辛巴部落 辛巴人

肖丽

在纳米比亚北部与安哥拉接壤的山区中，居住着一个特殊的群体－Himba辛巴部落（又称红泥人村）。他们是非洲最后一个仍保持着人类最初始生活状态和生活方式的族群。

访问红泥村是我们四个人此行选择的一个重要景点。但是能不能让你去拍照要取决于导游事先和酋长的沟通，通常去访问拍照的人都要备好物品，就是觐见礼吧。一般来说是一些生活必须的米面粮油食品及日常的吃食。在导游的带领下我们在边境小城的超市中买了十五公斤米、十五公斤玉米面、六公斤意大利通芯粉、四公斤白糖、两个瓶装食用油、及五个袋装切片面包。本想再买些水果带上，但导游说不需要了。另外我们还特意从美国带来了两大袋十多磅的万圣节的糖果，希望分享给那里的孩子们。

辛巴人曾经是骁勇善战的游牧民族之一，也曾经是富有的民族。但是历史发展了，而他们却始终坚守着自己的生活习惯和方式，逐步向远离人群的地方搬迁，同时似乎也拒绝着文明生活的影响，尽力维持着千百年来日出而作日落而息的传统习俗。虽然有些辛巴人也走出了山区到附近的小镇上生活，并与当地人通婚（需要十头牛的聘礼吧），但到目前为止还有约二万辛巴人生活在这里。政府为了最大限度地帮助和保护他们的生存，也有一些相关的政策和措施，例如想给他们建房，也鼓励他们到城镇定居，然而多数倔犟的辛巴人拒绝搬迁。无奈之下政府也就不再干涉他们的生活了，只是在他们聚居的地区修了储水罐（因为纳米比亚也是一个非常缺水的国家），方便他们汲取饮用水，但是听导游讲既便如此，也要走上几里路才能取水回来。

通常一个部落的酋长统领着十几到几十个不等的家庭和成员。男人多以放牧为主，女人们因都拥有众多的孩子而留在家中。

我们去的这个部落，酋长是一个威严的人，晦暗的脸上没有一丝丝表情和笑容，只是轻轻颌首以示招呼。

首先出来接待我们的是他的十七岁的三太太（已经有了一岁的儿子）。据说她是这个部落中唯一受过初级教育的人，懂得一点儿英文。不知道是受宠的关系还是之前家境还可以，手腕上带着一块劳力士手表很是显眼。对于我们带去的物品一一点过，似乎觉得不足，仍然往我们的后备箱中张望，看到我们自备的矿泉水也索要了好几瓶。

酋长的正房太太给我的印象不错，安安静静地坐在地上，身上的装饰品不少，非常的矜持有礼、淡淡的微笑着，举手投足之间就能看出她在众多女人中的地位非同一般。

红泥村的妇女基本上不着上装，保持着原始状态的袒胸露乳。下身也只是极其简单的裙子或一块布围身。

红泥村人居住的房子多为树干或掺入牛粪的泥土搭建而成，上面舖有茅草屋顶，及其简陋。

正在奇怪拜访的村子怎么没人，就见远处一些妇女陆陆续续走来，每人身边都有三四个孩子。原来她们是看到有车进村聚集而来。有来访者必有生活必须的口粮可以分到一部分吧。所有的女人们都席地而坐。我也开始把我们带去的糖果分给孩子们（这是分给我的工作）。可是没想到这时所有的妈妈们也都从各个方向Hello、Hello地在招呼我过去。当我把糖递给她们时，她们有的会指着自己怀孕的肚子表示需要更多的营养，有的会把几个孩子拉到自己的身边，让我再多分给他们一份。一轮过后又是一轮。那个时候还真的让我忙不过来，生怕漏掉哪一个人，而她们也是多多益善，总怕自己得到的比别人少。此时此刻我怎么感觉自己也挺尴尬呢？这是后话。

中间坐着的妇女邀请我们进入了她的草屋，这里几乎没有什么日常生活用品，只是在墙上掛着的一个毯子，而地面上舖着一块编织袋材料，下面就是硬邦邦的黄土地，当然也就是他们的地舖了。

闲聊中得知她二十七岁了，有五个孩子。应该是酋长的儿媳吧。边说话边磨着手中的红石头，她的房子应该也是这个大院中最好的了，泥土房。也只有她是我们接触中笑容最多的一个了。

她们还会将特殊的木炭放在石板上，放在颈下和两侧的腋下，利用冒出来的烟去除体臭的味道。

红泥村的妇女在一块大石板上研磨一块红色的石头，红色的粉末与牛油或者羊油加水调合后塗抹在身上，这就是她们的高级化妆品。之所以称他们为红泥人也是由此而来。一来可以防止烈日的暴晒，二是可以防止蚊虫叮咬，还有的说法是封闭了毛孔，抵御昼夜温差过大的气候变化，再有就是她们终生不洗澡，而是用这种方法来清洁皮肤和身体。她们的头发上也会塗上泥巴，将发辮束成一缕缕的，发稍部分则成膨松状，在我看来像极了狮子的尾巴。但是却挺好看的。

用红泥塗抹身体只限于女性，经过观察我发现她们的皮肤果然不错，尽管风吹日晒雨淋却并不显得粗糙，反而觉得挺细腻光滑的。

红泥村的女人也是极其爱美的，下面这位妇女头上是用红色的购物袋做成的的装饰。许多已婚女子在头顶上梳上发髻，用些羊皮来做装饰。每个女人的颈项上都戴着许多项圈，或简单或精致，在手腕上、脚踝处也都是很多的装饰物，甚至我还看到有人带着十字架。难道她们也信奉上帝？

红泥村的孩子们

和孩子们在一起。女孩儿的发辮向前梳，男孩儿的基本光头多，或是向后梳 。

这些孩子们看来都是适龄儿童，应该是在学校中上学的年纪，可是却都守在村里无所事事。之前踫到澳大利亚的旅游者是教师，说是除了粮食还带去了铅笔文具之类的用品。也不知道他们是否会派上用场？

这些孩子们对于我们的手机毫不陌生，都願意挤过来拍照，并且马上要求我展示给他们，熟练地把照片拨来拨去翻看。

最后导游转达了酋长小太太的询问，是否想看一看辛巴人传统的舞蹈表演？要收取相当于40美元的费用。朋友原本说不想看了，但是看着聚集过来的人群，心想这些钱或许能帮上一点点小忙就答应了。

这位长者是辛巴女人们舞蹈时的指导者。从她的装束上来看，是屬于赫雷罗族的装扮。帽子很有特色。据说是将报纸卷成卷装饰在前面的。

这是辛巴部落的妇女为我们表演的传统舞蹈。二十多人围成半圆形，大家一边用双手拍打作为舞蹈的伴奏，同时口中也在不停地喝采以助舞者。

到纳米比亚旅游的游客几乎都会把参观辛巴部落作为必选的项目。毎天都有不计其数的来自世界各地的旅行团和游客前来拜访，一拨又一拨。就像我们一样也是怀着好奇的心理去探访，想去感受对于我们来说一种原始的陌生的生活状态究竟是怎样的？

其实在整个的参观过程中我也在想：从他们渴望与外界的人接触交往的过程中，渴望得到外人给予的生活必须品来看，以及那种得到了还想得到比别人更多的东西时的情形看，和一般社会上的人完全一样。正所谓适者生存。我们这些参观者、探秘者是否打扰了他们本来应有的生活和劳作？是否符合他们所坚守的传统价值观？这样的作法对他们是有益呢？还是有害？他们所谓的长久以来保持的规矩和传统及生活方式还能维持多久？我不知道，我不知道。

⋯有人类学家曾预言，也许十年以后。辛巴人的生活将与社会人无差别。

我不知道，我不知道他的预言是否准确。

后记：

走入城镇中的辛巴人

这是附近边境小城Opuwo城里卖纪念品的小贩，他们也具备了相当的商业头脑。离的挺远时就喊我＂拍照、拍照＂，我真以为是她们想看看自己在照片中的样子（导游曾告诉我们不要主动上前拍照会要钱的，可是我没有主动啊😅）。等我拍完了，人家告诉我每个人十兰特。纳米币和南非币通用，相当于75美分吧。照片上这玫瑰粉色衣裙女士也是索要十兰特才肯让我拍。赫雷罗族妇女的裙子极有特色且颜色也极为鲜艳。另外一张红色裙子的女士很高兴为她拍照，送上一小盒清凉油作为答谢也让她很喜欢。

纳米比亚小常识

15世纪荷兰、西班牙、英国等殖民者相继统治纳米比亚。

1884年德国佔领了纳米比亚沿海一带，1890年佔领了纳米比亚全境。

1915年南非出兵打败了德国，佔领了西南非洲（当时的纳米比亚的前身）

1949年南非的白人统治者吞并了西南非洲。

纳米比亚从1966年开始了争取独立的解放运动，直至1990年3月21日纳米比亚正式独立。标志着殖民时代的终结。

独立后总体实现了和平稳定和法制，保障了自由和公正的选举。在撒哈拉以南44个国家中排名第八。在176个国家的反腐指数榜上位列第53。他的医疗系统也正在逐步实现自给自足。

该国人口约220多万，是撒哈拉沙漠以南最干旱的国家之一。矿业渔业畜牧业是他的三大产业。渔业位列世界前十大国之列。鳕鱼、沙丁鱼为主，

90%用于出口。畜牧业发达，占农牧总收入的88% 。

纳米比亚是非洲著名的高端旅游目的地，旅馆设施完备，具有欧洲和非洲的两种风情。1997年成为世界旅游组织成员，拥有众多的国家公园以及丰富的旅游资源。她是第一个把环保写入宪法的国家。此次旅程中所住酒店中几乎都是欧洲人，注册时看到登记信息，德国人几乎占了一半，因此这里也被称为＂欧洲的后花园＂，尤其是德国人的后花园吧？他们有永远挥之不去的怀旧之情。

在这里黑人占88%，白人和有色人种占12%是世界人口密度最低的国家之一。由于独立较晚，所以各种规章制度多还以欧式管理方式为主，在温得和克和鲸鱼湾附近保留了大量的德式建筑，你会以为自己走进了德国的某个城市。所以我们从美国过去没什么大的差别，导游说：城市管理也还是德国风格。干净整洁、舒适美观。当然远离中心城市的乡镇就差了很多。当我们一再问起社会治安情况时，导游带着些许骄傲地说：这里是纳米比亚，不是南非。

官方给出的失业率51% ，但是当地人认为远不止这个数字，可能达到70％。这里也是贫富差距最大的国家之一。纳米比亚三分之一的人口每天生活费只有1美元，平均寿命47岁，文盲率60%。政府也一直在承诺要努力让人民生活的更好，但是还是有很长很长的路要走。希望纳米比亚的明天会更美好！