<h3>奥斯陆(Oslo)和卑尔根(Bergen)一东一西，分别为挪威第一和第二大城市，两城间由一条号称世界上最美的铁路线之一相连。最初计划去挪威，主要是冲着她世界闻名的自然风光，城市观光不是重点，但在两个城市中转的短暂停留期间，发现这两地竟也是争花斗艳、美不胜收。</h3> <h3>奥斯陆说来已有上千年的历史，但曾多次毁于火灾，现在看到的奥斯陆是在十七世纪中最后一次大火后陆续建起来的，大规模城市扩展建设则是在二次世界大战之后，难怪市貌给我们的总体印象非常年轻。做为首都，奥斯陆不单是挪威的政治中心，更是世界有名的文化艺术中心。</h3> <h3>从北边罗弗顿群岛飞回奥斯陆后一放下行李就先赶去挪威国家美术馆。美术馆不大，甚至可以说做为一个国家级的美术馆它小得可怜，外部在装修使它显得更加不起眼，但因为馆藏有几幅蒙克（Munch) 的名画，这里一直是艺术爱好者心目中的圣地。</h3> <h3>其实除了蒙克，馆中还有不少精品，比如事前全然不知，进馆后才猛然看到展品中居然有两幅格尔克(Greco) 的作品。这位近几年才被重新认识大红大紫的后文艺复兴绘画大师留世作品不多，卢浮宫、大英博物馆也顶多收藏有一两件他的作品。</h3> <h3>既然是挪威国家美术馆，当然少不了本土画家描绘祖国大好河山的作品。</h3> <h3>终于看到蒙克的名作了。这一幅画的不过是一个野性十足、目空一切、坦露自己的女人，胆大包天的蒙克非要给这幅画起名叫圣母(Madonna)。这老兄是大逆不道，还是愤世嫉俗？</h3> <h3>蒙克是表现主义(Expressionism)画派的领军人物，引导画风从传统转向现代，这幅＂呐喊＂则是艺术史上那一时期最重要的代表作。蒙克在自叙这幅画的创作过程时说，他有一天在散步时突然看到天空在落日照射下变得血红而停下脚步，站在那里焦虑得发抖，感觉到大自然那剧烈而又无尽的呐喊。有评论家说这幅画与蒙娜丽莎有同样的划时代意义，不过这说法听起来觉得有点儿别扭－难道说达芬奇时代的人都那么高雅，而现时代的人都象蒙克似地感情冲动、焦虑不安？这么损人的评论家，真想当面冲他（她）大喊两声。</h3> <h3>美术馆座落在市中心，从美木馆出来走不远就是国家大剧院，剧院门前右手是曾经获得诺贝尔文学奖的著名作家比昂松（BJornson) 的塑像</h3> <h3>左边是大名鼎鼎的剧作家易普生(Ipsen)。</h3> <h3>市中心大剧院和皇宫附近有不少花园</h3> <h3>奥斯陆虽然是挪威最大的城市，但不像欧洲其他主要的大都市那么繁华，车水马龙。在奥斯陆内峡湾边的Aker Brugge步行街大概是最热闹的地方了，靠海湾边的一排排座椅上坐满了享受明媚阳光的民众，悠闲自在。</h3> <h3>建于2008年的奥斯陆歌剧院成为城市的新地标，虽然抢不过悉尼歌剧院的风头，但同样座落在海湾边，可算是异曲同工。剧院周围的一架架起重机有些杀风景，原来那是综合文化艺术中心的建筑工地－－挪威政府努力把奥斯陆打造成欧洲乃至世界知名文化品牌的重要一步。</h3> <h3>奥斯陆歌剧院的风格讲究建筑、人、周边自然环境相互融为一体。剧院前的广场特意做成一个与海湾亲密接触的斜坡让民众随意戏水弄潮。</h3> <h3>到了奥斯陆除了到蒙克先生的大作前呐喊一下以外，一定要去弗罗古纳尔公园(Frogner Park) 与维格兰(Vigeland) 的群雕做一番互动。二百多座青铜和花岗岩雕像赤裸裸、生动、形象地表现了人类一生从少到老的历程，整个雕像群没有高大上的英雄形象和体肤完美的俊男美女，但充满的是引起我等凡人共鸣的亲情和喜怒哀乐。</h3> <h3>公园内郁郁葱葱的林荫道</h3> <h3>及缤纷绽放的郁金香</h3> <h3>维格兰的青铜群雕沿着一座长桥左右排列。</h3> <h3>母亲对孩子的爱</h3> <h3>但父亲抱孩子就不一样了</h3> <h3>再让父亲带孩子就成这样儿</h3> <h3>转头再看看母亲</h3> <h3>父子谁更淘气？</h3> <h3>气鼓鼓的男孩儿一跺脚，你们干嘛老要摸我的那个…...</h3> <h3>还是女孩儿好</h3> <h3>男孩儿不可爱吗，哼！</h3> <h3>姊妹好，不过妹妹妳可千万别撒尿哟！</h3> <h3>有委屈时还是要找妈妈</h3> <h3>有俏俏话也还是要同妈妈讲</h3> <h3>儿子长大成人了，只能平等面对</h3> <h3>老了，可还得带孙子</h3> <h3>疯疯颠颠</h3> <h3>自由自在</h3> <h3>私奔？绑架？</h3> <h3>生命之泉</h3> <h3>生命之柱</h3> <h3>心甘情愿</h3> <h3>青春年华</h3> <h3>合作无间</h3> <h3>仰天长叹？</h3> <h3>风华正茂</h3> <h3>老少无猜</h3> <h3>风烛残年</h3> <h3>奥斯陆是诺贝尔和平奖的颁发地，离市政厅不远的诺贝尔和平中心有对和平奖的历史和历年获奖者的介绍。</h3> <h3>前厅专门详细介绍当年的获奖者--哥伦比亚总统桑托斯(Juan Manuel Santos), 他因成功地与游击队谈判结束了长达五十年的内战而荣获2016年的和平奖。</h3> <h3>主厅为每一位获奖者设有电子介绍屏</h3> <h3>出了主厅下楼楼梯旁的一面墙专门登出曾经坐过牢的获奖者的照片，而另一面墙是一整张当时仍在坐牢的获奖人，他是.....</h3> <h3>维京（Viking) 葬船博物馆陈列了出土的古船及相关文物。网上读到有参观过的国人写的观感说就看到四条破船，大失所望，我们反倒觉得大有斩获。过去一听到维京人脑子里的印象就是野蛮凶恶的海盗，所以一直想不通为什么高档遊轮要用它命名。看了展览才知道维京人可不是一般的海盗，他们手艺精湛，所造的船既结实又美观，对外既会经商、又会打仗，真可谓艺高胆大。难怪维京成了高档、高质量的代名词！</h3> <h3>第三天启程从奥斯陆前往卑尔根，因为久闻这条铁路线的大名特意选择乘火车。</h3> <h3>列车驶过悠静的山野、丘陵、牧场、农庄</h3> <h3>翻越海拔近两千米的高原</h3> <h3>原上冰雪皑皑</h3> <h3>原下绿意盎然。</h3> <h3>在清山碧水中穿行</h3> <h3>美景令人目不暇接，全程七个小时连厕所都顾不上去！</h3> <h3>这条线路的美果然名不虚传，下辈子找工作，首选当这条线的火车司机。</h3> <h3>一到卑尔根就爱上了这座依山傍海的美丽城市。卑尔根从建城起至今也有九百多年的历史，并曾经是挪威的首都，不过她似乎并不在乎让奥斯陆后来居上。两地都到过的人都不得不承认妹妹的姿色更胜一筹，还不用说卑尔根也有着深厚的文化底蕴，为哺育出像格里格这样伟大的作曲家而无比自豪。</h3> <h3>第二天上午特意去座落在近郊诺达斯(Nordas) 湖畔的格里格故居参观。</h3> <h3>格里格出生在卑尔根，除留学的几年外一生都在家乡度过，在这幢自己选址自建的房子生活了二十多年直至去世。</h3> <h3>沿故居旁一条小径走不到五十米就是这幢座落在湖边的小红木屋，它是格里格为了能安静专心地创作而专建的。</h3> <h3>去世后的墓就嵌在诺达斯湖边的石壁上。</h3> <h3>在陈列馆和故居间的路边一幢屋顶覆盖着植被的半地下式建筑引起了我们的好奇。</h3> <h3>同一座建筑从坡下看上去有一面大玻璃窗</h3> <h3>迷底很快被揭开了，原来这就是我们事先买好票的格里格音乐会的演出厅。外面看到的窗户就是音乐厅台后的大玻璃。这大概是世界上外观最不起眼、但内观最赏心悦目的音乐厅了。</h3> <h3>气质高雅的女钢琴家介绍并演奏了格里格的九首抒情曲（其中一首即本篇的配乐)。</h3> <h3>尽管清楚地看到钢琴家的十指在琴键上跳动，但美妙的音乐仿佛来自远方的湖面，透过小木屋，飘进演出厅内萦绕。</h3> <h3>下午回到卑尔根市区，天气转晴，阳光明媚。据说卑尔根一年有三百天都是阴雨。我们如此幸运，当然不能错过乘弗洛依索缆车(Fløibanen funicular) 登山一览全景。</h3> <h3>登上观景台。整个卑尔根依山傍海的市区尽在眼前，郁郁葱葱的山坡上点缀着各色的別墅，海湾边老城历史建筑风格色彩各异，风景秀丽迷人。</h3> <h3>拉近镜头找到我们住的民居了（圈圈里的小红楼）！右边隔壁是卑尔根大学的校园。</h3> <h3>山上不但可以看景，还是一个有各种娱乐项目的大公园，园内有丑得可爱的老精灵(Troll)。</h3> <h3>山间有多条供市民健行的小路，我们沿着其中的一条步行下山，沿途走走停停，从不同高度和角度观赏这座美丽的城市。</h3> <h3>回到山脚下就是老码头一带。</h3> <h3>布赖根老码头(Bruggen) 保留的一排五颜六色的木屋被列为世界文化遗产，并成为卑尔根的市标。</h3> <h3>热闹的鱼市</h3> <h3>从鱼市逛到市中心。</h3> <h3>格里格公园内和里尔兰奇(Lille Lungegårdsvann)湖畔鲜花盛开。</h3> <h3>整个市中区看不到政府大楼、购物商场和公寓大厦，难怪很多旅游书和网站都介绍说卑尔根是一个仍旧保存了小镇魅力和气氛的大城市。想想明天一早就要离开了，真有些舍不得。</h3> <h3>第二段到此结束，请看第三段：壮丽的南方峡湾</h3>