夜景拍摄及lightroom5夜景后期处理心得——主要高光溢出处理及杂乱光线处理(转载自网络，用作资料保存)

潇洒花猫

　　以lightroom5简称LR处理夜景图

一、夜景拍摄要点

其实这些要点前人已经不知总结了多少次了，我就简单的重复一下：

1、器材方面，三脚架并不是必须的。三脚架最主要的作用是稳定相机，其次的作用是方便构图。如果你没有三脚架，至少可以很容易的找到稳定相机方法，只是构图上限制比较大。所以这个时候你就要想好如何后期裁剪重新构图。这方面我是比较有经验的，因为我经常出差，不是自己带队还真不方便带三脚架，怕领导说我。所以我很多夜景都是把相机放在护栏上、地上等拍摄的。这时你就需要你口袋里的手机、镜头盖、滤镜等高度不等有一定硬度的物件来垫高或者降低镜头来达到最好的构图。一般这样都能达到后期不用裁剪过多就能完成构图。

2、小光圈。夜景拍摄中的光圈大小首先是为了拍摄意图服务的，只是一般的夜景都是要求整个画面都清楚，所以要求小光圈，但是不能排除特别特殊题材；其次光圈是为了快门服务的。拍一张照片的时候，快门多久比较合适？你心里要有个数。在保证快门需求的前提下，尽可能的让镜头在最佳成像光圈大小工作。

3、低ISO。这点十分重要，ISO越高，曝光时间越长噪点越明显。所以建议选择你相机允许的最低ISO。

4、手动对焦。夜景最好是手动对焦，使用实时液晶屏取景，放大5倍到10倍，然后对着细节比较容易辨别的地方（文字、建筑物的砖瓦等）进行手动对焦。在夜空等周围环境一片漆黑的题材下的对焦比较麻烦一点。如果你的拍摄意图需要不远处的主体清晰，那最好的办法是一只强光手电筒。如果没有什么特别需求，那就直接把镜头的对焦环打到无穷大，然后往回再打一点点，具体往回打多少可以在白天的时候自己试试。

5、关闭镜头防抖，延时2秒快门。镜头防抖是必要的，起码我用的腾龙B005在防抖工作的时候画面会跳动；延时2秒快门同样对相机的稳定起了很重要的作用。至于反光板预升我倒觉得没多大必要，至少我没发现夜景画面因此而模糊。当然，追求细节的朋友也可以把反光板预升。

6、拍摄时间的选择。最完美的时间当然是太阳下山、华灯初上的时候。这时候的夜景不仅能让天空有着丰富的细节，还能保证拍摄主体的暗部得到充分的体现。

7、曝光是否准确的参考。这点是很多前人没写的一个心得，我这里就把自己对夜景拍摄的认识说一点——“宁欠勿曝”。很多时候都不能在完美的夜景拍摄时间拍摄夜景，这时候的夜景拍摄其实就是一副光比很强的拍摄，所以对曝光的把握以及后期的处理带来了很大的难度。这时，对拍出来的照片就要求“宁欠勿曝”，看看高光部分是否过曝和暗部是否有体现是评判这张照片是否能用的关键了。欠多了和过曝了都不行。因为这样就几乎没有后期的余地了。照片拍出来后，使用相机给的直方图观察是否过曝或者欠的过多。夜景中的人工灯光（小灯光）过曝没关系的，关键是不能让拍摄主体被人工灯光照射的部分过曝。后面会讲到如何使用LR对夜景的照片进行恰当的处理。

8、照片格式。当然是RAW格式，方便后期处理。夜景照片的后期比一般的风景照更要花心思，所以最好是RAW，JPEG格式可调整的范围太小了。

二、LR处理夜景照片技巧。

LR是一款十分棒的图片处理软件。使用也十分简单，上手容易。而LR调整照片的顺序也几乎和右边的工具栏一样，从上往下一步一步调整，首先裁剪调整构图、白平衡、然后曝光。。。。。最后细节的处理。很方便实用。

1、裁剪。重新调整构图，主要是调整水平线和裁剪构图。调整水平线有个小技巧：在角度前面有个矫正工具，支持拉一条直线来一步调整水平，可以参照照片中的物体的垂直线或者水平线调整，很方便。

原图：由于我使用的三脚架，拍照的时候就调整好水平了，构图也没需要修改的地方，所以就直接上原图了

　　2、白平衡。正确的白平衡是别人看你的照片第一眼的感觉之一。如果白平衡偏的远了，首先就让人不舒服。所谓白平衡，就是要还原物体的正确颜色。LR自动调整白平衡功能很强大。我一般都是先点一下自动，然后自己再手动微调。也可以选择白平衡前面的“白平衡选择器”对着画面中应该是白色的地方点一下就可以了。

如下图，原图明显偏暖，所以可以尝试着调整白平衡到一个合适的地方。调整过后的图片天空颜色带点紫蓝色，与主体颜色完全不一样，这样便于后期更多的调整。后面会慢慢谈到。

　　3、曝光值的调整。如果按照我前面要求的“宁欠勿曝”原则，那么这里一般都提高1-2档的曝光。当然你会问，这样之后那高光部分不就是会过曝了吗？这点不怕，后面还会讲到如何调节高光溢出的问题。曝光值的选择原则是让直方图原来大部分集中在黑色色阶段提到阴影部分来。

如下图，这张图很明显塔体部分高光溢出（这也是为什么选这张图作为例子的原因，后面要讲到如何处理高光溢出），河边护栏等暗部细节还是有体现。整体来看是有后期余地的。

通过调整曝光值，加1.7档左右的曝光，使得直方图由原来集中在暗部变得更正常。

　　4、对比度的调整。夜景的对比度调整和一般风景照的调整恰恰相反，要降低对比度。为什么这么做？首先对比度是什么意思？就是让亮的更亮，暗的更暗，所以光比大的夜景就要降低对比度。但是又不能降到最低，否则画面一片模糊。我们试着降低-25，比较合适。

　　5、高光、阴影、白色色阶、黑色色阶的处理。

5.1很明显图中的塔体高光溢出，所以毫不客气的把高光拉到-80，如下图

　　5.2天空、河面等暗部亮度明显不够，所以把阴影拉高到60，如下图

　　5.3白色色阶部分和高光一样，果断压到-80

　　5.4河边护栏等暗部细节表现很不够，所以最后把黑色色阶拉到80

可以看出，这些调整的幅度都相当大，目的是进一步降低对比。

　　

　　6、清晰度的调整。前面由于把对比度降低了很多，所以这里可以直接把清晰度拉到足够高，我这里拉到90，来挽回画面的锐度。

　　7、鲜艳度和饱和度的调整。由于画面中的黄色已经足够黄了（下面还要降低点黄色饱和度，因为黄的刺眼了），所以鲜艳度就不调整，把饱和度稍微增加10，也是用于挽回点对比度和锐度，让主体以外的色彩更好看一点。

　　8、曲线高光调整。上面可以看出，主体很大一部分都亮亮的一片，所以把高光直接拉到-100，效果还过得去，就保留这个数值。

　　9、同理把曲线的亮色调部分也降到-60，使主体其他部位和高光区相对和谐一些。

　　10、由于刚才亮色调的降低，导致天空和水面亮度降低，所以我们这里把暗色调适当调高，不能太高，否则对比太低了。我们就增加30.

　　11、可以看出，现在的照片对比太低了，照片中唯一的要在意的阴影就是河边的护栏，细节已经表现的不错了，所以这里我们适当的降低阴影，提高对比度。

　　12、由于对比度实在有点差，所以在线性、中对比度、强对比度那里我们就选择“中对比度”，适当挽回点对比。

　　13、HSL颜色调整。色相不用管，我们这里不需要变色，唯一需要调整的是塔体的黄色和天空的蓝紫色。首先把刺眼的黄色饱和度-5，使得塔体看起来更舒服点。

蓝色方面，可以看到右边中间边框附近有一盏蓝色的灯导致蓝色溢出，所以-35，让那灯的蓝色更和谐。

紫色方面，由于现在的天空和水面是含有紫色的，我们就把紫色加强一点，并且把紫色的明亮度也提高30，用来提高天空和水面的亮度。

　　14、分离色调。分离色调一般都不需要用，但是这张图有个特点，就是塔体大部分是高光部分，所以我们这里为了让画面更漂亮，把阴影部分改为蓝色，色相240，饱和度70。（这里这种处理方式可能有部分人不赞同，认为这样违背了后期的原则，这点就仁者见仁，智者见智吧。使用带色的渐变滤镜还不是改变了原物体的颜色。不扯远了）

　　15、继续往下走到了细节部分。由于上面的操作，导致现在的画面锐度还是不够的，所以在锐化这里，我们提高到60，不宜再高，否则会出现颗粒。

　　16、减少杂色。就是降噪。后期噪点的产生主要就是暗部大跨度的提高亮度。从上面的操作可以看出，除了沿河护栏我们提高亮度的幅度比较大以外，其他都是在增加2档以内，所以我们只要把减少杂色的明亮度加个10，保持画质和锐度的平衡。

17、镜头校正。直接选择我的镜头腾龙B005即可，画面的张曲度更真实。

18、调整到这步，发现画面有点偏暗，主体塔体不够锐。根据我们的垂直两分、水平三分的构图方式，我们可以很方便的使用渐变镜来对这个进行调整。渐变镜的位置拉到如图，最上面那根线超过塔的底部，加1档曝光，对比度+80、高光-80，阴影+30，锐度+35，总之目的就是对对比度进一步调整，尽可能的提高锐度。

　　19、最后一步，导出照片，用光影4.0进行编辑，选择“去雾镜”，傻瓜式的提高画面对比度、锐度和饱和度（可惜不提供去雾程度调整幅度大小的拉条）。然后加上自己的水印。

水印的作用并不是单单表示“专利”的作用，更大的作用是平衡画面，对照片起了锦上添花的作用。

OK，完工~~~其实这张照片还是有点过曝了，所以处理起来有点吃力，弹性不够。

三、光线杂乱的处理

这里就不再用实例说明了。杂乱光线的处理方法：在HSL调整中，把你不需要的光的饱和度调低即可。譬如夜景中我们经常碰到画面左边被黄色灯光照亮，右边又有一些紫色、粉色灯光照着。只靠调整白平衡肯定是搞不好的。这种情况下，一般是调整白平衡把黄色那边先搞定，然后直接在HSL调整中，把紫色、粉色的饱和度降低。要注意不要影响到主题的颜色。要是主体有紫色、红色而没有黄色，就反过来。

总结：说了这么多，不一定会有人看完，这里总结一下。高光比的夜景曝光采取“宁欠勿曝”的原则，光比大的夜景要通过各种降低对比度的方式来对画面进行调整，使用增加锐度的方式来弥补低对比度的模糊感，最后再适当的增加或进一步降低对比度达到完工的地步。