#美篇早茶# 念一碗粥。

离草

<h3><i><br /></i></h3><h3><i>自从出现血糖高的问题之后,我就再也没有触碰过任何的粥,馋也好,渴也罢,对着一碗粥,我只能乱想,这真的是一种折磨,脑子里全是皮蛋粥,白粥,瘦肉茄子粥,油条粥…</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><span style="line-height: 1.5;"><i>"清粥小菜",饶有情趣。若有食量,精致面点,也必不可少。馒头、油条、花卷、包子,与清粥、小菜搭在一起,堪称绝配……——写在前面的话。</i></span></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>没有比粥更温柔的了</i></h3><h3><i>东坡、剑南皆嗜粥</i></h3><h3><i>念予毕生流离红尘</i></h3><h3><i>就找不到一个似粥温柔的人</i></h3><h3><i>──木心《少年朝食》</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>很难找到一个比木心先生更懂形容一碗粥的人了。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>先生说,女人是粥,男人是饭。因为女人有一种天然的绕指柔情,如一碗不甚灼热的粥,熨帖于心。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>不分季节、不分场合,粥在中国人的餐桌上总有着居高不下的曝光率:清粥小菜、小米粥、生滚鱼片粥、咸肉老火粥、潮汕砂锅粥……</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><br /></h3> <h3><i><br /></i></h3><h3><br /></h3><h3><i>不管是第一次离开父母、远走他乡求学务工的独苗儿,还是漂泊多年、为理想、居无定所的精英商人,还是当遇见一碗细腻绵绸的粥轻轻划过时,内心免不了会泛起一丝涟漪……</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>我们终会在食粥这件小小的事上共话冷暖人生。</i></h3> <h3><i><br /></i></h3><h3><i><b>清粥小菜,清贫岁月里的一场欢腾。</b></i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>若真要探究粥的渊源和本质,其原因无非就是贫穷。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>北宋才子秦观写书信指,自己&quot;典春衣&quot;,是为了让一家能吃饭,不再食粥。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>清人笔记《檐曝杂记》也收录《白粥》两首,其一为:&quot;一升可作二升用,两日堪为六日粮。&quot;</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>有人以食粥为苦,也有人以食粥为乐。外婆则属于后者。</i></h3> <h3><i><br /></i></h3><h3><i>40年代,一碗清粥,就像的一场欢腾。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>那时候,连野狼也饿得饥肠辘辘。家里实在没粮食,外婆两位哥哥会到山上,一边挖野菜、番薯,一边提防狼的袭扰。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>尚小的外婆就会每天到田里捡遗漏的稻穗,就这样天天、点点攒存起来,两个月就足够煮一锅米粥,一家七口人分食。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>米粒在沸水中不断翻腾,得意地绽成一团团米花。后来与水渐渐交融在一起,变成脂稠玉浓的米粥,有一股天然的清香。尤其当趁热喝下,五脏六腑都被清洗了一遍。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>所谓幸福,不过是苦中作乐。过去经历的苦楚,都化作一种温柔,抵抗一整个世界。</i></h3> <h3><i><br /></i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i><b>红尘中的招魂灯</b></i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>彼时懵懂的少年早已长大。我吃饭的地点,也从家里扩展到城市。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>繁华城市里繁忙的人们、在路上快速行走的汽车,随着城市的气温不断上升,一直在&quot;翻滚&quot;,使人神经兴奋、官能膨胀。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>只是时间久了,逐渐觉得这滚滚红尘,少了点昔日熟悉的味道。恍惚之间,我走进一家马路边毫不起眼的粥铺。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><br /></h3> <h3><i><br /></i></h3><h3><i>就这样,我喜欢上了生滚粥。这是一种将腌好的新鲜鸡肉、鱼肉、猪肉等放进沸腾得翻滚的绵细白粥里,在猛火中煮熟后立马上桌的粥品。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>它像一个江湖,只是里面没有输,只有赢。那是因为,鲜肉之间的香和甜,都会浓缩在细绵白粥里。喝下去,谁都鲜到极致。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>&quot;艇仔粥&quot;,因材料丰富,用了鱿鱼,海蜇,猪皮,火鸭和叉烧等等材料,满足了大家对食物所有的想象,总给人一种亲近感,果腹又暖人心扉......</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>状元及第粥,以肉丸象征状元。不少父母会在考试前买给子女吃,讨个口彩。因为加了肉丸,味道比艇仔粥更淳厚。</i></h3> <h3><i><br /></i></h3><h3><i>我想,每个人都渴望能够找到一处安放身体和灵魂的地方,在那里蓄养情感,安身立命。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>也许这里没有儿时的风景,见不到儿时的伙伴,但这一口难得的温暖,却让你感觉胜似故乡。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>所谓幸福,不过是闹中取静。好比这碗寻常的生滚粥,总能在声色犬马中找到一点温存,以至于不容易在繁华喧嚣中走散。</i></h3> <h3><i><br /></i></h3><h3><i>如果说,清粥小菜就像旧时的农村,有一种少年的赤诚和热情;生滚粥,就是飞速发展的广州,繁华喧嚣的外衣下,有一种盛年时的躁动和安稳。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>将材料和白粥倒在一起、慢熬至不分彼此的&quot;老火粥&quot;,则是柔情万种的苏州,隐藏着中年的静气和坚忍。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>记忆中,老火粥的出现,总跟生病有关。它就像家里的传家宝,非到重要时刻,不会轻易显摆。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>另一个原因,当然是老火粥的熬制,最花时间。每一锅老火粥,都要花至少3个小时以上才能熬成。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><br /></h3> <h3><i><br /></i></h3><h3><i>前一晚就要把材料准备好。先是大火煮沸,待水开米翻时,拧至小火,慢慢煨熬。看着莹白的米粒在翻滚的米汤里渐渐舒展,思绪也翩然。米与水,相互偎依,相互成全,相互懂得。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>次日醒来,香喷喷的粥浓情出锅,配以早点,一碗入肚,暖身,暖心。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>在众多的老火粥里,有人喜欢柴鱼花生粥。粥煲得极绵,米花都融到粥水中去了,绵滑醇厚,淡淡柴鱼香,十分鲜味。花生十分新鲜,并无一般小档口花生会有的"嗌味"。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><br /></h3> <h3><i><br /></i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>当然,好一口充溢着咸肉的香气的人儿,则选择来一锅咸猪骨粥。因为除了喝粥,还能慢用那块已经腌制得咸香味入骨的猪骨。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>不管是哪一款老火粥,随着长时间的熬煮,变得细腻绵绸,熨帖着肠胃。你会发现,所谓幸福,不过是一种"消融"。过去种种的不如意,都会随之而消融。</i></h3> <h3><i><br /></i></h3><h3><i>一如我们吃到千变万化的粥品。但别忘了,这碗粥口味再多,再丰富,里面的料,终究都是自己加的。</i></h3><h3><i><br /></i></h3><h3><i>所有的幸福,不过白粥做底,锦上添花。</i></h3> <h3><br /></h3><h3>文字为物道原创。有改动。</h3><h3><br /></h3><h3>设计制作,选歌:江上飞。</h3>