采诗天下—— 阿拉伯半岛诸国游记

萧宜美

《岛山怪树滴红泪 沙漠迷宫透古幽》

——阿拉伯半岛诸国游记

（写于2014年春）

阿拉伯半岛诸国，一般包括沙特、也门、阿曼、阿联酋、卡塔尔、巴林、科威特、约旦、伊拉克。除 了在战火与混乱中的伊拉克外，都留下了旅游足迹。

（一）异曲同工的两座沙漠古城

     旅游中，我最向往的是那种远古文明曾经辉煌过、历史上突然毁灭过、现在被挖掘出来却又充满谜团的古城。在阿拉伯半岛上就有两座，即约旦的贝特拉古城和沙特阿拉伯的石头城。我是先去佩特拉古城，后去沙特石头城的。到了沙特石头城，突然感觉到两者有许多相似之处。一是就名字而言，佩特拉古城也有一个“石头城”的名字；二是都藏身于干燥的沙漠深处；三是凿山为屋，门面雕刻精美；四是主要由一个民族创造，前者是纳巴泰人开拓的，后者是萨姆德人打造的，应该都是阿拉伯民族的先驱。
     佩特拉古城位于约旦南部沙漠之中，海拔1000米左右，几乎是全在岩石上雕刻、凿洞而成。方圆几十公里内，四周的山壁雕凿有许许多多的建筑物。有的壮观，有的精美，有的简陋，有的小如洞穴。从中可以看出，这片土地上在2000多年前曾经存在过一种独特的 文明 。1985年被联合国列入 世界遗产名录 ，2007年还被评选为世界新七大奇迹之一，就不难理解了。佩特拉的岩石以玫瑰红为主，夕阳的余辉里格外悦目。古城惟一的入口是狭窄的山峡，最宽处约 7米，最窄处仅 2米左右，一条长约1.5公里的通道婉蜒其中，大有“一夫当关、万夫莫开”之势。给我印象最深的有三，首先是古城核心卡兹尼，一座依山凿出的大广场，广场正面是一座高40多米、宽30多米、依山雕凿的殿堂。罗马人统治期间，又把古希腊——罗马的建筑风格带到这里，于是石壁上凿出的希腊式廊柱和罗马式拱门的建筑出现在我们面前。整个殿门分为两层，上层矗立着3个巨大的石龛，分别雕有天使、圣母和带有翅膀的战士的石像。下层并列六根罗马式的石柱，石柱上方的门檐和横梁刻有精细的图案，左边和右边的两根石柱之间，还装点着比真人还大的塑像。宫殿的深洞一片漆黑，不让参观。传说里面曾收藏着历代佩特拉国王的财富，也有人说它是一座陵墓。由于整座建筑雕凿在沙石岩壁里，阳光照耀下层次分明、色彩生动、闪闪烁烁、无比神奇。其次是可容纳数千人的露天剧场，舞台和看台都是从岩石中雕凿出来。舞台的巨大石柱已经倒塌，容纳数千人的看台呈扇形，一个个石椅连排，一排排石椅依山顺势，层层递高。据说，整个剧场音响效果非常美妙！其三是劈山筑渠，引水入城。现在峡谷进口处石壁边上还可以看到开凿出来的沟槽，即当年引水用的渠道。当然，佩德拉古城范围很大，跑上两三天也看不完，那些石柱横七竖八的遗址、那些巨大的洞屋，还有两千多年就装饰马赛克的地坪，留下了许许多多谜语让现代人狂猜。我则留下七律一首：

   《佩特拉古城》

幽幽山谷秃重重，落日添辉玫瑰红。

殿毁封尘朝有续，台坍损座剧无终。
一渠水尽留明道,   万洞房余卷暗风。
智慧满城惊叹日，心神融入古时空。

远眺岩石古城。

古城惟一的入口是狭窄的山峡，大有“一夫当关、万夫莫开”之势。

跑不动，马车可以代步。

沿山脚开凿的供水渠 ，相当于现代人铺设的自来水管。

佩特拉的岩石以玫瑰红为主，夕阳的余辉里格外悦目。

这是佩特拉古城的标志，里面有宽阔的大厅（墓室），不让游人进入，黑洞洞的。

圣殿是岩石山体的一部分。

从遗迹可以看出，一座岩山就是一座建筑。

这是可以进去的岩洞建筑，居然分割成一间间的空间。

古剧场，依然虚位以待。

岩石立柱，述说着当年宫殿的恢宏。

虔诚者下跪的前方，是精致图样的地砖。这可是两千多年的作品。

旅途匆匆，岩屋空空。

依然挺立的古代建筑。

　　沙特石头城，又是一个列入世界文化遗产的古城，也是我们此次沙特旅行的重点。但去石头城可谓一波三折，本来的计划，是从首都利雅得乘晚上航班的飞机到西部城市吉达，第二天由吉达乘汽车去石头城。谁知由于一些意外的原因，我们迟到机场，所乘航班飞走了，更惨的是当天晚上、第二天虽有航班但都没有座位。旅游时间就是金钱，没有余地，不能延后。我们一行商量后，决定连夜乘车赶去。晚八点出发，第二天早晨六点到达一个叫延布的海滨城市，历时十个小时的荒漠行车，把我们累得够戗。因为该市离目的地还要五个小时车程，我们只好找临时旅馆休息。吃完中饭即出发，终于在晚上七点左右到达离石头城还有二十多公里的小镇。第二天上午我们赶去目的地，虽然导游告知可能不开门，我们还是决定去碰碰运气。石头城大门口颇为壮观，矗立着世界文化遗产的标记。导游跟门卫反复说明我们的特殊情况，再三商量，但门卫无动于衷，坚持按规矩办，下午三点开门。
      入乡随俗，只能在围网外面混等半天。下午三点，我们的汽车开进石头城大门，开始了期待已久的石头城之游。景区分成几部分，但主要部分就是保存比较完好的山体墓穴，据说是当年的“皇陵”，用于埋葬国王及其王室成员，距今至少2000年，现在则成为标志性的主要景点了。那是一座长三、四百米，高百来米的风化石山，排列着大大小小、高高低低的上百个门洞。洞口的门面上，都有动物、花卉，类似图腾的装饰，只是模糊不清，当年一定是精雕细刻的艺术品。有几个洞口，门面足有四、五层楼高，雄伟壮观，估计是国王的陵墓，小一点的门洞应该是王室成员的墓穴，有的门洞虽然坍塌但风范犹存。走进门洞，一阵阴冷，山洞里方方正正，四壁和顶部十分平整。有的洞中套洞，面积很大；有的单间结构，面积比较小。但不论大小，2000年前可是一凿一凿地凿出来的，真是了不起的巨大工程。陵墓如此，王宫更应该恢弘，很遗憾我们没有看到，可能已经风化、被风沙摧毁了。在另一个地方，两座石山对立，形成我们熟悉的“一线天”，其中的一座石山下，我们看到一个巨大的石洞，门面已损毁，靠墙的三面都凿有长凳的样子，一个个挨着坐可以容纳二、三十人，据导游说是国王的会客厅，我看做会议厅也不错。在开凿的洞室中，还有作为庙宇、住家的，可惜我们只能走马观花，未能一一探索了。
     石头城里还分布着许许多多石山，千万年来，风化如天工神斧，使之千姿万态，如陀螺，如馒头，如蘑菇。在阳光下，特别是夕阳的余辉中，一片玫瑰色，加上蓝天、白云、晚霞，美得醉人。欣赏之际，一阵冷风袭来，飞沙走石，我几乎是零距离地感受到曾经的绿洲突变为荒漠、文明一夜毁灭的恐怖，于是躲进车里，不舍地离去。诗云：

         《沙特石头城》
无情风化无穷景，千古岩室千道谜，
风卷沙尘翻史页，流连游客阅无知。

沙特石头城大门口，站立着世界文化遗产的告示牌。

远眺沙特石头城，是群山？是建筑遗址？

古城石头建筑留影。

　　保存比较完好的山体墓穴，据说是当年的“皇陵”，用于埋葬国王及其王室成员，距今至少2000年，现在则成为标志性的主要景点了。

这座规模大，说不定是国王的陵墓。

这座规模也不小。

有套间的墓室。

又见一线天，不过是两千多年前人工开凿的。

过了一线天，是一座岩石洞室，据说是当年国王的会客厅或者议事厅。

像馒头！

人工雕琢？自然风化？还是共同留下的杰作？

像陀螺！
人工雕琢？自然风化？还是共同留下的杰作？

　　（二）时间似乎没有触动的地方

    
     半岛上，也许是旅游开发力度不够，也许是超前意识要保护历史上的文明，我们看到的许多古城、古镇、古村落，都保持着原来的样子，没有刻意去人为加工，没有我们常见的“新生”，更没有开发升级为国际水平的度假胜地，故我称之为原生态。
      周游半岛，我们既惊叹人工建造的璀璨之城迪拜，还有卡塔尔、科威特、巴林的摩天大楼，更感叹的是现在依然人丁兴旺的古城。也门的萨那古城， 2000年前就是人类的定居点，流逝的时间似乎没有触动过整个老城，1986年被列为世界文化遗产。我们沿着古老的石头铺面的街道走进了古老的时光，在一座旧楼前停下来，导游介绍说已有一千三百年的历史。进门参观，发现有供水设施，有西班牙云石镶嵌的窗户，还有厨房、客厅、储存室、浴室等等。站在它的阳台上，放眼望去古朴顿来，看不到现代建筑，建于11世纪前的一百多座清真寺坐落期间，高耸的宣礼塔算是制高点了。整个城市以石头、砖头、土坯为主要材料的建筑，形成了黄褐的主体颜色，跟沙漠的颜色十分协调。在这主体颜色上，石头、砖头之间的勾缝、窗户上的半月型图饰、以及墙上的各种图案，都被饰以白色的纹路，格外显目，一派古城特有的气势。离开老房子，我们沿着曲折小街小巷行进, 一路飘逸着异域香料味，鳞次栉比的各式传统小商店，工艺品琳琅满目，但最多也印象最深的是买腰带和腰刀的商店，排排悬挂，色彩鲜艳。而后，我们来到萨那古城唯一的古城门，通过厚墙里面的石阶，一口气爬上城顶部。居高临下，古城门里面人头攒动，一群群席地围圈的男士，谈论、沉默、微笑各种表情都有；还可以看两个奇特的现象，一个是很多男人的一边腮上鼓起一个大包，开头我以为腮帮长瘤，看多了才发现他们嘴中不停地咀嚼着，导游说那是“卡塔叶”，被当地人用来作为抗饥饿和疲倦的植物，嚼上四五两叶子就会鼓出包来。另一个奇特现象是男人几乎是人人肚子前的腰带上，別着各式各样的弯刀。这种弯刀不是阿曼国旗的标志之一吗？但在阿曼没有看到男人佩带，却在也门得以普及。回头古城门外边，车水马龙，正堵车呢！

（后记 : 现在也门已陷入战火，生灵涂炭，想去旅游暂时不可能了。）

也门首都萨那， 一派古城特有的气势。

也门首都萨那古城，世界文化遗产。

也门首都萨那古城，世界文化遗产。

萨那古城唯一的古城门，通过厚墙里面的石阶，可以爬上城门。

萨那古城外正堵车呢。

　　小街小巷， 鳞次栉比的各式传统小商店。

集市商店，玲琅满目。

卖腰刀、腰带的小店格外醒目。

土特产商店。

手工艺品商店。

萨那街头，別着腰刀的老者。

又一位佩戴腰刀的老者。

别着腰刀的年轻人。

商店人员也别着刀。

腰间别刀、腮帮鼓包的男士。

又来一位鼓腮包的的男士。

　　在阿曼内陆地区最大的城市的尼兹瓦，我们的汽车从高速路上拐进一条山道，越过数座山头，来到叫“Misfah”的村子。这个村子海拔1000多米，距离首都马斯喀特约160公里，人口约300-400人，有着“地球上的天堂”的美誉。在对面的山头望过去，只见梯田环绕、绿树成荫，不时地露出一座座石头垒墙黄泥勾缝的老房子，这是最传统的工艺建造的，最老的房子已经200多岁了。村子布满巨石，有的房子依石而建，把天然石洞也砌进房子。整个村子的房子，有住家的，保存较好；人家已经搬走，没有住家的，显出败落，不同程度的坍塌、倾斜。令人惊讶的是，在极度缺水的沙漠地带，这里却有丰富的水源。几百年前修建的水利系统仍然发挥作用，可用可灌溉，沿山而修的水渠流水潺潺，公共龙头可以喝水也可以洗漱。为保持水土，用石头磊起来的梯田，向上一级级攀升，向下一级级降落，因地制宜，种着大量的椰枣树，还有柠檬、香焦等，茂密成荫。此时此景，感到眼熟，思绪翻滚，这是跟我老家的梯田如出一辙呀！长期以来，我一直有个想法，即人类的许多思路是相同的，在特定的自然环境下，人类对付大自然的认识，不受地域影响，具有共同的看法，不必交流，就可以各自想出大致相同的聪明办法来。这里的梯田与我们祖先构思并建造的梯田的并无多大区别。我想起了在意大利的庞贝古城，看到2000多年前唯一留存的一块弯弯的小瓦，跟我们江南的小瓦几乎没有区别，当时不可能有交流，但相隔重洋两地民族却制造出同样的小瓦，解决雨水流淌问题。眼前绿秀一方，周围光山秃岭，真是风水宝地也。据介绍，村里的人们同属于一个部落，虽然有酋长，酋长只是服务于大家，没有尊卑之分，人人平等。全村人和睦相处、又相互依赖，过着平静的田园生活。有意思的是，这里的人们，每天还可以听到从本村诗人哈比卜的窗口传出来的诗歌朗诵，诗情画意尽在其间。我也抛砖引玉，留下一首七绝送给冬天的山村：

《阿曼山村有记 》

漠山腹水漫渠堤，绿满梯田花果稀。
岩上人家亲日月，一方天梦任猜谜。

村口一块巨石，足有两层楼高，房子直接建在上面，自成景观。

碉堡一样的石垒房子。

该村落的绿化，在沙漠中是罕见的。

绿满阶梯。

绿色生命的源泉。

站在老宅大门口的年轻人。

具有山村特色的公用自来水龙头。

　　

在也门，我们还去过几个古城镇，它们毫无例外地建在山头上。有的房子墙壁跟悬崖峭壁联体，这没有高超的建筑技术是做不到的。用水主要来自地下，水井打得很深，伸头下望，见不到底，几乎想像不出当时是如何在岩石中打出深井来。古镇都建有比较大的水塘，用于储存雨水。有着古老传统建筑风格的杜拉小镇（Thula），我们慕名而去。汽车沿着盘山道路曲折向上，在一处平地上停下来，站在路口的人们友好地欢迎我们，映入眼帘的是一座巨大的石峰，一幢幢依山而建的石头房子，把它围在中间。石头垒砌的石墙，高耸挺立，勾缝没有水泥、石灰、泥浆一类的填充剂。这样的处理至少说明两个问题，一个是垒砌的建筑工艺高水平；另一个是很少下雨，不怕雨水渗透。据介绍，这座小镇原来是城墙围绕，有七个城门，更像一座城堡。我们在唯一保留至今的一座城门下拍照留念。然后，顺着石头路面走进小镇里，路面不宽，小巷而已，不时有几级石阶，也不时有岔道，很干净、很清静。我们的心情很忐忑，亲近美丽的古镇，但愿远离人为的恐怖。也门在景点绑架游客的事件不断发生，离这里几十公里的另一个古镇，就发生过绑架游客的事件。我们漫步的小镇是导游的家乡，给我们增加了一点安全感。导游邀请我们去他家做客。他家的房子有五六层，客厅在三层，铺着地毯，有低矮的座位，客人们盘膝而坐，喝着也门的清茶，享受着当地的风土人情。客厅中间也摆着水烟器具，本地人做客肯定要过过瘾。在导游家里，我们登上阳台，小镇尽收眼底，巨大的石峰就像他家的屏障屹立不动。告别导游家，我们准备离去，一群小孩围了上来推销工艺品。镇里几乎看不到妇女，偶尔见到也是黑袍加身，围巾包头，但是小女孩却很自由，推销工艺品的小孩中最活跃的是女孩，而且占多数。她们很会做生意，一件工艺品开价10美元，你摇头她就降价，5美元、三美元、两美元，看你要走了，一美元也肯出手了。

山头上的古镇。

又一座山头上的古镇。

杜拉古镇（Thula），原有七个城门，这是唯一保留至今的一座城门。

古镇中石峰，巍然屹立。

石峰的另一个侧面。

古镇剪影。

古镇的蓄水池。

也门古老的会客厅。

古镇的小孩。

古镇的小姑娘，好像不开心。

岩石上造房子，也门特色，别具一格。

高高在上。

羊群口渴了

驴也来了。

　　（三） 椰枣树以及“一棵树”

半岛所到的地方，沙漠延绵，光山秃岭，无常年河流，称为“无流国”。雨季和山洪暴发时，山谷积水成河，天晴则干涸无水。但上天是公平的，她给半岛两件宝贝。一件是沙漠底下蕴藏着巨量的黑色金子石油，另一件就是生命力极其顽强的绿色金子椰枣树。远远看去，椰枣树跟棕榈树、椰子树差不多样子，但在沙漠中它更显挺拔高耸，优点突出，既抗风沙，又抗干旱，耐碱耐热。在半岛椰枣树就是财富，谁家椰枣树多，谁就是富翁，穷人就是椰枣树少或者没有。在半岛，水土滋润的低洼地、老河床，一定有成片的椰枣树林，其他地方，只要有一点点水分，就会挺立着三三两两的椰枣树。椰枣树在相当于我们的春季开花，相当于我们的秋季结果，金色的椰枣如同红枣一样大小，一摞一摞地挂在树梢。椰枣天然糖份高，含有大量的矿物质、维生素，营养丰富，既可作粮食，又是制糖、酿酒的原料，是半岛一些国家的重要出口农产品。椰枣树浑身是宝，树干可以盖房子，枝条可以制作家具，叶子可以用来编织日用品还可以作 燃料 ；枣核磨水碎可以作饲料。
半岛各国都有椰枣出产，伊拉克产量居首。各国价格不一，以品质论价，一公斤从几十元到几百元人民币。我在沙特机场买了一盒椰枣，准备带回家，谁知旅途中肚子饿了，拆开吃了几粒，口感不错，而且很解决问题，几次下来给我吃光了。我的记忆忽然被勾起，小时候商店里卖的伊拉克蜜枣不就是椰枣吗？两次吃椰枣竟然相距60年。导游告诉我们，一年一度的麦加朝圣，许多阿拉伯人就是带着一袋椰枣和一个皮囊，徒步去圣城朝圣。我们在闲逛中，常常看到几位阿拉伯人盘膝而坐，边喝茶边品尝椰枣。我们在阿曼的沙漠深处，去贝都因人家里做客，他们招待我们的除了茶水，就是椰枣了。阿拉伯谚语：椰枣树是阿拉伯人的母亲。

椰枣树林。

硕果累累。

坐下来喝茶 吃椰枣。

当炎热的日光毫无保留地洒泼下来，而你正好行进在光秃秃的沙漠中，突然一片绿荫出现在眼前，你一定会感到丝丝凉意，兴奋无比。巴林沙漠的一棵树就是给人们这样的感觉。“一棵树”是巴林沙漠深处的奇迹，叶子像含羞草，在导游讲不清楚树名时，有位旅友插话说，他看过资料，好像是金合欢树种类。直观这棵树：盘根错节，粗干繁枝，郁郁葱葱，生机无限。导游说她第一次跟朋友一起来，车上还带来几桶水准备浇灌，但当地人告知：没有必要，它不缺水。这棵树在它沙漠恶劣的环境中，顽强地存活至今，已经有五百年的树龄了。这种孤独的傲立，不屈的抗争，令人震叹。有诗为赞：

《巴林一棵树》
深根盘错龙钟态，面对荒芜尤自尊。
一片绿荫容冷热，孤独锤炼漠春魂。

（曾发表于《诗刊》）

无垠荒漠，一颗古树。

因为树枝伸手太长，只好用木桩支撑。

（四）龙血岛风光

从也门首都萨那起飞，中途一个海滨城市停留，再飞一个小时左右，越过亚丁湾，就到达我们的旅游行程中的“龙血岛”，正规名字叫索科特拉岛。2008年7月被联合国教科文组织认定为世界自然遗产。该岛距也门大陆约400公里，总面积达3650平方公里，相当于 巴林 国的6倍多，不仅是也门，也是 阿拉伯世界 的第一大岛。龙血岛与大陆板块长达1800万年的隔绝，让它拥有世界上最神奇的植物物种，七、八百种植物中，约有三分之一是其所独有的。去龙血岛的航线必须飞越亚丁湾，当飞机飞临亚丁湾上空时，我不由得想到一批又一批远离祖国，日夜在这里护航的海军战舰和官兵，临窗远望，并成诗一首：

《飞临亚丁湾》

海面波光无异同，眩窗透眼觅行踪。

远征战舰今何处，疑是天边几点红。

（曾发表于《中华诗词》）

飞越亚丁湾。

面对亚丁湾的龙血岛风光。

白色的沙丘欲与山比高。

龙血岛小姑娘，脸上似乎是这个年龄不该有的表情。

小男孩总是调皮的，龙血岛的也不例外。

这是一座气候非常恶劣的岛屿，炎热干燥的气候致使这里生长着全球最奇特的植物。汽车越过一片干涸的河床，爬上一段陡峭的山坡，进入一条蜿蜒崎岖的便道。我们的导游说我们的目的地是前方那座似乎压在我们头顶的又插入云端的山峰。八缸大马力的汽车，有时吼着向上冲刺，有时悄悄摇晃着滑下山谷，有时來回捣腾拐过“之”字型的弯道。车上静悄悄的，几乎是屏着气，看着汽车最终到达山顶。山顶很平坦，大小石头一个一个摆在那里，看似有序，其实无序。乱石阵中，长着一棵棵奇特造型的树，树干直挺，树冠则是枝叶密集，不透隙缝，像一把把撑天的雨伞，像一朵朵硕大的蘑菇，更像一架架即将腾空的飞碟，耐心地等待客人的到来。导游把我们叫到一棵粗壮的树下，用石块敲击树干，直到树皮破伤裂，令我们惊讶的事情发生了，树皮破裂处，竟渗透出红色的液体，我们伸出手指点压，即刻染红。啊，这就是我们慕名而来的龙血树！龙血树是地球上最具生命力的树种之一，树龄可达数千年。在干旱炎热的恶劣气候中，它善于捕捉、保存、吸收每一缕雾气、每一滴雨水。仔细看，龙血树茂密的树枝和长条形的叶子，有序地指向天空，这样有利于汲取着高地雾气中的水分；叶子上像涂了一层蜡一样的光滑，难得有落下的雨水，就迅速地流经树枝，汇聚树干，再而根部，滋润土壤。得到了雨水的土壤，又反过来滋养它的根须，使其生机盎然。另外，它的几乎不透风的树荫又能最大限度地替根部土壤遮荫，减少水分蒸发，实际上每一棵龙血树各自形成了一个自我循环的生态系统。当地人数百年来采集龙血用药，龙血树被视为是救命的圣树。如今没有也门政府的许可，任何人不准随意采集龙血。诗云：

《也门龙血树》

岛山石缝修根本，冠盖撑天绿更沉。
一韧伤身试真假，殷红滴血是龙身。

龙血岛的山头很平坦，像电影中的外星球。

挺立的龙血树。

龙血树树冠如朝天的圆盖，这样雨水就会沿着枝叶流到主干上，再流到土壤里。土壤里的水分又滋养着茂盛的枝叶。面对恶劣的环境，树也变得聪明了。

抠开龙血树的树皮，流出殷红的“血液”，名不虚传!

龙血树下留个影。

　　沙漠玫瑰是岛上另一种很特别的植物，它好像不大需要泥土，在悬崖上，在石缝里，直接长出来的。它的名字很雅，那是因为枝干的顶端会长出漂亮的粉红色花朵，像美丽的玫瑰花，因此得名；它的样子却不敢恭维，树型却像个大腹便便的胖子，又被叫作“酒瓶树”，树皮光亮圆滑，看似裸体上阵，在树梢上难得长出几条枝丫。虽然如此，仍不失一副可爱、憨厚的滑稽模样。它所生长的环境，也是另有感触，让人浮想联翩。只见相对平坦的山头上，黑色的石头，有大有小，无序地摆着，又似乎列阵等待什么。头顶上的天空，一片蓝湛湛，如同一个大盖扣了下来，空气像凝固一样，四周静悄悄的。此时此景（其实是整个龙血岛），它颠覆了人们脑海中所有对地球景色的印象，好像在科幻片中，感到自己不在地球上，而是到了另外的一个星球。有诗为记：

《龙血岛山头印象》
黑石乱阵列山头，胖树如瓶裸不羞。
蓝湛苍穹罩清境，今朝疑入外星球。

沙漠玫瑰，名不符实啊!

正因为大腹便便，才能储水，得以生存。

一副和谐的自然景观。

龙血岛的南部海岸延绵着数千米的白色沙丘，远远望去犹如一片 白色的沙海。近处欣赏则动静相拥，声响和谐，层次清晰，色彩明快。印度洋的大浪由缘及近，而白色沙丘则懒洋洋地躺在那里晒太阳，任凭波浪在脚边冲锋陷阵，此时的风声、浪声、海鸟叫声，彼此呼应，如同大合唱；白色沙丘依偎着黑色的山峰，而湛蓝的波浪却不停地冲刷着白色沙丘，层次与色彩是那样的鲜明。更绝的是白色沙丘年年以不同的姿态，迎接各方的游客，因为每到季风季节，强大的风力，不断地改变着、重塑着白色的沙丘。住在龙血岛，欣赏它美丽的风光。但它的特殊地理位置，又让人忐忑不安。 龙血岛位于亚丁湾和阿拉伯海交界处，令我惊讶的是距 索马里 只有200多公里，也就是说我们来到了海盗窝的附近。二十几个国家亚丁湾护航就在不远的航线上。祖国的战舰说不定就在前方。傍晚和早晨，我在岛上的海滨散步时，总是不时地遥望，思潮如浪，诗云：

《龙血岛夜思》
岛岸云垂听浪语，欲随战舰共神驰。
波间强盗行如影，亮剑官兵自有时。

（曾发表于《中华诗词》）

《龙血岛晨望》（新声韵）
凉波赤脚印沙滩，极目千回是湛蓝。
游子思亲难会面，海风送上我心帆。
（曾发表于《中华诗词》）

夜思。

远望。

拍下龙血岛的海景。

（五）沙漠的律动与宁静

阿曼的瓦希伯沙漠，距离首都马斯喀特200多公里，面积有一万多平方公里，呈长方形。这片沙漠生活着阿拉伯的游牧民族贝都因人，我们去他们家里做客，简陋的帐篷里铺着毛毯，上了年纪的女主人很热情，欢迎来自远方的客人。大家席地而坐，一边喝茶，一边吃椰枣，还不时地欣赏各式各样的手工艺品。这里的沙漠不是一马平川，由一座座沙丘、沙山、沙坝构成，高则几米、几十米甚至近百米，非常适合冲沙。我们开车的年轻司机是冲沙老手，十分亢奋，汽车一路随心所欲地冲沙。所谓冲沙，就是汽车在沙漠中，离开已经形成得车道，然后无目的地，一会冲上沙丘，一会冲下沙坡，有时汽车甚至倾斜45度，穿越沙堆，给人以惊险的刺激。我以前听说过，此次身临现场，开头很紧张，心里紧绷绷的，慢慢就适应了，看到平静的沙漠在眼前跳动，更是体会到沙漠律动之美妙。我们本来是两辆汽车前后而行，结果几次冲沙，七拐八拐，大概几十秒钟的时间，后车居然找不到前车了。我们在后车上，睁大眼睛，也找不到汽车的一点踪影，半点痕迹都没有留下，沙漠太容易迷失方向了。幸好驾驶员老练，不找前车，直接开往沙漠深处预订的旅馆，不曾料到前面的那辆汽车已经停在那里了。旅馆在一片沙漠谷地上支架起数十个帐篷，风格模仿贝都因人帐篷的样式。我们到旅馆签到后，已是五点多，急忙赶去看落日，又是一路冲沙，直往高处冲，结果一辆汽车陷入沙堆，大家下车推车，好容易推出，赶上看落日。我们站在一座沙山上，巨大的夕阳像一团火球，很快地沉下沙漠的尽头，静悄悄的沙漠，则被晚霞披上红外衣，有诗为证：

《冲沙》

大漠无垠欲探奇，冲天奋上任披靡。
四轮忽地从天降，沙浪飞扬伴古稀。

（曾发表于《诗刑》）

《沙漠落日》
一张醉脸透红霞，步履匆匆沉远沙。
万里客來情谊重，送君送到漠天涯。

沙漠落日。

落日余晖。

送君送到漠天涯。

红色的沙漠，静悄悄。

车辆冲沙前的准备。

前面一辆车正在往下冲。

开始冲。

冲下来了，留下长长的汽车轮痕。

车开远一点，再回头拍摄，冲下来的山头不矮啊。

　　贝都因人的帐篷，有床有电灯，还有一个有围墙没有屋顶的卫生间，空气流通颇佳，晚上上卫生间，可以仰望天空，数星星。没有热水，只有冷水，冲澡一点也不凉。其实沙漠里的水，白天还是烫的，只是到了晚上，才逐渐变温下来。有趣是帐篷的门也是布的，进出方便，睡觉有点“空虚”，女士更不要说了。旅馆餐厅是一座四面透空的大厅，围墙只有一米多高，上部敞开，没有窗户，不拒来自四周的宁静。晚饭先喝汤，然后吃自助餐。我今天胃口不错，吃了三串烤羊肉，一个鸡腿，一盆素菜。然后听旅友吹牛。九点多钟回帐篷休息。一天冲沙辛苦，很快入睡。睡到半夜，突然醒来，不由自主地走出帐篷，沙漠上空星朗月明，两者同时出现，他处不多见。周边一片寂静，微风拂煦，凉意阵阵，睡意全无，做起诗來：
《沙漠夜宿》

沙黄隐退留轮廓，半月明星共夜空。

万籁无声我独语，几行诗句撒凉风。
（曾发表于《诗刊》）

诗后好梦。第二天，离我们帐篷有几米远的旅友老吴告诉我们，你们昨夜的打呼噜的声音，都传到我们帐篷里。我们笑了，不是我们的呼噜声大，而是沙漠太静了。

按照贝都因人的帐篷样式，打造的沙漠旅馆标准间。

沙漠旅馆的游泳池，带着冲沙的倦意，在这里是惬意的。

沙漠旅馆的儿童乐园，等待着小游客。