我家就在岸上住

多劳

前后北岸牌坊

　　我家就在岸上住

——读沈宪群《逝去的河》有感

三年前，在《常州晚报》读五三同学撰写、绘图的“润芝桥”，已经让我感动不已。而今天再读“沈大头”的“逝去的河”，不禁让人浮想联翩，仿佛我又回到了六十年前的童年时代。

我的老家就住在前北岸，我于1953年12月28日，出生于前北岸13号，即是今天我们每周四下午聚会的家谱馆，听我祖母说，妈妈生我是头胎，虽说我出生时体重达8斤，那时可是超重婴儿了，幸好我妈妈一直在纺织厂，织布机器旁忙碌、穿梭，直至临产那天才正式歇下来，所以叫了一个接生婆，顺产下了我。生下来就是天寒地冻，我的祖母是每天一早敲开了冰，为我洗尿布的，从此我就和那前后北岸的那两条古老的小河、石桥结下了缘，一年四季讲述着遥远的故事。

前北岸那清澈见底的的小河，和后北岸那条小河是贯通的，她们的文化历史，沈同学比我了解的清楚，我就不再重复。而前北岸的充满着常州文化历史精英的小河，在1954年就填没，改成了当时常州城最最宽广的解放西路，即现在的延陵西路。而后北岸的那条小河，在我们下放苏北农场时，也抽干，修起了防空洞，延时到八十年代初的迎春市场。这两条噪杂、喧闹的，孕育着东吴文化名人的小河，从西城脚下流出,经过城内几个转弯，穿过无数个江南特色的小石桥流向关河，注入大运河，通往杭州，钱塘江，流入东海......

我记得小溪的宽度约十来米，但是它可是孩子们玩耍，小鸭子嬉水，妇女捣衣的好地方。特别是在夏天，早晨，就可以听到妇女清脆的捣衣声，唤醒了小鸭子，嘎嘎地叫着。这时一群小孩子欢快的奔到了溪边，用小石子扔向小鸭。那时，每年高温河水缺氧时，都会泛河，我就会用鱼叉、网斗去河边找鱼。小孩子的嬉戏声，妇女的捣衣声，小鸭子的叫声，小溪流水声，做成了一曲农家交响乐。溪面上偶尔有几只小鸟掠过，当小鸟站在溪边的石头上唱歌时，流水也唱和着，发出悦耳的声音。

一座高大、平整、现代的水泥平桥，横跨在后北岸小溪上，她就是“润芝桥”。每当夏日中午，烈日当空，太阳激情地把阳光洒向大地。老人与小孩坐在桥洞边乘凉，洞下凉风习习，那一丝丝微风拂去了人们脸上晶莹的汗珠。总有一些老头儿坐在桥墩上，对着孙辈们谈古论今，讲三国，谈刘备、说赵云……

晚上，人们都休息了。前后北岸一片寂静，只有知了欢快地叫着，一轮明月嵌在天空中，小溪微微作响。在月光的照射下，可以看见大板桥上长满了青苔，它没有垂柳婀娜的舞姿，没有桃花那么艳丽，可它却诉说着一座座石板桥悠久的历史。它与明月映在水中,人们能感受到他朴素的质感。

我家就在岸边住，我爱家乡的小石拱桥，爱家乡的小河，更爱这一副和谐的画面！

北风于2017年2月16日 上午

前后北岸历史文化街区

逝去的河/沈宪群

常州城曾有一条美丽的内河。西起小西水关桥，东止唐家湾，然后向北流去。虽然只有1000多米光景，却流淌着数千年的文化和繁华，凝聚了无数"三吳重镇、八邑名都"的智慧，如今仍有一些地名在昭示着她昔曰的辉煌。我去过周庄、同里、乌镇等，这些江南小镇的水边风貌，历史文化内涵，完全无法同常州的这条内河相比。即便是名扬世界的威尼斯水上小镇，在她的面前我也觉得暗然失色。如若不信，就让我们沿着记忆的足迹，逆着时光，再去走一走吧!

这条内河最西端的小西水关桥与常州大运河上的西水关桥同建于 明洪武年间，是历朝官府收费收税的关隘，凡进入市内的各类商贸船只都在这儿停留受检。该桥长20米，宽5米。常州近年在横兴弄旁 修建的西水关桥，基本保持了两桥原来的风貌，给人以一种古朴沧桑的感觉。

小西水关桥过去几十米就是觅渡桥。她由常州知府李嵩在1513年建造，民国十年（1921年）为方便行人车辆通行，改单孔石拱桥为条型板桥。小时候我们常在桥边打闹，桥上跳水。桥北是著名的瞿家祠堂和觅渡桥小学。梁衡的“觅渡、觅渡，渡何处"，就是写的这里。一纸雄文，写尽了瞿秋白的一生，让人唏嘘不已。常州浓厚的历史文化氛围，不知撫育了多少这样的英才俊杰，为了自已的理念，英年早逝，给人留下无限的"出师未捷身先死，长使英雄泪满襟"的感叹。

往前走，就是住着不少大户人家的庙沿河了，那时没有肥皂和肥皂粉，大家都在清澈的水中洗衣洗菜，还常有孩子下水游泳，在水中摸鱼捉虾。东边有座渡仁桥，原是单孔古石桥，小时游泳就在下面穿来穿去。

庙沿河头上的大庙弄，因北宋年间的府城隍庙得名，原称城隍庙巷。府城隍庙春秋合祭，为常州八庙之一。大庙弄东的钟楼是1928年在“三吴第一楼”的原址上改建而成的。置大钟报时，并以此为名。钟楼高约30米，共5层，底层为人车通道。低沉的钟声不时响彻全城。连接南北大街的甘棠桥，建于南宋，据信当年桥西有大片的甘棠树林，遂以此命名。

走过甘棠桥是半山亭。这个曾沿用1000多年的地名已经不复存在。相传北宋名臣王安石，号半山，被贬至常州任知州期间，躬身下民，察访州情，兴修水利，造福百姓。常州人知恩图报，在他当年上岸码头处，建了“半山亭"。不像现在的一些官员，事情没干多少，却到处题辞留名。不料一旦退休或免职，便被人铲个一干二净。

半山亭东是惠民桥，重建于明代。该桥原为单孔石拱桥，由于在城中心影响车辆交通，也在民国中期改建为单孔平桥。该桥和甘棠桥一带，是我们儿提时代商贸最繁华区域，老大房副食品、大光明电影院、德泰恒饭店、人民公园、红星剧院、双桂坊等好吃好玩的地方都在附近，尤其是有千年历史的牛肉锅贴和牛杂汤，至今让人念念不忘。 还有惠民桥南的协兴面馆，门口架了一口大锅，锅上蒸笼呼呼地冒着热气，笼中蒸着鸭饺和蹄膀，七十年代末还是二角钱一碗，让人垂涎欲滴。

在人的记忆中，成年前的记忆最让人动情。故乡的情份和怀念总是和少年联在一起。鲁迅的《从百草园到三味书屋》和《少年闰土》便是明证。很少见到高质量的中年回忆文章，即便写别人，也只是写写阿Q和孔乙已之类。这大概与大多数人的中年不尽如意、不堪回首有关。如果写自已，如杨绛的《干校六记》，看似笔调轻松，实质如梗在喉。尽管通篇充满妙言警语，却依然给人无关痛痒的感觉。

往东是马山埠，这一带汇集有多处名人故居，其西有清代诗人黄仲则的"两当轩"旧居；中段有何海樵故居；东侧有庄氏状元第及三元阁等建筑群。

何海樵是辛玄革命的先驱，与黄兴共谋 反清。他是日本同盟会暗 杀团的头，曾在北京精心策划暗 杀慈禧和光绪，近代的一些名人如蔡元培、章士钊、陈独秀、蔡鄂等，都由其带入了该组织。不知何故，中国近代史研究他的文字并不多。

马山埠西头的浮桥南堍，有一个万华茶楼。清道光年间，首创了加蟹小笼包。其蟹油金黄闪亮，肥而不腻，蟹香扑鼻，汁水鲜美，皮薄有劲，馅心嫩滑爽口，配以香醋、姜丝佐食，其味甚佳。 现在的加蟹小笼包已传遍了全国，但细细品去，却只有肉香，全无首创的真味。

浮桥东的世丰桥建于民国，为条石平板桥。桥两端有桥楣，这在江南石板桥中极为罕见。桥名由江南大儒钱名山书写。

"成全巷"是一条垂直于马山埠和局前街的一条里弄，直通世丰桥。有意思的是过去城里人家操办婚事，迎亲队伍都要到成全巷去热热闹闹地走上一趟，以"成全"美满婚姻。所以原来的马山埠常年鞭炮锣鼓不断，喜庆之声不绝。

往前是润芝桥。润芝桥宽4米，完工于1934年，形制奇特，桥栏杆设计成链条状，颇有新意，与常州原有的拱桥、石桥完全不同。

河流再往东，是白云渡，河水流经这里，逐渐变宽，分流，形成一个美丽的半岛，旧称白云溪。半岛便是著名的前后北岸。沿岸家家枕河，柳条轻垂，风景优美，明清两代文人雅士官宦层出不穷。宋时苏东坡爱这儿，并终老在这儿。这儿东边有个白云古渡，在唐家湾迴湾处，满是苍旧感。岸上还有唐荆川的唐家大院，院前柳树成荫。

渡口北有云禅院，即“晏公祠”，东有“魁星阁”，南有“瓯香馆”。每年五月龙舟赛即在此举行，旧时的“云溪竞渡”盛况空前。 常州清代诗人洪亮吉在《云溪竞渡词》中生动描绘了当时的龙舟竞渡：“晏公祠外河当冲，水清波浅戏五龙，一龙前驱四龙并，后者击水前呼风”。 幼时我外婆家就在白云渡，依稀记得骑在小舅舅肩上看过一两次。

前面还有建于元致和年间（1328年）的迎春桥。旧时每逢立春日，地方官员绅士全副仪仗列队，扛抬祭品，持鞭扎炮，通过此桥，祈求风调雨顺。该桥与前述的八桥一起，构成一幅常州城著名的"九连环"盛景。

如果走累了，你可以小心翼翼的踏上在水中飘荡的手摇篷船。鱼儿在清澈的水中游弋，船儿穿过一座又一座古桥。面对岸边匆匆的人群，你会突然发现除了水声，四周是那么静，时间仿佛伴着水流在倒流。这时，你可以泡上一壶常州毛尖(绿茶)，小口就些常州萝卜干和常州大麻糕，如果有些饿，还可以请船家送来热气腾腾的正宗常州银丝面。太令人神往了。这次第，怎一个威尼斯水城比得?!

"无可奈何花落去，似曾相识燕归来"。伴随着一声长长的叹息，思绪又回到了现实中。逝去的已经逝去，已无法挽回。人们也难以辨别，这种逝去是人类发展的必然还是人类发展的失误。城市的风情总离不开水，这是高楼大厦奈何不了的。古老的小河，流动的清波，错落有致的两岸人家，就像一个个昔日的梦，诗情画意久久挥之不去。我们能做到的，是珍惜现在，珍惜现在美好的一切;我们能呐喊的，是发出祈祷般的呼唤:让不该逝去的，今后不再逝去。

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夜景

投影图—苏东坡词《念奴娇．赤壁怀古》

蒋忠明手绘南运桥

　　常州老西门怀旧一蒋忠明

（回忆我40年前画的南运桥速写）

常州西门是以怀德桥为中心向西周延伸的区域。大运河穿过西仓桥（现是铁架便桥）从西向东，在石龙嘴脊部分成两支，一支流过怀德桥，文亨桥（锁桥，吊桥为小支流通过），文享桥与西仓桥都是三孔桥，遥遥相对，中间有两个渡口，2分钱渡一次。文享桥与广化桥之间是古老城门，城门下是轮船码头。再经广化桥直奔东去；另一支流过南运桥，普济桥，马公桥通过丫河，流入隔湖，呈人字型。40年前的运河上还有很多“弯背老公公，坐在河当中，行人在上走，船在肚里游”，可与当今的周庄比美。

我家住在普济桥南边桥下，房子西山头与桥肩并着肩，前门普济街巷，后窗头枕南运河水，每当黄梅季节，河水猛涨，与脚下只有咫尺之间。那时闲时间多，夏天下午，就在运河里泡上一二个小时，时常能捉到些鱼虾。冬天下棋，从象棋，围棋到国际象棋，还有军棋，有时把门板搁起来打乒乓球。琴棋书画，样样爱好，但是真真的爱好是美术，从学校到单位，是有名气的。40年前，我画下了南运桥的速写，今天看来可与常州老房子画家季全保媲美，至少是对《岁月留痕》的补白。

速写中展示了那难忘的年代：桥的风格看来是民国所造，坡较陡，桥上有人费力地拖着板车，时常有人自觉自愿地帮助上桥推车，下桥拉车。学雷锋的人多，有次，我帮人推车，推上桥后，拉车的没有说声谢谢，我再一看，原来是很轻的空纸箱车。桥上开着解放牌及东风牌汽车，桥下撑着水泥船。当时河里机动船很少，有种抽水船，向后喷水，把船推向前去。每当夜深人静时，河里传来摇橹声。

南运桥的两边，木窗，灰砖和黑瓦的房子错落排列，一个高房子的山头上，竖着一根长竹杆，那是矿石收音机的天线。在家里带着耳机，听着悦耳之音，当时也只有个别人的享受。邻居老王是把细人，记得那年他有了台半导体收音机，一般不让人摸，那天，我看到放在枕头边的半导体，就去摸了，刚巧他来了，他对着我说：小佬，阿公的L不是媳妇弄的，把我霉了一下。儿时的梦想是在家能看到小电影，是最大的幸福。后来向阳院里有了9寸的黑白电视机，一到晚上，大大小小的居民，里三层，外三层地把电视机围得水泄不通，看着几个频道的有限节目。

桥边房子之间有很多小码头，居民在那里淘米，洗菜。烧饭虽然用自来水，但自来水管一条街只有一到二个笼头，有专人负责，1分2桶，兄弟姐妹扛上几桶，倒在水缸里，用上一两天。桥下岸边河滩上，还有一个人在刷马桶。那时家家都是用马桶，早上倒马桶还要排队，可闻一片刷马桶声。桥边有个铁塔，是我们显示勇敢在地方，时常有小孩争先恐后地往上爬，下边的角钢，被磨得星光的滑，待爬下来时，带了满手铁锈。在我的记忆中，很多大人在下看待着，胆心孩子的摔下和触电。

远处可见冒着黑烟的烟囱，空中布满蜘蛛网似的电线，常是我们作文里描写工业发达的象征。近河滩的石龙嘴延岸，已露砖露石，常州三杰的张太雷曾经在石龙嘴上的西郊小学堂读过书。随着石龙嘴的拆除，原来人字型的河，变成了T字型的河。随着城市的改造，现在南运桥已经失去了往日的喧闹，静静地躺在大运河上。岁月留痕确实能让青年人带来了一种视觉的新鲜感，给老年人带来了一种满足的怀旧感。石龙嘴已经变成了醇香美酒的商标，石龙嘴牌陈酒时常漂香在常州人民的嘴边。

2016年12月8日

怀德桥、文亨桥夜景

东坡公园半月岛

文亨桥得月楼

漫步运河畔

龙城号游船

　　常州城曾有一条美丽的内河。西起小西水关桥，东止唐家湾，然后向北流去，1000多米光景，却流淌着一千多年的文化和繁华，凝聚了无数"三吳重镇、八邑名都"的智慧，如今却只有一些地名仍在昭示着她昔曰的辉煌。我去过周庄、同里、乌镇等，这些江南小镇的水边风貌，历史文化内涵，完全无法同常州的这条内河相比。即便是名扬世界的威尼斯水上小镇，在她的面前我也觉得暗然失色。如若不信，就让我们沿着记忆的足迹，逆着时光，再去走一走吧!

这条内河最西端的小西水关桥与常州大运河上的西水关桥同建于 明洪武年间，是历朝官府收费收税的关隘，凡进入市内的各类商贸船只都在这儿停留受检。该桥长20米，宽5米，常州近年在横兴弄旁 修建的西水关桥，基本保持了两桥原来的风貌，给人以一种古朴沧桑的感觉。

小西水关桥过去几十米就是觅渡桥。她由常州知府李嵩在1513年建造，民国十年（1921年）为方便行人车辆通行，改单孔石拱桥为条型板桥。小时候我们常在桥边打闹，桥上跳水。桥北是著名的瞿家祠堂和觅渡桥小学。梁衡的“觅渡、觅渡，渡何处"，就是写的这里。他写尽了瞿秋白的一生，让人唏嘘不已。常州浓厚的历史文化氛围，不知撫育了多少这样的英才俊杰，为了自已的理念，英年早逝，给人留下无限的"出师未捷身先死，长使英雄泪满襟"的感叹。

往前走，就是住着不少大户人家的庙沿河了，那时没有肥皂和肥皂粉，大家都在清澈的水中洗衣洗菜，还常有孩子下水游泳，在水中摸鱼捉虾。东边有座渡仁桥，原是单孔古石桥，小时游泳就在下面窜来窜去。

庙沿河头上的大庙弄，因北宋年间的府城隍庙得名，原称城隍庙巷，春秋合祭，为常州八庙之一。大庙弄东的钟楼 是1928年在“三吴第一楼”的原址上改建而成，置大钟报时，并以此为名。钟楼高约30米，共5层，底层为人车通道。低沉的钟声不时响彻全城。连接南北大街的甘棠桥，建于南宋，据信当年桥西有大片的甘棠树林，遂以此命名。

走过甘棠桥是半山亭。这个曾沿用1000多年的地名已经不复存在。相传北宋名臣王安石，号半山，被贬至常州任知州期间，躬身下民，察访州情，兴修水利，造福百姓。常州人知恩图报，在他当年上岸码头处，建了“半山亭"。不像现在的一些官员，事情没干多少，却到处题辞留名，却不料一旦退休或免职，便被人铲个一干二净。

半山亭东是惠民桥，重建于明代。该桥原为单孔石拱桥，由于在城中心影响车辆交通，也在民国中期改建为单孔平桥。该桥和甘棠桥一带，是我们儿提时代商贸最繁华区域，老大房副食品、大光明电影院、德泰恒饭店、人民公园、红星剧院、双桂坊等好吃好玩的地方都在附近，尤其是有千年历史的牛肉锅贴和牛肉汤，至今让人念念不忘。 还有惠民桥南的协兴面馆，门口架了一口大锅，锅上蒸笼呼呼地冒着热气，笼中蒸着鸭饺和蹄膀，七十年代末还是二角钱一碗，让人垂涎欲滴。

在人的记忆中，成年前的记忆最让人动情。故乡的情份和怀念总是和少年联在一起。鲁迅的《从百草园到三味书屋》和《少年闰土》便是明证。很少见到高质量的中年回忆文章，即便写别人，也只是写写阿Q和孔乙已之类。这大概与大多数人的中年不尽如意、不堪回首有关。如果写自已，如杨绛的《干校六记》，看似笔调轻松，实质如梗在喉。尽管通篇充满妙言警语，却依然给人无关痛痒的感觉。

往东是马山埠，这一带汇集有多处名人故居，其西有清代诗人黄仲则的"两当轩"旧居；中段有何海樵故居；东侧有庄氏状元第及三元阁等建筑群。

何海樵是辛玄革命的先驱，与黄兴共谋反清。是日本同盟会暗杀团的头，曾在北京精心策划暗杀慈禧和光绪，近代的一些名人如蔡元培、章士钊、陈独秀、蔡鄂等，都由其带入了该组织。不知何故，中国近代史研究他的文字并不多。

马山埠西头的浮桥南堍，有一个万华茶楼。清道光年间，首创了加蟹小笼包。其蟹油金黄闪亮，肥而不腻，蟹香扑鼻，汁水鲜美，皮薄有劲，馅心嫩滑爽口，配以香醋、姜丝佐食，其味甚佳。 现在的加蟹小笼包已传遍了全国，但细细品去，却只有肉香，全无首创的真味。

浮桥东的世丰桥建于民国，为条石平板桥。桥两端有桥楣，这在江南石板桥中极为罕见。桥名由江南大儒钱名山书写。

"成全巷"是一条垂直于马山埠和局前街的一条里弄，有意思的是过去城里人家操办婚事，迎亲队伍都要到成全巷去热热闹闹地走上一趟，以"成全"美满婚姻。所以原来的马山埠常年鞭炮锣鼓不断，喜庆之声不绝。

往前是润芝桥。润芝桥宽4米，完工于1934年，形制奇特，桥栏杆设计成链条状，颇有新意，与常州原有的拱桥、石桥完全不同。

河流再往东，是白云渡，河水流经这里，逐渐变宽，分流，形成一个美丽的半岛，旧称白云溪。半岛便是著名的前后北岸。沿岸家家枕河，柳条轻垂，风景优美，明清两代文人雅士官宦层出不穷，苏东坡爱这儿，并终老在这儿。这儿东边有个白云古渡，在唐家湾迴湾处，满是苍桑感。岸上还有唐荆川的唐家大院，院前柳树成荫。渡口北有云禅院，即“晏公祠”，东有“魁星阁”，南有“瓯香馆”。每年五月龙舟赛即在此举行，旧时的“云溪竞渡”盛况空前。 常州清代诗人洪亮吉在《云溪竞渡词》中生动描绘了当时的龙舟竞渡：“晏公祠外河当冲，水清波浅戏五龙，一龙前驱四龙并，后者击水前呼风”。 幼时我外婆家就在白云渡，依稀记得骑在小舅舅肩上看过一两次。

前面还有建于元致和年间（1328年）的迎春桥。旧时每逢立春日，地方官员绅士全副仪仗列队，扛抬祭品，持鞭扎炮，祈求风调雨顺。该桥 与前面的八桥一起，构成一幅常州城著名的"九连环"盛景。

如果走累了，你可以小心翼翼的踏上在水中飘荡的手摇篷船。鱼儿在清澈的水中游弋，船儿穿过一座又一座古桥。面对岸边匆匆的人群，你会突然发现除了水声，四周是那么静，时间仿佛伴着水流在倒流。这时，你可以泡上一壶常州毛尖(绿茶)，小口就些常州萝卜干和常州大麻糕，如果有些饿，还可以请船家送来热气腾腾的正宗常州银丝面。太令人神往了。这次第，怎一个威尼斯水城比得?!

"无可奈何花落去，似曾相识燕归来"。伴随着一声长长的叹息，思绪又回到了现实中。逝去的已经逝去，已无法挽回。人们也难以辨别，这种逝去是人类发展的必然还是人类发展的失误。 城市的风情总离不开水，这是高楼大厦奈何不了的。古老的小河，流动的清波，错落有致的两岸人家，就像一个个昔日的梦，诗情画意久久挥之不去。我们能做到的，是珍惜现在，珍惜现在美好的一切;我们能呐喊的，是发出祈祷般的呼唤:让不该逝去的，今后不再逝去。

2017年2月15日凌晨，于都市桃源

坡仙遗范

文亨桥

毗陵驿

表场

运河旁舣舟亭公园

九华庵