瓦拉纳西 ，见证恒河边的生死轮回！

芭月凉✨

　　瓦拉纳西，旧称贝拿勒斯，更早前也是迦尸国的首都"光之城市"。这座位于恒河中游的印度城市有着三千多年的历史，自建城起，人类活动便未曾在此中断，是世界上现存最古老的城市之一。

在别人的镜头下已经无数次见过瓦拉纳西，但当真正站在恒河边的石阶上时，所有的印象与想象还是被这里的现实打个粉碎！在这里，最不可能的极与极也能交融，比如生与死。在这里，光明与黑暗互为一体，比如在石阶每晚不断重复已绵延千年的恒河夜祭。公元4～6世纪，这里是学术中心，公元12世纪是古王朝都城。迄今为止，瓦拉纳西还保留着1500多座各个朝代的庙宇，他们如珍珠般散落在瓦拉纳西狭窄逼仄的古巷中，在没有任何保护的情况下安然存在，依旧发挥着几千年前的作用。这在全世界任何古城都是无法做到的。

　　瓦拉纳西在印度教徒心中是极为神圣的所在。虔诚的印度教徒一辈子至少都会去一次瓦拉纳西。在这里，禁忌被打破，现代文明的各种规则也在此失效。不要尝试用平时的标准来要求它，它绝不会为迁就过客而改变。在这里，你要么顺从，要么离开。有来过的旅人讲，再也不会来瓦拉纳西；也有人讲，这里就是极乐世界。你来或不来，瓦拉纳西就像智者，在恒河边矗立千年，看白云苍狗、鲲鹏于飞，看无边落木萧萧下，不尽恒河滚滚来～

　　经过一夜的长途汽车，我们从阿格拉抵达瓦拉纳西已是早上7点左右。街市已经开始了白日的嘈杂。大路上机动车、人力车与行人和各种动物无序交汇，各种声音也是混杂不绝。花了不少时间，经过神牛野狗横行的弯曲小巷，我们才找到预定的、位于恒河石阶边的酒店。打开位于酒店三楼房间的窗户，恒河猝不及防的出现在眼前，同行的刀鱼大哥指着河水上游漂来的物体，问我是什么？我用长焦镜头一看，原来是一具人的尸体正在顺水而下。瓦拉纳西就是这样让初到者的心灵受到震撼！

　　走进瓦拉纳西的街巷河阶，苦行僧、朝拜客、世界各地的游人交汇在一起。在混乱的闹市里修行，在熙熙攘攘的人群中祭祀，在莫名其妙的氛围里游览。来自各个世界的人们，抱持着截然不同的目的，会不可思议地汇集在同一个神庙里。刚到这里，你会从"目不暇接"震惊到"目瞪口呆"，心神一刻不得停歇。而待久了之后，瓦拉纳西就成了在心中一帧帧播放的无声电影，你看到他们在极度混乱中安生，除了当下，其它都不复存在。

在瓦拉纳西，你得习惯当地人的思维方式和行为模式。他们不受任何事物牵绊，不允许"东西"钝化心智，产生不必要的烦扰。简单点说就是：连生死都不当回事的人，何况是衣服呢……他们不穿鞋就大剌剌地踩在布满各种不明粘稠物的石板路上，他们不管注视，在恒河第一缕阳光下擦洗身体，更换衣物，他们用木棍和着恒河水刷牙沐浴……

　　拐进迷宫似的巷道，在忽明忽灭的灯光下，避开拦路的神牛，躲开野狗、垃圾与各种排泄物，走向瓦拉纳西的河坛区域。河坛区与大路实隔不远，但俨然已是另一番世界。瓦拉纳西老城的建筑都集中在恒河西岸，东岸则是块不毛之地。之所以不在东岸兴土木，据说是为了让更多的阳光照到西岸，同时也让信徒在沐浴时能看到初升的太阳。

　　西岸临河处有整片的入水石阶，自南向北延续了四公里，分为八十多个河坛，各有自己的名字与功能，瓦拉纳西的平凡日常便是在这些河坛上展开的。

　　太阳从恒河东岸缓缓升起，西岸河坛边上晨浴的人们慢慢多了起来。他们相信在恒河之水能洗去现世的罪孽，让灵魂得以净化。尽管恒河的污染是事实存在，不时有物（shi）体（ti）从上游向下游漂流而过，但在信仰的包裹下，干一碗恒河水又算什么。于我而言，在离开瓦拉纳西的时候走下石阶，走进恒河，是对印度圣河的另一种接触，如果有勇气忽视水中种种不明物体跃入水中，也许会对恒河有更深的理解。印度人坚信她从天堂来，从喜马拉雅幽深的黑暗里发源，带着印度境内第一缕阳光并将它播散到印度的每一个角落。生与死、明与暗，在瓦拉纳西到达终点。

　　河坛上经常能看商贩售卖塑料瓶桶，方便外地信徒来此沐浴后汲些水带回去，这对于无法亲自到来的人来说，那便是最贵重的礼物了。

　　入夜后，多个河坛都会有夜祭活动，为的是感谢恒河母神及湿婆所给予的恩惠。其中办得最大的属达萨斯瓦梅朵河坛（Dasawamadh Ghat）。盛大的恒河夜祭自印度教诞生以来，已在此持续了数千年，不曾有一天中断过。

　　傍晚天色将暗，主祭司摇响神铃，铃声穿透香烟，看到主祭司神色凝重，面向恒河等待恒河吞下太阳的一刻，吠陀经响彻河岸，似乎梵天神、毗湿奴又降人间，接受人们的膜拜。

法螺号声响起后，祭司们随着吠陀经的乐声，变换着使用香坛、羽扇、油灯、拂尘等法器，对着东南西北四个方向舞蹈与吟唱，节奏与动作舒缓，伴着天上的一轮明月，直让人沉醉，不知今夕何夕。

　　俊秀的少年祭司手拿法器，手挽莲花，翩翩起舞，无人不被他们所吸引。他们跳起天舞，与恒河沟通，祈求湿婆听见人们的祈祷。虽然不知道婆罗门的血统有多尊贵，但他们纯净的眼神分明不带一丝亵渎。

        一位年轻的见习祭司，在一个小河坛一遍一遍的反复练习祭祀动作，专注的神情恍惚与神灵相通，让人不由得心生敬畏。

　　夜祭后，河坛区的人流便越来越少。再晚点，便只剩三三两两纳凉的人，以及想在夜里称霸的流浪狗。而这时，远处的烧尸台依然火光明灭，似乎又有一个头颅被敲碎，又有一个灵魂升入极乐。

死亡是瓦拉纳西的一个标签。相传若能在此往生，火化，让骨灰入河，即可摆脱轮回。为此，这里有着来自各地想将最后的一口气留在这座圣城的信徒。有的是在弥留之际才匆忙被家属带过来，而有的则已在此居住多年，平心等待着那一天的到来。

　　一位仁波切曾说"印度的混乱只在表面"。现代生活让我们越来越忙，变得越来越聪明。而瓦拉纳西不同，她极度闲适，人人都在闲逛，欣赏十步一座的湿婆神庙；她极度宽容，人与动物友好相处，乞丐绝不会杀动物来果腹；她极度混乱，人与牛、车不分道路，也鲜有交通灯，但据说很少发生交通事故。

　　瓦拉纳西能唤醒被高楼大厦麻木的心智，能提醒被香车华服蒙憋的双眼，将善意不经意的撒到目光所及之处。

　　这里送葬队伍会一遍遍念诵着"Ram Nam Satya Hai"（一切都是幻像，唯神永恒，人体不过是灵魂栖息的皮囊）。我站在火化台边上，静静地看着前方，几个火堆同时在燃烧。其中一个火堆旁，有一老妇人倚栏唱歌，没有眼泪，但听着觉得忧伤。那歌声宛如咒语，让我怀疑这里就是天堂。

　　瓦拉纳西，这里没有食不果腹的动物、没有得不到施舍的乞丐、没有等不到归宿的灵魂！