到Ramsay岛的西端上岸整装待发。海上每到下午会起风，我们等风稍稍平息一些又踏上了征程：横跨Juan Perez海峡。 这是一片约5公里宽的开阔海域，浪大风急。我们奋力拼搏了2个半小时才抵达对岸。事后听说两天后有人花了5小时划过这段路。 当晚我又发了一条短信：第三天，上午划船到Hot Spring岛泡温泉，下午横跨Juan Perez Sound。在Marco小岛后找到一块露营地。 这块营地其实在莫尔斯比大岛上，躲在Marco和Hutton小岛后面，是一个天然避风港。最可喜的是附近的小溪里泉水叮咚流淌。我们连夜取水净化水，灌满了所有的水袋。 第四天清晨多云，我们驶出了宁静的避风港，沿着海岸线一路往南，寻找下一个营地。 绕过Marco小岛就是前一天拼搏的开阔海域，风浪小了许多。 转过风口海水平静下来，海面像一床柔软的丝绸被面。 越往南海水越安宁 沿岸海洋生物也丰富多样起来 驶进Newberry Cove，登岸了两次都没有找到合适的营址。商议后我们决定一鼓作气划到本拿比（Burnaby）岛。 在本拿比岛和莫尔斯比岛之间有几个小岛，我们在Kat小岛上发现一块非常满意的营地。 住在这里可以欣赏360度的无敌海景。 天气晴朗起来，海天一色澄净朴直 山色秀丽树影斑驳尽收水中 白云舒展，说不出的悠然自得 当晚我发了这样一条短信：第四天风平浪静，一口气划到Kat Island，完成了两天的行程。沿途风景如画。 第五天下起了瓢泼大雨，只好原地休息一天。 Kat小岛上没有水源，我们又故技重施，拉块防雨布接水兼作厨房。 好大一个蛋黄水母被海浪冲上岸来 夜里听见两头海狮在帐篷外打架。 第六日天气转晴了，我们迫不及待地出发去著名的景点：Burnaby Narrow（本拿比海峡） 疾风过后水面平滑如镜 暴雨洗刷过的树木山石更加清新动人 时不时地有硕大的水母现身，伴随我们走一程 船下就是一个巨大无边的水族馆。 船在景中走，人在画中行 穿过Burnaby Narrow，我们在Bag Harbour登岸休息午餐，然后原路返回。返途中，天空又开始飘雨。 夜里，雨下得越来越大，风刮得越来越猛。 第七天，狂风暴雨。我们早早收拾好行装，在Kat Island上等租船公司来接我们回家。 皮划艇两次被风刮进海里，又被我们抢救上岸 海上无线电在暴风雨中根本排不上用场。挨到中午远远看见汽艇开过来，却又飞驰而过，让我们几乎绝望。后来知道船长先送一拨人靠岸后再回头接我们。深切同情那几位刚刚入园的皮划艇勇士。 千辛万苦地回到Sandspit，大家一致同意晚上不露营，找个宾馆住。又去村里最好的一家餐馆大吃一顿 七天的皮划艇之旅结束了。当时觉得很辛苦，回忆起来满是甜蜜。人生历程不就是如此这般吗？ 返回温哥华的行程以为只是赶路，却惊艳于Skeena River的美丽。 Skeena River是BC省第二条大河，全长350公里，发源于BC北部的Spatsizi高原，向南向西流入太平洋。 从Prince Rupert通往Prince George的16号高速公路也是一条著名的风景线。 途中偶遇一个原居民小镇Hazelton。 八月酷暑天，BC中部山火肆虐，新闻报道一些道路开始限行。我们打消了在Prince George过夜的念头，沿着97号高速一路南下。马不停蹄地赶回家，已经是凌晨三点了。