<h1> 在舍夫沙万蓝色小镇一个很有特色的餐厅完成我们的午餐后就赶往下一个城市，预计车程是3个多小时。首先让我们看看世界各地的人们给它的称谓就足以翘首期待：" 非洲的雅典 "、" 千年古城 "、" 谜城 "、" 世界上最容易迷路的城市 "、" 现实版的一千零一夜 ".......不错，这就是可以让你穿越时空回到千年以前的城市：菲斯。</h1><h1> 车里轻飘着俄罗斯作曲家里姆斯基.科萨科夫取材于阿拉伯人风土人情故事集的《一千零一夜》组曲，眼前仿佛浮现出中世纪的阿拉伯人生活的画面和场景：穿着锦缎的阿拉伯商人行走在菲斯狭窄的小巷里，旁边是半遮面的妩媚女郎。再加上一路上两侧不断滑过茂密的橄榄树林让人忘却了旅途的劳累。</h1><h1> 今天我们终于换车，是一个30座的大巴🚌。不仅有空调，而且一人一条座位，顿觉幸福满满🙂☺️😊 导游说这张车是为日本游客用的，她已经很久很久没有带团坐过有空调的旅游车了，还是沾我们的光才享受着这个待遇。我就在想，之前的那么多同胞们在摩洛哥游览的日子里，难道就天天享受30多度高温的桑拿和汽车颠簸带来的按摩吗？为什么不按照合同提出合理的诉求呢？合同上明明白白地标明"全程空调巴士🚌" 🙄🙄🙄</h1> <h1> 如果你只能选择一座摩洛哥城市去看看，那你就去菲斯吧____这是米其林旅游指南中关于菲斯的描述 </h1><h1> 菲斯（Fes）是摩洛哥人的骄傲，承载着摩洛哥的过去和现在。作为北方最古老的阿拉伯城市之一，菲斯被视为伊斯兰教圣地之一。菲斯是摩洛哥四大皇城中最古老的一座（另外三座分别是拉巴特、梅克内斯、马拉喀什），如今是摩洛哥第三大城市。古城位于摩洛哥北部，西距首都拉巴特190公里，占据东、西、北部地区的交通要冲。是摩洛哥国土上最早建立的阿拉伯城市，也是摩洛哥建立的第一个皇城，距今已有2800多年的历史。阿特拉斯山脉不仅阻挡了撒哈拉沙漠🏜️的热风，而积雪融化后又给它提供了丰富的水源。优越的地理环境和自然条件使它具有" 肥美的土地 "美称，当然也成为阿拉伯人建国建业的不二首选之地。</h1><h1> 菲斯城以精湛的伊斯兰建筑艺术著称于世，直到今天菲斯城区的建筑风格、居民的风俗习惯和生活方式仍表现出浓厚的中世纪的风貌。</h1><h1> 菲斯的建立可以追溯到8世纪。公元788年，阿拉伯半岛的麦地那发生内讧，穆勒.伊德里斯在麦加的争权夺利中失败，流亡到了北非。他从海上逃到丹吉尔后辗转来到菲斯，当地的柏柏尔人拥戴他为王，他亲手在这里建立了摩洛哥历史上第一个阿拉伯王朝。建朝之时，在朝向麦加方向挖出一把金色斧子，他视为吉祥的兆头，故给要建立的这座城市起名为" 法斯 "（阿拉伯语言斧子的发音是"法斯 "），菲斯就是由" 法斯 "演变而来。</h1><h1> 菲斯的真正兴起是在穆勒.伊德里斯的儿子伊德里斯二世手中，伊德里斯二世先后接纳了从中非、西班牙甚至土耳其迁徙来的几千住户，其中包括大量的手工艺者、商人和知识分子。菲斯从12世纪中叶成为海上丝绸之路的一个重要节点，一跃成为当时全世界最大的城市，占地面积达280多公顷，拥有12万间房屋，3500多个作坊，上万家商铺，市内大小清真寺和颂经堂785个。13世纪上半叶开始，菲斯成为持续两个世纪的国都，成了充满智慧和艺术的宗教首府，著名的手工艺品中心。</h1> <h1> 15世纪中叶，战乱和瘟疫夺走了菲斯的首都地位，城市逐渐衰落。19世纪菲斯重新找回了过去的宁静和魅力，然而好景不长，1911年为对付农民起义，当时的君主竟然找来法国军队帮忙，短短几个月后，摩洛哥便沦为法国的保护国。法国人深谙菲斯在摩洛哥的影响力和潜力，为抑制菲斯，将新首都迁往拉巴特，并在菲斯大势建造欧洲式的新城区，这就形成了今天的菲斯新老两个城区并存的格局，两个城区各自为阵，泾渭分明。老城墙和老城门将古老的阿拉伯风情留在了里面，老城的居民每天穿梭在12世纪的古城和21世纪的新城间。</h1> <h1>放置具有阿拉伯风情装饰品的酒店</h1><h1> 离酒店不远有一家家乐福超市，听👂导游说10分钟就可以走到。我和杨童鞋吃完晚饭后就出发，准备好好考察一下当地的民风民情。可惜我们犯了两个错误😭😭😭：一是方向性错误，二是主观主义错误。等到迫不得已牺牲点流量打开谷歌地图导航时，为时已晚😢😢😥😥😪😪</h1><h1><span style="font-size: 16px;"> </span></h1> <h1> 酒店的早餐很丰盛，就是蔬菜少一些。摩洛哥人的生活节奏都很慢，上午出发都是订在太阳老高的9:00。</h1> <h1> 菲斯麦地那被高大的的城墙围绕着，历代留下的城墙平均墙厚2公尺、高7公尺，总长度接近20公里。雨迹斑斑的城墙见证着菲斯的发展历程。</h1> <h1>穿过高高的城墙，来到一片广场远远地就看见清真寺尽头的蓝门</h1> <h1> 布日卢蓝门（也叫巴卜布杰罗德城门 Bab Bou Jeloud Gate ）是进入菲斯老城区最理想的入口，透过蓝门可以看见一个宣礼塔。这是一道神奇的时空之门，一旦穿过这道门就如同穿越千年的时空，回到一千零一夜的世界。</h1><h1> 蓝门建于法国殖民初期，是一座朴实而精美的城门，也是菲斯座著名的地标。城门上的花纹是用钴蓝色马赛克拼贴的，而另一面同样的花纹是用伊斯兰绿马赛克拼贴。蓝色是菲斯的代表色，而内侧则是采用了象征伊斯兰的绿色调。</h1> <h1> 很早以前菲斯就因盛产这种以蓝色为主色调的马赛克而闻名于世。在麦地那老城，你几乎随处都可以看到镶嵌着这种蓝色马赛克、充满伊斯兰几何图案的古老建筑。于是，相对于马拉喀什的"红"、梅克内斯的"黑"、拉巴特的"白"，就有了"菲斯蓝"的美称。有人说，它是菲斯独有的艺术品，而Fes blue甚至已成了这种"蓝色"的专有名词。</h1> <h1>穿过蓝门后一定要回头看看，否则就错过有意思的一面……</h1><h1> 城门外侧是"菲斯蓝"，内侧呢？镶嵌的马赛克花纹图案几乎与外侧一模一样，但整个色调则呈现出一种淡淡的绿色，这就是"伊斯兰绿"。一个"菲斯蓝"，一个"伊斯兰绿"成就了这座古城最具特色的写真。</h1><h3> </h3> <h1> 菲斯老城的"城市格局"历经千年而未改变过。即使在伊斯兰教真正发源地中东，也不可能再看到真正属于那个神话时代的城市遗迹。然而在这里，仿佛时光停滞，宛如千年前。无论是混乱喧嚣的城市规划，狭窄曲折的道路小径，还是那些穿着传统吉拉巴大声叫卖或是悠闲喝茶的居民 ，薄荷茶的清香，鞣皮的恶臭，小孩子的欢笑声，毛驴的粪臭和铁蹄声，好的坏的，生老病死，衣食住行.......一切的一切都被这座老城温柔地保护起来，施施然间，已过千年。</h1><h1> 公元12世纪的阿拉伯人还没有城市规划的说法，他们只是依据自己的需要，在一栋房子旁边加盖另一栋房子，一栋接一栋的盖下去。那时最宽的马路也只需要容许两头毛驴错肩而过。这种无序的，不合理的规划把菲斯打造成了包含几十万间房子的迷宫。所以摩洛哥政府规定到菲斯旅行的游客必须配备当地人作为专业导游（官导），否则任你来过菲斯十几二十次，也一样会迅速地迷失在这个错综复杂的小巷深处😂😂😂</h1><h1> 这种没有长远规划的密集型街区，令今日菲斯完全不能与时俱进的使用现代交通工具，这里仅有的两样交通工具：驴和人（毛驴驮货物，人当然是驮自己啰😁😁😁）。为了防止牲口受惊难以控制，很多重要路口设置了齐胸高的横木，人一弯腰就能过去，牲口则无法通过。同样的原因，几乎所有民房大门也格外低矮。但不要以为外墙破旧门廊低矮就是贫民窟，小小的不起眼的门进去后往往别有洞天，豁然开朗。实际上很多富商特意在老城区挑选那些幽禁古老的房子住，因此菲斯老城区的房价也一直居高不下。狭窄曲折的9000多条小巷密如蛛网，纵横交错，可以说是北非所见过的麦地那老城中最复杂、最密集的它似乎完全没有规则和方向，大巷套着小巷，小巷可以接着更小的巷，你几乎找不到一条超过30米长的直路，一个转弯就不见踪影。</h1><h1> 导游说她和官导在前面，领队在最后，大家一定跟紧，一旦迷路在原路就地等待。当时觉得只要跟紧，这样的事根本不可能发生，结果还是发生了两起掉队😩😩😩 还好都被官导找回来了👏👏👏 当然不是我啰，我是守纪律的好团员哦。时刻牢记某人教导在心❤️，当然是驾驶原则啦……（开车必须遵守交通规则，该快时快，该慢时慢，该站住时必须站住）。</h1><h1> 真不知道如果是自由行会不会迷失在这" 乱逼嘛嘛"的迷宫中😇😇😇</h1> <h1>一个不经意间就会与清真寺相遇，朴实的外观更具亲民性</h1> <h1>穿梭在千年古城中，随处可见宣礼塔</h1> <h1>让人注目的门头，门框上应该是伊斯兰的七字真言吧（我猜想的哈）</h1> <h1>麦地那里的建筑没有华丽的装饰，墙面雨迹斑驳</h1> <h1>小巷两侧靠廊道链接</h1> <h1>小巷两侧的房子🏠留了一条缝，不知名的草草夹在缝中肆意蔓延成为一道风景</h1> <h1> 小巷两旁则挤满了简陋的房子，上面多是两到三层的楼房。有木头搭建的阁楼，也有砖石泥巴垒筑的，大都显得粗糙简陋。有的房屋之间甚至要用木头横在小巷的上方两头顶着，否则看上去真有点让人担心什么时候就会坍塌。</h1> <h3>在老城区迷宫般的小巷中，常常看见上方用木桩支撑着高墙</h3> <h1>两侧的房子好像都快倒在一起</h1> <h1> 老城区破旧曲折的巷子，高低不平的路面，每次绕过转角，都能见到从未想过的景色。时光仿佛在菲斯停留......</h1> <h1> 几乎所有的民房大门都是格外低矮。你可不要因为外墙破旧、门廊低矮就认为这里是贫民窟。小小的门进去后往往别有洞天，豁然开朗，富丽堂皇。</h1><h1> 看见门上的两个环吗？上面一个是客人敲的，下面一个是自己家人敲的，据说主人根据声音不同而辨别是客人还是家人，在那么嘈杂的环境居然能够分辨敲门声音真的很令人佩服。</h1> <h1> 不经意间受邀进入了这家人家，走过一段低矮昏暗的过道就看见一个大天井，正面是一面高高的马赛克装饰墙，下段是马赛克装饰得精致华丽的泉眼。庭院都那么富丽堂皇，家里不知有多漂亮。本来主人很热情地邀请看看她家的全貌，可惜怕掉队，被官导喊了出来😥😥</h1> <h1>老街里随处都有小贩推着板车卖蔬果。 因我特别想吃仙人掌🌵果，申请了好几次，今天" 钱包 "终于松口，说管够😛😛😛我们递给小贩20迪纳姆，本想一人吃两个，结果小贩只找给我们10迪纳姆让我们吃个够🤤🤤🤤 仙人掌果表面有很多刺，不能自己剥。小贩剥好后递给我们，真心的好吃，甘甜爽口带有一股淡淡的清香味，吃到第四个的时候实在吃不下了。小贩还要再剥，我们直摆手说够了。后来听导游说这个东西吃多了便秘😱😱😱 每天不能超过2个，😄😄我们一人吃了4个，如果不是为了留着肚子吃</h1><h1>"酷斯库斯"（Couscous）说不定还要多吃几个呢😢😢😢<br /></h1> <h1> 拐进一家很有名的铜器店，有形状各异的铜灯、塔吉锅、镜子和装饰品，很是精致华丽。我和杨童鞋选中了一个烛碗，一问500个大刀🔪，真不知道应该如何砍价。我们被砍倒了💔，只好望洋兴叹啦。</h1> <h1>手工铜灯发出的光影亦真亦幻</h1> <h1>金属和陶瓷材料完美融合的塔吉锅很是精美，当然价格也是精美的🤤🤤🤤850刀🔪让人无法还价，我还是无语😓……</h1> <h1> 阿拉伯人擅长贸易，其居住的城市（麦地那）拥挤着数不尽的商铺，菲斯更是如此。</h1><h1> 小巷里几乎每时每刻都挤满了络绎不绝的人流，人们忙碌着，吆喝着，或就坐在店铺门口发呆。因为街道很窄，自然这里没有任何车辆，唯一的交通工具就是毛驴🐴🐴🐴。这家伙可是从来不晓得让人的，也许一千多年来它都是这么走的，所以满不在乎地往前挤，逼着你不得不将身子贴紧墙壁给它让路，否则难免不和这些一身泥水和臭味的家伙"亲密接触"😩😩😩更何况这些毛驴背上总是驮着高高的地毯、皮革等货物。</h1><h1> 小巷里总是阴暗、潮湿、嘈杂的，商铺、摊贩、游客还有不时有驮着货物的毛驴。混杂着一种说不清道不明的气味，似乎一千多年就从未消散过，浓郁时足以"令人窒息".......</h1> <h1>驮着货物和你擦身而过的毛驴的骚味，中世纪的味道那么遥远又那么亲切。</h1> <h1>各种香料</h1> <h1>在瓷板上手工雕刻经文的饰品</h1> <h1> 老城狭小的街道边都是各类商铺。大多是店铺和简易的手工作坊，肉店、面包房和各种糕饼、干果、饮料等小店。</h1><h3><br /></h3> <h1>可能是麦芽糖做的糖果吧，包装很漂亮。卖家递给我一小块，不是很甜。</h1> <h1> 老城里所有手工业者都保持着最原始的手工艺。其中最漂亮的风景就是大片大片像调色板一样的皮革染坑，所有工序还是和几百年前的一模一样。颜色也仍然是天然染色材料那简单的几种。而这些手工艺品不仅仅只有装饰意义或只出售给游客，当地居民也一直使用这些纯工艺品。</h1><h1> 走进一家染坊，顾不得看👀陈列室琳琅满目的皮拖鞋、皮包、皮凳子、皮衣和装饰画，直奔向往已久的大染坑，期待着视角的冲击。店里的帅哥发给每个人一枝薄荷，当时还不知道有什么用。上到屋顶平台才知道牛皮在处理清洗时发出的味道真是恶臭熏天😤😤😤，薄荷就是用来改善味道，但是薄荷味配上鞣皮的臭味更让人难以忍受，真后悔没有戴口罩😷 来之前查资料，据说皮子处理首先用石灰水浸泡，鞣制软化后利用鸽子屎和牛尿所含的一种酶进行处理，之后再加入颜色进行染色。不知道是不是真的。</h1> <h1>我们中午才到染坊，没有看见五颜六色的染坑，很是遗憾。只有用两幅画来安慰一下自己啰🤤🤤🤤</h1> <h1> 作坊的工人们既不戴口罩也不戴手套，在洗池中不停地揉搓牛皮。我们站在屋顶上都能感觉一阵阵恶臭扑面而来，不知道他们在池中更是.......</h1> <h1>陈列室里有皮衣、皮包、皮拖鞋还有皮坐墩，皮坐墩只是空壳方便携带，回家后再自己塞囊进去。</h1> <h1> 在老城中七拐八绕地，直到快2点才找到午餐的餐厅。又是一个不起眼的门、一条昏暗的过道，进入一个很有特色的餐厅。午餐是摩洛哥很有特色的酷斯库斯。在上主菜前有七八种小配菜：各种豆、凉拌茄子🍆、凉拌莲花白、甜菜、红烧土豆🥔和一小盘饭当然少不了发面饼，味道还不错哦。主菜是要等待等待又等待的😂😂😂 幸好配菜只是一个点缀，否则真是几乎吃饱了。</h1> <h1> 饮料有鲜橙汁和薄荷茶，这是要付费的哦，20迪纳姆/杯。我和杨童鞋为自己各自点了摩洛哥最香甜的鲜橙汁就撒出去直奔仙人掌果去了，可等我们饱餐了一顿仙人掌果回来，怎么面前多了一杯薄荷茶。领队说帮我们这桌的每位美女点了一杯最具有摩洛哥特色的薄荷茶，还以为是好心的领队大哥请我们大家品尝呢，一阵感谢🙏。结账的时候才知道钱💰是要自己付的，天下从来没有免费的"午餐"哦😯 不过还是谢谢领队，让我们品尝到了味道特别的摩洛哥薄荷茶。</h1><h1> 薄荷茶的制作：几片薄荷叶加点糖或者是蜂蜜，倒入热水即可。照片中穿民族服饰的大爷表演冲泡薄荷茶，这个持壶冲泡的技术比起我们天朝茶馆小伙那是差的不是一个台阶。</h1><h1> 等我们把配菜一扫而空后终于盼来今天的压轴菜：酷斯库斯（Couscous）这是大多数伊斯兰地区在周五食用的大餐。而摩洛哥的做法更特别传统：主材是瑟姆勒（一种硬麦的麦粒，形似小米，但是口感差异很大），先将各种蔬菜（胡萝卜🥕、花菜、瓜类、莲花白……）、肉类（鸡肉、牛肉、鱿鱼.......）加香料炖成一锅浓汤，再以汤代水小火慢慢把麦粒蒸熟。上桌时把汤中的蔬菜肉类埋入麦粒中，表面进行一些装饰即可。这么费时费工的大餐当然味道鲜美啦👍</h1> <h1> 菲斯古城里保护上好的历史古迹随处可见：伊斯兰建筑艺术特色的古城堡、宫殿、博物馆比比皆是。埋藏在犬牙交错的狭窄巷道深层建于公元859年的卡拉维因大学是专门从事伊斯兰教学习和研究的高等学府，图书馆藏有各类伊斯兰教书籍几十万册，其中珍贵的手抄本8000多册。它是世界上最古老的高等学府，比英国的牛津大学还早390年，比法国巴黎大学早291年。这座著名的大学最初是一座清真寺，最早的教学方式是学者向教徒们讲解《古兰经》。</h1><h1> 我们不能进去参观，据说只有能够背《古兰经》的才能入内参观。看样子今后有机会还是应该跟穆斯林学习一下《古兰经》🤓🤓🤓</h1><h1> 我们只能进入布因那尼清修院参观。</h1> <h1> 自14世纪中叶保留至今的布因那尼清修院（Medersa Bou Inania）被公认为摩洛哥最华丽精致的伊斯兰学校，它的规模比我想象中的小。大理石铺设的中庭长宽是21*17.5公尺，建筑物里里外外没有一寸不被繁复的雕饰覆盖：已经褐化的、黑色的精雕雪松木构成圆顶、门窗、外墙的屋檐和饰带，搭配墙壁上的白色灰泥雕饰以及下部的彩色瓷砖（zellij)。在颜色上形成强烈的对比，上面的花纹精雕细刻，历经岁月磨砺仍然清晰可见。</h1> <h1> 不要以为是金属材料哦，经历过岁月打磨的雪松木和镶嵌的石料融为一体并呈现出金属质感的颜色。</h1> <h3>中央庭院的水池据说是由一位伟大的魔术师设计的水钟。</h3> <h1> 这里每一寸繁复的雕饰都是那么精致绝美，色彩淡雅和谐，仿佛是岁月这把刻刀一笔笔镌刻而成。</h1> <h1>雪松木板上雕刻的经文</h1> <h1>卡拉维因大学的古兰经学院</h1><h1> 一千多年以来，摩洛哥一直以伊斯兰宗教教育为主，古兰经学院是摩洛哥传统教育机构，教学内容以背诵《古兰经》为主。在法国殖民时期，这一教育机构曾受到严重打压，教学内容古板，社会地位低下。摩洛哥独立之后，为了摒除法国殖民者带来的影响并重塑自身文化，教育的重点主要侧重于恢复和发展伊斯兰宗教教育。古兰经学院，作为摩洛哥唯一正式宗教教育机构重新受到了社会的重视。</h1> <h1>学者正在给来访者讲解</h1> <h1>祷告室</h1><h1> 我在面壁思过😄</h1> <h1> 菲斯城建造者穆勒.伊德里斯陵墓，实际上是一个清真寺。我们不会背诵《古兰经》，所以只能在门口看看。</h1> <h1>从门口可以看见清真寺的一小角就瞥见绝美的马赛克图案</h1> <h1>老城的纳加里小广场（PI.Neijarine）</h1><h1> 这里连接着大大小小好几条小径的出入口，安达卢清真寺就在旁边，装饰雍容华贵的大门，虽然现在已经被改建成了博物馆，我们还是不能进去😢😢😢</h1><h3><br /></h3> <h1>精致秀美的阿拉伯泉眼，可以供周围居民用水</h1> <h1>菲斯的国王行宫</h1><h1> 摩洛哥现任国王穆罕默德六世的婚礼就是在此举行，应该说是举行集体婚礼。当天与国王一起成婚的还有一万对新人呢，很幸福哦🙂</h1><h1> 王后是一介平民，是在一次公务酒会上与国王偶遇。国王对她一见钟情💘，现实版的王子与灰姑娘的故事。这位灰姑娘曾经留学欧洲，深受欧洲思潮影响，表示如果国王要成为她的丈夫就应该放弃可以娶多个妻子的权利。开明的国王同意了这个要求，于是他们成为摩洛哥鼓励一夫一妻制的表率。</h1> <h1>金灿灿的国王行宫大门</h1> <h1>门头上马赛克镶嵌的阿拉伯经文</h1> <h1> 菲斯老城占地面积 280多公顷，以我这个数学盲算了一下，大概是1公顷=15亩，那就是4200多亩；1亩=666.666……平方米，我已经晕了😇😇😇 只记住了1公顷相当于一个标准的足球场大😩 。这相对于我们的半天游真是只逛了一小个角角，而且不应该用"逛"这个字，因为没有停下来慢慢看，更不要说淘宝贝啦。这个城也许要用两天、五天或更长的时间，才能了解一点皮毛。</h1><h3> </h3> <h1>下一站：低调奢华的梅克内斯</h1>