之十三 <塞班岛的历史风云>

每文

       2017年1🈷7日，邮轮历经39天及12597海里的航行再次靠临塞班岛。黎明中塞班岛越来越近。

        塞班岛东西长约22公里，南北宽约9公里，总面积为185平方公里，为北马里亚纳群岛联邦的首府。最高点塔波乔山(Tagpochau)海拔466米。据记载塞班岛在公元前约2000年便开始有人居住。公元1521年著名西班牙航海家麦哲伦发现并登陆此地，1565年为西班牙所占领。1898年西班牙在与美国的战争中战败，曾将马里亚纳群岛卖给德国，一战中德国战败，被迫将马利亚纳群岛让给日本。

        塞班岛在日本占领时期从日本和朝鲜不断移民到此并在岛上大量种植甘蔗，因此塞班岛的甘蔗产量至今位居世界第三。人口在1939年曾达129,194。其中60%为日本、台湾和朝鲜人。1941年太平洋战争爆发。塞班岛成为日军重要的军事基地，1944年6🈷～7🈷美军与日军在塞班岛进行了空前残酷的争夺战，战事延续20天，这么一个美轮美奂的小岛被战火摧毁殆尽。美军死伤1.6万，而日军4.2万的士兵战死在塞班岛上，更为残酷的是，日军战败之时竟然逼迫5000多名日军家属跳海自杀以殉天皇。今日有幸到此一游一是欣赏蓝海明珠的秀色，二也想看看那场惊心动魄的战争遗址能带给后人怎样的思索。

        黎明中一艘小艇急急向邮轮驶来，前来接应即将靠岸的大西洋号。

        早有当地居民随着音乐跳起当地舞蹈，以示对再次登录塞班岛的中国客人的欢迎。

      塞班岛现在归美国代管，据说到2019年正式归入美国。老美实在是事儿多，登岛必须要面签，结果游客们只好耐着性子排着长长的队伍挨个接受面签。

      排队20分钟也就为盖个章。

      稳稳停靠在塞班码头的大西洋号。

        这个小岛叫军舰岛，岛周围是白色的沙滩，一圈珊瑚礁围绕着小岛，使小岛周围的海水色彩缤纷，十分好看。在邮轮进港时大家就注意到了它，据说是塞班最美丽的小岛，如果不到该岛一游就不算到过塞班。

        不断有汽艇在码头和小岛之间穿梭。

      乘游艇在海上撒欢的游客。

      还可以乘降落伞在海面滑翔。

        我们将乘坐这样的双层游艇到军舰岛游览。

        到站下🚢。

        塞班军舰岛的标志。

         供游客休憩的凉亭。

       洁白的沙滩，瓦蓝的天空和大海。从未见过的美妙世界。这白色的沙子和波拉波拉岛的白沙滩没什么区别，都是由十几万年的珊瑚石形成。

        沙滩上到处可以捡拾到这样的珊瑚石。

      白沙丘上椰林茂密，绿树成荫，犹入仙境。

        走近了才知道为什么小岛周围的海水呈现的颜色如此多彩。小岛周围海底布满白色的珊瑚石(珊瑚虫死后钙化变成白色)，覆盖在白色珊瑚石上的海水在阳光的照射下自然呈浅蓝色。绿色的斑斓是珊瑚石上长满的植物水草，深蓝色则是深不见底的海沟了。

     在海中戏水的孩子们。

        清粼粼的水，蓝蓝的天。情不自禁的我们也潇洒一把。

        椰林中小憩。

        为欣赏小岛的美色，我们俩用了20来分钟沿海滩绕岛走上了一圈。

        这样美丽的地方也到处留下二战的痕迹。孩子们在快艇的残骸边戏水。

        椰林中残留的大炮。

       这钢筋混凝土铸成的碉堡是一尊大炮的掩体。

        乘游船离开军舰岛到塞班岛北部游览。

         塞班北部美丽的鸟岛。

        北部塞班几乎没有什么建筑，唯有二战的遗址遍布，向后人讲述着那场鬼泣神惊的战事。1944年6🈷太平洋战争末期日军败局已定之时，6.7万美军从塞班岛的南部登陆向日军展开猛烈攻击，日军依托坚固的工事負偶顽抗最终战败，美军付出死3500人，伤1.3万人的代价。日军阵亡士兵高达4.2万，最高司令长官切腹自尽，尚未战死的士兵纷纷跳崖以示对天皇的效忠，更为惨烈的是日军在毁灭之前凶残异常，将岛上的朝鲜籍慰安妇全数杀死丢进大海，又逼迫5000多名日军家属(包括老人、妇女和儿童)跳崖自尽，致使这片美丽的海域一时间成了人间地狱。战后至今多少年过去了，皆因阴气太重竟无人敢在这塞班岛的后山建宅居住。

        图片悬崖上是二战后期日军最后的司令部。

      岩石上到处弹痕累累，可谓：“当年鏖战急，弹洞前村壁”。

        日军的反击计划攻略图。

      攀上岩壁后即到达司令部掩体的入口处。

      司令部掩体内部。这峭壁上的工事如此坚固，必然易守难攻，难怪美军要付出惨痛代价了。

        碉堡内通向后山的洞口。

      尚未战死的日本士兵便从此洞登上后山的山崖，跳崖自尽以示誓死效忠天皇。

       司令部的外围残留下的各类兵器残骸，依稀可见当年战事之惨烈。

        日军战败时逼迫其家属跳崖的地方。这是和平人士建立的纪念碑。

        一群当地孩子集聚在碑前，等待与游客合影。讨要些糖果之类的东西。

       碑文的大意是我们都是上帝的孩子，这样人类自相残杀的历史悲剧不应再重演。

        这是块凸起的海岸，站在岸边可以180度的视角观看太平洋，脚下便是惊涛骇浪的悬崖。

        这就是令人不寒而栗的自杀崖。

        从自杀崖遥望日军的最后司令部，那司令部后面的山峰便是战败的日军士兵跳崖以死效忠天皇那座山崖。由于那些士兵跳崖时皆高呼“天皇万岁”，后人又称其为“万岁崖”。但他们的天皇是否能“万岁”,并不是他们的誓死顽抗所能决定的。

         不断有日本殉难者后人来此悼念他们的亲属，呼喊痛哭声不绝，这能怪谁呢？发起战争的那些战争狂人是最该向这惨痛的历史谢罪的。这是殉难者的后人在此地树立的悼念碑。

        但韩国人却对日本人的缅怀之情不认可，他们更不能忘怀的是那些受尽日军蹂躏后无辜被残杀丢进大海的慰安妇。所以将口香糖涂满那座纪念碑。于是当地人便称那座碑为“口香糖碑”。被害国的国民更无辜，民族之痛怎能忘怀。

        坐大巴返回时路过岛东面上最有名的酒店。

        这是日本人在塞班岛上建的酒店，因经济的不景气竟成了烂尾楼。岛上这样的烂尾工程还有几处，而与此相反的是中国的建筑工程却如火如荼。

        日本人开设的另一酒店。

        岛上的中学。

       回🚢了。

      登船

      又一次大西洋号在汽笛声中启航离开塞班岛。

      塞班岛在夕阳中逐渐远去。

        大西洋号迎着西洋驶向下一个目标——釜山。