晋南，何以惊艳（临汾篇）

唯鎛是瞻

结束了运城之行，我们清晨出发，经过二百多公里高速加省道加县道加镇道的跋涉，到达临汾第一站汾城镇。

初看上去，这里与其他的北方小镇并无不同，熙熙攘攘的街市，只有远处的鼓楼，透露着一丝古意。

街边休闲的老者，特别欢喜见到外来客，"你们是否来看古建筑？"，"我们这里是明清时期的太平县啊。"

走进这座门，就回到了太平县，一幅简易的地图指引我们寻找零星散落在镇集中的古迹。

左手最近的就是文庙，空旷硕大，似乎刚刚腾空不久，原来是文物局的一处办公地。

文物局依然还在文物里，这是从文庙可观察到的一间殿宇的翘角。

走到尽头，看了看魁星阁，发现前面是死路，跟图上不一样，当时就凌乱了。找到管理处的几位女士，被告知只有上面来人，文物局才有导览出动。

舍弃地图，用嘴巴做导航，很快找到了城隍庙，却是大门紧闭。

透过门缝看到的精致，午休的文物局就在旁边，毫无人气。

游游荡荡，随处精工。这座角楼从齐整的红墙一隅冒出头来，应该是城隍庙的一部分。

文清塔躲在民房后

文昌阁的门被封死，砖的另一面是居民的院落

经过当地人指点，找到建于金大定年间的永济桥，此地现存最古老的建筑。桥上的庭廊是金朝遗构，四根木柱早年腐朽，乾隆年间换成了现在的石柱。河道早已干涸，烂泥成堆，因为桥还能使用，可以走行人自行车和电动车，解决了交通问题，也为我们拦路问道提供了便利。

传说中的嘉庆年代社稷庙藏身于镇卫生院，不经指点绝难找到。患儿的哭闹声中，雕花阁楼在浓荫下静谧着，恍若隔世。

一道栅栏门锁住去路，从门外看到的情景引人垂涎。

被一位热情的女医生带领着，上两层楼，再下两层楼，短短几十秒，从现实穿越到清中期。

紧凑、繁复、叠叠不休

铅华褪尽，构造雕琢，繁而不烦，煞是好看

独霸此地，颇为享受，忘了时间也忘了饿。

绕了许多圈子，隐约看到关帝庙的琉璃瓦却难以企及，它被包围在民居私宅里，没有通道，洞门封闭，只好放弃。今天的汾城镇与过往的太平县就这样裹杂在一起，难解难分。

汾城镇的道路也堪称古朴，把座驾搁出一个大包，好在襄汾城里满眼的汽修，及时更换了轮胎才得以顺利进入隰县山城。

跨越明清两代，历经二十年而最终成型的千佛庵，俗称"小西天"，因为极尽奢华巧夺天工的悬梁彩塑驰名中外。

分上下两院，下院也有一座无量殿，上院的这座观音阁位于全寺至高点，它的对面就是漫天神佛金身灿烂的大雄宝殿了。

大殿的维修已经进行了三年，缘起一次泥石流灾害，若干佛像脱落，如今内外兼修齐头并进。

因为修复的需要，原有的玻璃罩箱被拆除，使我们得以近距离观赏。

悬塑，据说是自上而下进行制作，木骨泥塑，贴金绘彩，至今仍保持着亮丽的色泽。

从清初至今，此殿中的神佛菩萨，仙禽神兽，人物花鸟，纤尘不染，除了"避尘珠"的传说，特殊的地理位置和表层贴敷的金箔，成为这一现象的科学解释。

谁也说不清这小小的殿堂里呈现出多少形象，最小的佛像只有拇指大，最大的高达三米。须弥山的圣境飘渺与人世间的俗景情趣，相照共存。

这个小沙弥是新来的，眼神里怯生生，表情有些紧张，陪侍知客，小心翼翼地怕出纰漏。

他就不同啦，练达老成，驾轻就熟，善鉴人面，满眼的信心，一腔的城府。人间修行亦难免俗。

两年后，这里即将完工，玻璃罩箱也会回归，只是换成不反光的材质，想把头伸到祥云之内，端详悬梁内侧的仙境神山，就不再容易了。

告别隰县到了"苏三离了"的洪洞，最先被重八席的过油肉惊到，鲜香柔滑，越吃越好吃，瞬间就剩蒜了。

出口的名称，全国唯一，与洪洞大移民有关，据说当时的移民是被政府强迫的，将人绑缚着连在一起，想要出恭，必须报告"解手"。如此的设计，是要让每一个来大槐树祭祖的人都不忘这段屈辱的历史吗？

广胜寺，始建于东汉，可谓命运多舛，第一次毁于宋金之战，重建后又在地震中彻底损毁，元大德再度重建，在明清时期的地震中部分损失，而后修复，因此现存的建筑体现了元明清三代风格。

上寺飞虹塔，明代杰作，第一批国保文物，也是临汾的地标。

宝塔用青砖砌成，八角型十三层，外披黄绿蓝三色琉璃，浮雕与悬塑相间。

菩萨宝相庄严

天王威武雄壮

颇有异国情趣

力士形象多样

有的骑在飞檐上

层次分明，呈现出立体的生动

燕雀环绕

千年不绝

光艳绝伦，世俗众生愿景中的佛国颜色

载了一位师傅从上寺到下寺，区区几公里山路，急转而下。师傅说他常来北京灵光寺，定点交流。不同于上寺的人头攒动，下寺里几乎空无一人，静寂的院落质朴古旧，飞虹塔好比佛国，此地便是人间。

大殿里藏着广胜寺的又一件宝贝——元代人字斜梁，世间唯一留存。

另外一件则是元代戏剧壁画，它存身于水神庙，与上下寺相对独立，偏安一隅。

门两侧的大神和他们身后的壁画，惹起我们浮想联翩。

门上挂着锁，寻到了正在吃饭的搭车师傅，经他指点找到工作人员，她们懒洋洋地告诉我，锁只是挂着，没有真锁，一推就开，"别拍照啊！有监控！"

遵守规定，没有拍照，庙中壁画与大门两侧风格统一，描绘了水神、火神与各界神灵百姓共存共荣的和谐图景：佛祖玉皇高高在上俯瞰世间；世俗众生飙戏球赛闺塾之趣；水火神祗中层干部正襟危坐与民同乐。

似乎每一幅元代壁画中都可以找到孙行者，不定哪个层面，何方角落，跨越三界，纵横五行。著名的戏剧壁画像是生旦净丑的谢幕大合影，倒是位于侧壁上角处的踢球图，动感十足，意趣盎然。因为过高，光线又暗，费了不少时间精神，意图来参观的各位看官切记自备望远镜，免留遗憾。

庙中逡巡了许久，发现对面又一座戏台，旧到破败的程度，石雕模糊，木椽龟裂，檐顶茅草丛生。

回看静寂的水神庙，朴拙的下寺，仰望熠熠生光的飞虹塔，时间似乎凝固，无声无息，只有沙沙的微风，送别我们离开霍山，告别临汾，踏上归途。