品茶静观王爷庙

张秀岩

在自贡，王爷庙的名气绝不逊于西秦会馆。论资格，算得上是自贡人的祖宗级。

记得2008年我刚到自贡时，坐在37路公交车上，车到沙湾，见到的第一个古迹就是王爷庙。透过车窗，我见王爷庙红墙碧瓦，翘角飞檐，雕栏花窗，古意盎然。因为时间紧迫，第一次到自贡，我没有去王爷庙参观，心生遗憾。

我喜欢古迹，那些真正的古迹，往往能使人听到历史的足音，特别是那些还有着生命力的古迹，它可以使人越过时空的局限，同古人“攀谈”。王爷庙无疑就是一部自贡的史书，一个饱经沧桑的古人。

2010年，当我第二次来到自贡的时候，我把王爷庙列为首选要去的地方。

自7月下旬以来，自贡连续多日都是35度以上的高温闷热天气，我们躲在家里，哪也没敢去。

到了8月3日，高温散去，顿感舒适。 贝奇说：“今天很凉爽，我们可以出门去走走，散散心。你不是想看王爷庙吗？我们去王爷庙喝茶吧！”

“王爷庙不是挂牌的文物保护单位吗？这么宝贵的地方怎么成茶馆了？”我心里犯嘀咕，王爷庙怎么和茶馆掺和在一起？

贝奇听我这么一说笑了。她说：“文物古迹在我们自贡太多了。比如王爷庙和恒侯宫，确实是古迹，也是文物保护单位，但是，这并不影响它的使用。有使用就有维护，如果弃之不用，损坏会更快。我们去王爷庙喝茶，既可以欣赏釜溪河的美丽，也可以鉴赏自贡会馆建筑的精美，体味会馆文化的精髓，相信你会喜欢上王爷庙的。”

贝奇的建议正合我意，我们一拍即合，说走就走。

喝茶是一种心情。我并不懂什么茶道，也不会刻意地去追求茶中所谓的档次，我只想在解渴的同时能够拥有一种忙中偷闲又自得其乐的心情。

这张照片来自网络

　　清代自贡盐业鼎盛，釜溪河是食盐外运的主要航道，河道险滩多、水情凶险，盐船经常出事。盐商与船工为祈求水运平安、盐运顺利，集资修建庙宇供奉镇江王爷，俗称王爷庙，以保佑行船安全，同时这里也是船帮聚会议事的场所。

庙宇始建于清咸丰与同治年间，位于龙凤山脚下，俯临釜溪河，整个建筑建于河中一峭壁之上，地基是伸入河中的巨石，民间称“石龙过江”。釜溪河水在这里转了一个弯子后，水势锐减，水流平缓，确保了船运安全。

　　凭栏眺望，河中怪石突兀；对岸绿树掩映，法藏寺若隐若现；石板古道，蜿蜒岸边；琉璃亭，神道碑分立道旁。石崖上刻有“唤鱼池”三个大字，相传苏东坡笔迹。庙东石壁，镌有冯玉祥手书“还我河山”四个大字，更为王爷庙添景增色。　

画面右侧从岸边延伸到河中的步道叫“唤鱼池”与王爷庙隔河相望，沙湾码头设置于此。行人过河在此登船。

从王爷庙坐船到法藏寺方便快捷。

1943年至1944年，为抗日救亡，冯玉祥将军先后两次莅临自贡发起“爱国献金运动”。自贡捐物捐款多项创下全国第一。感慨之下，冯玉祥以遒劲笔力题写了“还我河山”四个大字。其后，自贡市政府将其镌刻在釜溪河崖壁之上，以唤醒国人，昭示后代。

　　一座母子同乐雕塑紧挨着王爷庙东侧，景色别致，游客到此无不打卡拍照。

　　摆渡船最早是人力摇浆，现换成机动船，更加方便快捷。

　　王爷庙门前有两个石雕神兽坐镇。头部像龙，又有点狮子相，头顶有一对犄角，身体，四条腿和尾巴上都有鳞。神兽名字叫蚣蝮，又名避水兽，寓意这样就能镇住洪水侵袭。

　　庙中保存完好的戏台，是四川已不多见的清代川剧舞台。

　　贝奇说，王爷庙的正殿建于清代咸丰、同治年间，现己毁。戏楼建于清光绪年。由于在戏楼扩建之前，王爷庙前位置一直是自流井通向富顺、内江的大路，来往行人商贾络绎不绝。于是王爷庙打破传统由戏楼方向作主入口的方式，改从两厢各开一门，方便过往行人。这样形成了庙中有路，敬神的与行路的两得其便。这在会馆建筑中为一特殊景观。

我见王爷庙整个戏楼底部完全架空与东西两侧临河回廊相连。突破了会馆建筑“内敛封闭”的传统院落空间，在临河三面开敞，引山水胜景入内，形式自由而趣味十足。使人不得不折服于先辈工匠们利用山形地势的良苦用心。

屋顶构建及其奢华，每一构件都十分讲究。

　　屋顶人物雕像虽经岁月剥蚀，面目模糊，但整体形象仍栩栩如生。

把镜头拉近了看，屋顶脊花人物清晰可见。

房梁为木质结构，榫卯拼接，坚固无比，并镶嵌木雕装饰，巧夺天工，极具美感。

　　王爷庙正殿门上的两幅对联都是出自清末名家之手。

其一：茶亦醉人何必酒，

菊犹傲雪况于松。

其二：风生碧涧鱼龙跃，

月照青山松柏香。

　　戏台下面的通长横梁都用木雕装饰，画面之精美，叹为观止。

一楼茶座设置和座椅品味各异。可满足不同茶客的需求。

二楼，当年的戏台如今都摆上茶桌，供茶客消遣。

　　这些从石头缝里长出来的参天大树当地人叫黄葛兰，也有人叫大叶榕，生命力极强，百年不衰，堪称一景。

　　我们选了一处凉亭坐下，左面可以看到静静流淌着的釜溪河，右面就是王爷庙的巍峨圣殿，身后有两棵盘根错节的百年古树黄葛兰。

此时正值中午，来这儿喝茶的人并不多。茶楼的服务员走来，问我们喜欢喝什么茶？是花茶还是绿茶？贝奇点了“龙都香茗”。她说：“龙都香茗”是四川名茶，在王爷庙当然要喝家乡茶感觉才好。”

稍等片刻，只见服务员端上来两杯盖碗茶，又提来一暖瓶开水备用，然后离去。杯里的茶已经泡好，掀开碗盖，一股清香扑面而来。

没有看到舞壶弄茶的茶博士，也没有看到五花八门的茶道表演，这里把喝茶变得很简单，花上几块钱，坐在这儿喝茶，即使把茶水喝白了，把暖瓶的水喝干了，服务员准会又换上一瓶，分文不要。

我问贝奇：“这王爷庙论价值可谓连城，可茶楼收费却是不多，为什么不能上一些能挣大钱的项目。比如，将王爷庙设为旅游景点，进门参观收费，或者把王爷庙办成高级茶楼，盯住富人的腰包。”

贝奇听我这么一说笑了起来。她说：“你那是用奸商的眼光看王爷庙。在自贡也许会有高档茶楼，但在王爷庙不能这么做。王爷庙是自贡老百姓的，不能让钱把老百姓挡在门外。王爷庙能这么做，想必是有政府的规划和干预。”

茶楼服务员向我们说了王爷庙曾有过的经历：几年前，王爷庙也曾给头脑灵活的人搞出过新花样，不仅可以喝茶，还可以跳舞蹦迪。这样一个静谧之所，到了夜晚，却是一片闹腾。仅这还不够，原来的宫灯装点尚嫌不够，还加进诸多镭射彩灯，光芒四射，眼花缭乱，后来才被制止。

王爷庙在文革中不曾被摧毁，却在商业大潮中被撼动。好在这些都已过去，王爷庙又恢复原来的庄重与宁静。

　　坐在王爷庙临河的茶椅上，一面品尝盖碗茶里清香扑鼻的绿茶，一面观赏釜溪河对岸绮丽的风光。

离王爷庙一道之隔的龙凤山脚下还有一个俗称‘关帝庙’的西秦会馆，其规模远比王爷庙宏大，为什么相距这么近，还要修建这么一个王爷庙？

据说当年，盐都商贾云集，富丽繁华，天车林立，盐积如山。与此同时，也发生了外籍商人与本地盐商之间的矛盾。在激烈的竞争和较量中，要数陕西帮善于经营。他们的盐车、盐船来往于川、黔、陕的大城小镇。从盐场获得的巨额利润，流水般注入陕籍商人的私囊，不禁使本地商人掀起了或明或暗的排外潮。

陕西商人为了求生，便假借‘款叙乡情’为名，筹集资金，建造西秦会馆，作为互通情报，出谋划策的城堡。而王爷庙则是自贡本地盐商修建的。在祈求盐船平安出行目的背后，还有自贡本地盐商与西秦会馆争高下的目的。就连王爷庙正殿正中脊花也特意做得比西秦会馆最高处还高出3尺，与之针锋相对。当然在建筑艺术以及庭院空间的处理上也就不甘落后，极尽奢华。

渐渐的，我与王爷庙便结下了缘分，请朋友聚会喝茶首选王爷庙。

　　每次到王爷庙喝茶，品茶之余，我总是久久凝视那金碧辉煌但早已不再演戏的王爷庙戏楼，心中若有所思。感觉像是时空倒转，我们仿佛置身在历史的星空之中。但时光荏苒，过去的景象早已不复存在，只有王爷庙仍伫立寒暑，托起一段沉沉的历史。

斗转星移，物是人非，此刻正走在上下楼梯的和手拿蒲扇在躺椅上闭目养神的茶客已不再是当年的达官显赫，而是普普通通的百姓。这场面虽有些慵懒，但的确就是当下自贡市井生活的画面。

这原本是为了避灾，炫富而造的王爷庙，如今的主要功能就剩喝茶了。能有时间在庙堂之上喝茶，回味历史，品鉴人生，也是怡然自得。所以在王爷庙品茶不求当下的浓郁，而求长久的回甘。

品茶静观王爷庙，走进古老盐都自贡已经远逝的历史，走近当代自贡人休闲娱乐的空间，这一切都给我留下难以忘怀的美好。