从马赛马拉到桑给巴尔

清远

当这颗椰子落在脚跟前的时候，我正带着乞力马扎罗山上的疲惫来到桑岛的paji海摊边一间木屋前看着不远处茫茫的大海，享受一下藏在海滩边椰子树下的恬静。

印度洋湛蓝温暖的海水绵延着层层细浪，暖暖的海风吹拂着头顶上的椰子树发出的刷刷声伴着不远处的海浪声，海雀在头顶叽叽喳喳。

这样的天堂般日子让我倒反不太适应，可能海边的百无聊赖般的生活就这样了吧。我把捡到的这颗椰子让厨房打开，熟透的厚厚的椰蓉和椰汁还是这个时候的味道最美，这种享受和恬适与乞力马扎罗山上几尽崩溃的状态形成巨大的反差。人的身体就是常常随着精神跨越几千米的高度和几千公里的空间纵深去感受和丈量自然，精神得到满足而身体有些抵制，而身体得到愉悦的时候相仿精神又有些空荡。



我开始好好回想从马塞马拉到塞伦盖蒂、乞力马扎罗山到桑岛的一路行程和眼前这个美丽小岛的历史，先说说这个美丽的小岛。



无可想像鲜咸的海风千年前就带着东方的帆船和华夏的文明光顾了这个非洲最璀璨的小岛，虽然当时的船队却没有给这里带来多少贸易和发展。

而桑岛后来成为最繁华的奴隶交易市场和香料中心却是四五百年以后的事了。桑给巴尔岛的繁荣早于欧洲工业革命和地理大发现，这颗东非海岸的明珠承载过非洲最繁荣的香料贸易和最臭名昭著的黑奴交易和象牙贸易。

　

 让人惊讶的是最早的黑奴交易始作俑者并非是欧洲的白人而是阿拉伯帝国时期的阿巴斯王朝，他们不断从东非贩卖黑奴到南美索不达米亚充斥帝国的劳动力。阿拉伯人给桑岛带来了伊斯兰教，带走了黑奴和象牙，同时也给东非带来了灾难和最长时间地狱般的痛苦。



当然今天桑岛早已经没有了昔日火爆的奴隶交易，取而代之的是欣欣向荣的旅游和以往一样热闹的香料交易。岛上超过95%的居民信奉伊斯兰教，最早来到桑岛的阿拉伯人已经迷失在海岛的美丽和便捷丰厚的贸易回报中而忘了回去，人们把他们叫做"设拉子"人。而我却不知道岛上的居民在说几种语言，从皮肤上看这里有全世界所有颜色皮肤的人种。

在远离尘嚣的paji海边还有几家荷兰帅哥开的帆板俱乐部，一问才知道他们来这里已经5年了。

桑给巴尔岛由奔巴岛和桑岛及其周边二十多个岛屿组成，首府是桑岛的石头城，是东非地区斯瓦希里人建造的诸多海滨商业城市中的一个杰出范例，它完好保留了古代的城镇建筑物及其优美的城镇风光，城中许多精美的建筑物，反映了其别具特色的文化。这种文化是非洲、阿拉伯地区、印度和欧洲等地区的各种不同文化的汇集，这些文化在这里有机地融合在一起，而且持续发展长达1000年之久。市区建筑物的高大木门上布满铜钉，华丽的图案精雕细刻，具有典型的阿拉伯风格，手工雕刻艺术门可达500多种，它们的存在，更加鲜明地体现了当时那种奢靡的攀比风气。徜徉于无数条狭窄的街道和小巷环绕、令人心醉神迷的宫殿，真有"芝麻开门"之感。

这家餐厅太有名了。

真想像牛顿一样从这颗熟透了的椰子下落过程中知道一个自然宇宙的什么秘密，想了半天还真朴素的发现：人的灵魂不会满足于现状而总是在追求一种完美和迥异的境地，不断的在追求下一个目的地，至于终点是哪里，却永远也说不清楚。

精神探索者其实就是在变换自己在世界的位置，不断的付出和丰富自己的感受，只为得到想象中更宝贵和更永恒的东西。

不管是何种方式对世界的探究和自然的体验，都是对宇宙的敬仰，应该都是超脱身体对自身灵魂的关怀，关注了自然也就关注了自己。