土耳其之旅（二）·以佛所古城和希林斯小镇

记忆碎片

伊斯坦布尔向南，快到伊兹密尔地面建筑物多起来了

伊兹密尔（Izmir）是土耳其的第三大都市、第二大港口，位于爱琴海伊兹密尔湾，是一座有 8500 年历史的港口城市，可惜我们的行程不在这里停留。

这里地面温度二十五六度，日照比较强烈，穿夏装比较舒适。进到机场大厅，被这些用绿植包裹的几何装置吸引，在钢筋水泥的机场里，这种极简的“方与圆”，是伊兹密尔这座爱琴海城市的迎宾门面，仿佛注入一股自然的绿意，旅途疲惫顿消。

地陪在这里接上我们，乘坐大巴直奔库萨达斯。

库萨达斯离伊兹密尔95公里，车程一个多小时。这个城市以旅游和港口贸易为主，是爱琴海重要邮轮停靠港，古城以佛所离它8公里。

车到加油站小憩，逛了下旁边的小超市，物品还是丰富的 在这里第一次直观的感受了一下土耳其的物价水平，小瓶装的矿泉水20-25里拉，1里拉约等于人民币0.134元，也就是2.67-3.35元，略贵于国内的瓶装水 去古城之前车子先拐去了希林斯小镇。

快到小镇时，山顶上的这个城堡吸引了我的目光，不知是什么城堡

希林斯小镇土耳其语是美好的意思，被誉为“童话小镇”。
小镇的历史可追溯到公元六世纪，以佛所逐渐衰落后，奥斯曼帝国内的鲁姆人（希腊正教徒）为躲避战乱和疫病，慢慢退到内陆山地，聚居在了这里，他们还曾给这里取名“丑陋”，故意骗外人“这地方不值得来”。
19世纪鼎盛时这里有上千户人家，建筑保留着希腊山居风格。 1923年《洛桑条约》强制土希人口交换，希腊裔大多前往希腊，但是他们的石头老屋和果酒技艺保留了下来。

现在一进村给人更深的视觉冲击是这些蓝白色，梦幻似童话。 如果时间充足，很希望能迷失在这些蜿蜒的鹅卵石小巷里 小镇中心矗立着土耳其国父凯末尔的半身像，底座上刻着他的名言“能说我是土耳其人的人多么幸福啊” 小镇出来到了午餐时间，这是到土耳其后第一顿餐，安排了品种丰富的自助餐。 挺惊喜的是还有米饭

下午的参观是重头戏——以佛所古城。气温也就25、26度，但太阳是真晒。

从入口进来先看了沙盘，才反应过来脚下这片碎石荒草，曾经是一整座城，罗马帝国的第四大城市，生活着25万人口，亚细亚行省的首府，港口直通爱琴海。

传说这地方是雅典王子建的，他问神谕在哪落脚，神说“鱼和野猪会指路”。后来他烤鱼时鱼蹦进草丛，惊出一头野猪，追到哪儿，城就建到哪儿。所以我们今天踩着的石头，起点竟然是一条乱跳的鱼和一头倒霉的野猪呀。

我们是从平民区一侧往城中心参观，先经过古市集的石槽，木栈道旁残墙斑驳，两千年前这里卖鱼卖菜卖香料，现在只剩石头和水槽。

顺着长街往里走，列柱一路延伸，石板路被脚步磨得发亮。近处那枚卷涡柱头，风化的边缘还留着昔日的繁复。

走着走着，路边出现一片带拱廊的石头房，是斯科拉丝蒂卡浴场。古罗马人洗澡不是冲个澡就走，那是正经的"半日社交"——冷池、温房、热房一套走完，顺便谈生意、聊八卦。

浴场旁边连着一间公共厕所，算是以弗所最接地气的角落。大理石长凳上一排圆洞座位，没有隔间，几十个人并排坐，一边解决一边聊天，底下有活水沟槽，由浴场用过的水引过来不停的冲刷。

以佛所游人不少，看肤色听口音来自世界各地，路边的游人驻足仔细的看这城里残存的石碑遗迹

著名的带翼胜利女神的残石，羽翼和飘带仍欲乘风飞起，在绿叶蓝天间把“胜利”刻进了废墟的呼吸里。

哈德良神庙的拱门在蓝天底下格外醒目。半圆拱券、繁复雕花，还有那尊依稀可辨的头像，都是罗马时期的荣光。

塞尔苏斯图书馆，是以佛所标志性的建筑。它是古罗马第三大图书馆，据说藏有一万两千卷羊皮书。

抬头看，雕花门楣和层叠壁龛在蓝天底下依然精致得惊人。

墙里这尊无头女神像，底座刻着“Ennoia”，意思就是“思想”。头虽然没了，但名字还在，守着这堆石头两千年。 山坡上两棵孤树立在残墙之上，荒草乱石，反倒有种不修边幅的苍凉美。 热闹喧哗的城市，因为海退了港口淤了而衰落，疫病和战乱又彻底毁了这座城市，如今只剩下这些大理石柱和精美的雕塑诉说着曾经的辉煌。

远处可容纳2万5千人的大剧场，半圆形石阶向着山势铺开，一座蓝色塔吊立在中间，很遗憾不能进入。

以佛所的古迹在继续考古，在慢慢修复，历史或许也在被重新打量。曾经繁华的城市如今人去楼空，只剩下残垣断壁诉说着过往的辉煌。

傍晚入住爱琴海旁边的酒店，正好撞上落日。橙红色的太阳沉进远山，水面铺出一道长长的金光，游艇和帆船的桅杆剪影静静泊着，连风都慢了下来。

晚餐依然是自助，多是西式的

土耳其红茶一直煮着，这壶里茶很浓，要兑水才好喝。 看着这片温柔的港湾，忽然觉得两千年前的王子要是知道这里如今这么舒服，大概也会开心吧。鱼和野猪的传说留在了废墟上，而今晚的夕阳和美味，就属于我们了。