走进南部非洲16天（3）：进入野奢营地，南非荒原游猎的终极浪漫

韩笑

为了深度体验南非的游猎文化（Safari Culture)，我们选择了廷巴瓦蒂私人自然保护区(Timbavati Private Nature Reserve)的坎巴库游猎营地(Kambaku Safari Lodge)。“Safari” 一词源自斯瓦希里语(Swahili)，本意为“旅程”。它从早期19世纪的荒野探险，演变至今已成为一种融合了野生动物保护与野奢享受的独特文化。对于初次来到南非的旅行者而言，Safari 不仅是看动物，更是一场重塑人与自然关系的洗礼——在这里，我们不再是喧嚣都市的主角，而是带着敬畏步入荒野的客人。

相比于游客众多、车辆只能行驶在既定主道上的克鲁格国家公园，Timbavati 这样的私人保护区与克鲁格无界相连，动物自由穿梭，却提供了更为极致的游猎体验：这里严格限制入园车辆和游客数量，保证了极高的隐私和静谧；敞篷越野车可以在专业 Tracker(追踪员)和Ranger/Guide(巡猎员/向导)的带领下驶入无路之境(Off-roading)去追踪动物，甚至能开启探照灯进入Night Safari(夜间游猎)；而营地无微不至的野奢服务、精致的上下午茶和温馨的长桌晚宴，更是将这种游猎浪漫诠释到了极致。

巡猎员和追踪员在研究水牛和追水牛的狮子脚印：

Sundowner(落日饮品时间)：

晨间游猎回来后的早午饭(Brunch):

每晚的家庭式晚宴：

回到9月20日早晨。我们已经到了离营地Kambaku只有一小时出头车程的Drakensberg Escarpment(德拉肯斯堡大断崖)山脚下。晨光显得格外的从容……时间充裕，于是先练练瑜伽。

10点钟开车出门就遇到两只猴子🐒。天气很不错：

沿途的风景在悄然变化，原本葱郁的植被间，渐渐渗入了点点明黄和金黄——这便是南非克鲁格的春天吗？没有温带那种铺天盖地的娇艳，却有着一种在干旱与生机之间顽强博弈的苍劲和绚烂。

营地此前特别叮嘱我们，在进入其所在区域后，不要再用谷歌地图，而要严格按照他们发来的详细指引和附图行驶，这样就算迷路也更容易找到我们。一路上过了两道门：第一道是戒备森严的安全门，第二道则是进入 Timabavati 私人保护区的大门(需要交保护区费用)。

刚入大门不久，就见到路边的这头庞然大物。非洲象真大。路上空无一人，初入此境，心中有一丝忐忑。

拐过一个弯后，车轮下的铺装路面变成了红土路，属于野性的序幕正式拉开。

终于看到对面开过来一辆车：

离营地只有200米，可是还没看见房子：

原来都是非洲传统茅屋样式的房子。停下车时，一位年轻的白人姑娘迎了出来(后来知道她是管理人员之一），笑容和蔼可亲，说她已经在门口等候多时，调侃我们怎么会进来得如此悄然无声。她带我们走进营地，清晰细致地讲解了营地的设施和接下来的作息安排。

吧台的服务人员适时递上一杯冰镇迎宾鸡尾酒，清甜微醺，瞬间涤荡了一路风尘。

随后她领我们走到新“家”Shingwedzi。房间的装潢很别致，天然的原木材质和精致的细节完美融合。桌上还贴心地摆放着印有“Kambaku”字样的精美金属水壶，这是送给我们留作纪念的礼物，满载着属于这里的仪式感。

按照作息时间，我们在房间安心睡了个午觉。下午两点多，轻轻的唤醒敲门声传来。

走出房门，绕过水池和草坪来到中央大厅，那里已经七七八八坐了几位客人。见我们进来，大家热情地打招呼、自我介绍。其中声音最大的一对来自美国费城，听说我们是从相邻的地方赶来，顿时更加亲切，分贝也提得更高。其他人分别来自加拿大、英国、澳大利亚、荷兰和德国。总共12个人，俨然就是个微缩版国际社会。

营地已经在户外摆好了丰盛的下午茶。水果、饮料、各类小吃错落有致。原本看着外观平平无奇，以为就是一些甜腻的点心，可是咬下一口才发现风味绝佳，这完全超出我的预期（事实上自此以后，发现非洲人做的饭都很好吃，清淡又有营养）。

下午 3:45，我们准时上了敞篷越野车，开启了来到 Timbavati 的第一次 Game Drive。原本以为初来乍到需要点时间预热，没想到这片荒野在午后温热凉爽的阳光下，一开门就给了我们连环惊喜。

刚驶出营地一会儿，就迎头撞见两头魁梧的白犀牛(White Rhino)！它们厚重的躯体和尖锐的角在稀疏的灌木丛间格外引人注目，粗糙的皮肤透着远古生命般的硬朗，据说在南非开局见犀牛🦏这种巨兽是很幸运的事。

又开了10多分钟后，车子慢慢后退，我正在想为什么时，看见Tracker伸出两只手指朝向9点钟方向，Ranger 停下车，也指着远方的树冠——那是极考验眼力的“隐藏彩蛋”花豹（Leopard）。它高高地盘卧在枯树的枝桠上，离我们有点远，同车的一位老太太递给我她的望远镜。需要透过长焦镜头和望远镜，才能清晰看到花豹优美而警觉的身姿俯瞰着整片大地，与树影浑然一体。

这时我回头望了一眼，看见老汪坐在那里摸鼻子抓耳朵地东张西望，后来他说自己没有望远镜(好委屈的样子)。为了轻装，我一开始就没有计划要带DSLR相机和望远镜（事实也证明这是唯一一次特别需要望远镜的时候），家里的这两件重物也被我放在书柜里很久没拿出来过。我们并不是动物或者摄影爱好者，体验感最重要。

南非这片荒原、灌木丛、天空与大地，真有一种让人屏息的绝美。我们在逐渐接近黄昏，可是光线并不是渐渐变暗，而是变幻莫测，让人目不暇接。我在想，这种震撼究竟从何而来？是因为午后阳光泼洒在茫茫灌木丛上，将整片枯草镀成那层沉静而热烈的棕黄色吗？是因为荒野之上的光线变幻太快吗？还是因为这片大地本身就蕴藏着某种古老而原始的生命力？

我们都是用手机拍下这一切，也未做任何修饰（除了简单的裁剪）。镜头里的天空时而明朗，时而幽暗，光线在云层和灌木间流动交织，呈现出一种层次丰富、变化多端的剧场感。在这片没有人工光线打扰的苍穹之下，光和影仿佛在进行一场即兴的舞蹈。

继续前行，几头体型硕大的Wildebeest(蓝角马)正在低头专心啃食草根:

随后，车辆拐进一条干涸的河道附近，我们遇到了温馨的大象一家。母象带着小象在灌木丛间穿行，小象紧紧贴在妈妈身侧，偶尔用嫩嫩的象鼻试探着周围的枝叶，模样憨态可掬。

光影流转间，天空、大象、草地的颜色也随之呈现出不同的色彩：

临近黄昏，平原上出现了成群的黑高羚（Impala）。渐渐西沉的夕阳将它们在金黄草地上悠闲觅食的优美轮廓勾勒得格外柔和。也许是因为处于食物链的底端，它们时刻保持着天生的警觉，稍有风吹草动，整个羚羊群便会陡然惊起、矫健地跃动奔跑——那一幕静如画卷、动如飞鸟的景象，真的太惊艳了！

压轴登场的，则是让人震撼的狮群。几只狮子毫无防备地趴在草丛里晒太阳，有的侧卧正酣，有的伸着懒腰。更让人喜出望外的是，狮群中有极其珍稀的白狮！

Timbavati 是全球野生基因白狮（Panthera leo krugeri）唯一已知的天然发源地。这些白狮并非患有白化病，而是带有特殊的隐性基因。在 Safari 中能亲眼见到它们，也是极其幸运的体验。它们浅白色的毛发在枯草中显得格外圣洁，那份不经意间散发出的荒野王者气场，不过向导告诉我们其实它自己并不知道自己和兄弟姐妹们不同，以为就是其中普通的一员。

当太阳开始沉入地平线，金色的晚霞染红整片天空时，我们停下车享用 Sundowner，心里充满对这片荒野的敬畏和感动。

夜幕完全低垂，一轮明月高悬于荒野之上，我们才意犹未尽地折返回营地。跳下车，热情的工作人员便立刻递上微微烫手的热毛巾供我们擦脸擦手，门口还贴心地准备了小杯姜汁特调（Ginger Shot），一口喝下，暖意瞬间通透全身。

回到房间，床铺和蚊帐早已被细致地整理妥当。七点多，鼓点声打破了夜的宁静，一位非洲妇女边击打手鼓边唱起粗犷优美的歌谣。歌声落，晚宴开。大家围坐在长木桌和点亮的油灯旁，在摇曳的烛光和星空下像一家人般挨坐在一起，喝着酒，欢快地聊着天南地北，以至于后来老汪还忍不住说：“这聊得时间也太长了！”

这就是我们在Timbavati私人自然保护区的Kambaku营地度过的令人难忘的第一天。