<h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">大约4000年前,第一批因纽特人划着皮革制的小船来到东格陵兰,却因为恶劣天气绝迹了,直到14、15世纪因纽特人再次来到这里。此后几个世纪,高超的猎捕技术让他们成功地生存下来。然而毫无疑问艰难的生活、气候的变化、捕不到足够的食物、疾病等等让不同部落人口减少甚至消失,最后Ammassalik成了东格陵兰唯一有人口的区域,而且人口还在继续下降,到1892年只剩下294人,于是丹麦政府于1894年在这里成立东格陵兰殖民地,在健康和基础营养改善的情况下人口也开始回升。<br><br>Ammassalik island也是现在的Ammassalik district,位于北极圈以南100公里,除了Tasiilaq还有5个villages共有3000人。在Hotel Kulusuk遇到一个film producer,说如果Kulusuk是个小镇,那Tasiilaq相比就是一个city了,有2100个居民,是格陵兰近10年来人口增长最高的两个镇之一,也正因为此被称为The Capital of East Greenland。<br><br>今天,科技已经越来越多地渗透到Tasiilaq居民的日常生活中,随着全球化他们也不再与世隔绝而是可以更多地接触到外面的世界,然而传统文化和技能仍然占据着很大的主导地位,你可以买到所有能想象到的现代机器和设备,但如果看不懂潮汐、风向、能见度、冰况这些来自大自然的信号,出海捕鱼时一样会空手而归。</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">九月份天气凉了苍蝇少了,可以开始晒鱼干了。因纽特人介绍他们会将鱼晒得全干或者半干,半干的不用来储存过冬而是马上烧来吃,味道只能想像啦</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">他们的木屋大都建于1980年以后,虽小却容易加热和保温,想不到更好的翻译,这么说感觉好奇怪😓 </font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">Tassilaq依山而建,傍着平静的峡湾,周围群山环绕,看着就像是童话世界,可是这里的生活却没有那么童话,尤其在漫长的冬天。游客想在这里体验冰天雪地,看不到足够的冰礁会遗憾,当地人却希望每年的夏天早点来到。我们的旅馆在最高处,每天下山去超市里转转都感觉好辛苦,要爬几十层楼😰</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">因纽特人一定是亚洲人的后裔,看着他们总觉得自己是身在中国的大西北,很穿越也很亲切。</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">Tasiilaq唯一出产的农作物估计就是这种野生莓子了,看着很像蓝莓,天气晴好时女人们会带着孩子们上山采摘,不知道除了制成果酱他们还会用来做啥,俺们闲的无聊上山闲逛时也忍不住摘了一碗,流着口水想着晚上终于有新鲜水果吃了,结果皮涩核大,一点也不好吃😭</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">部落里的孩子们天真可爱,这个娃娃对着我叽叽呱呱说了一通完全听不懂的话,最后突然挥着小手很清晰地说bye-bye,萌翻了</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">Kulusuk出海的船长</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">Tasiilaq出海的船长,沉默寡言却非常有经验</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">当地人酗酒抽烟,我们走过的地方到处可见随意丢弃的啤酒罐碎酒瓶,也许他们以此打发漫漫长冬,看着感觉并不太好,不过接触起来,他们却善良友好,会说英文的也愿意交谈分享</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">夏天的格陵兰真的是个绿岛,山谷里甚至鲜花盛开,我们来晚了,只剩下些这些棉花似的小花</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">由于每个村子距离遥远交通不便,并没有陆路可以到达,所以每个村子都有自己的教堂、超市、邮局、学校,麻雀虽小五脏俱全。Ikateq就是这样一个村子但无人继续居住已经被废弃了,没有机会了解到为什么,村里的教堂同时也是学校,里面的圣经、课本仍然摆在原来的地方,似乎人们从来不曾离开也随时还会回来</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">已经过了夏天的旅游旺季,也是地方太大了,很多时候在hiking时只有我们两个人,散客连参加直升机和游船的tour都机会渺茫,可是靠腿能走到的地方太有限,必须坐船出海才能看到更多。<br>Tasiilaq有两三家旅游公司,其中一家直接跟我们说No,另外一家我们每天去两次等待机会,最后只能决定找不到旁人share干脆自己包船,早晨去准备上船时发现老板又说服了三位住店客人跟我们一起出发。这三位分别来自威尔士和德国,都是资深驴友,其中一位刚刚徒步往返90公里在山里住了4天,分享了一大堆的故事,大家趣味相投一见如故,有了他们的加入,不仅我们不再需要包船,整个boat tour也更加欢乐美好。<br>老板Robert也是个大牛人,年轻时爬过珠峰去过南北极,出过三本书,现在一边经营着hostel一边当着tour operator,为人低调谦虚,很能理解驴友们的心情并尽量配合他们的需要,真心点赞👍</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">我们出海的那一天天气好极了,前几天的阴雨一扫而空,小船开得很快,一路颇有些颠簸。然而到了Tiniteqilaq(另一个村子)进了冰盖旁的峡湾后却风平浪静,峡湾很宽,里面全是冰舌上断裂的冰礁,小的一点点大的如一座体育馆,船慢慢穿行于冰礁中,水面这么难得的平静,要是可以Kayaking那绝对是极好的,划过冰礁才能显得出到底有多大,要是冬天来在冰封的海面上骑雪地摩托,那绝对是更好的,看来还得再来一次。</font></h3> <h3><font style="color: rgb(0, 0, 0);">出海的9个小时对我而言最大的亮点无疑是看鲸鱼,还有专门的whale watching tour,当然能否看见全凭运气。我们一路看到接近20头鲸鱼,或远或近,有些只是背鳍露出海面喷条水柱换气,偶尔看到活跃的翻个尾鳍出来还能用手机抓拍到感觉自己好像中奖一样。第一次看到这么多鲸鱼,过足了瘾,连当地人都说罕见,运气实在不错。也要感谢我们的因纽特船长,一边开船一边火眼金睛搜寻海面,最后回程都快进港口了,一条鲸鱼挥着尾巴似乎在跟我们告别。有了这9个小时,花费的九天也就值得了。<br><br>还有其他的亮点,比如极光、比如雪橇狗,篇幅所限不再赘述。再一次感概每一次的旅行都是一次开阔眼界的学习!</font></h3>