2026年避暑西行漫记新疆篇（10）——哈密沿途及哈密博物馆

清茶

一路驱车晃到哈密的时候，我才真切摸到了这座“西域襟喉”的分量。古称伊吾、伊州，元代还叫过哈密力，它妥妥是新疆最东端的门户，东头接着甘肃河西走廊，跨着东天山，两千多年来始终是中原进出西域的第一道关口，自然也成了历代经略西域的战略支点。你走丝路旧道就绕不开这里，大海道、新北道全从这儿经过，过往的商队、使者、军队进了西域第一站必然落脚哈密，补够水源粮草再分道去往天山南北，东西方的商品、文化、信仰全在这里撞出火花，农耕和游牧文明也在这片土地上慢慢交融。从汉代屯田驻军设伊吾都尉，到唐代设伊州驻伊吾军，再到明代立哈密卫核验往来朝贡使团，清代左宗棠收复新疆时直接把大本营扎在哈密，囤粮屯田做全疆收复的后勤总基地，数千年的时光里，汉、维吾尔、哈萨克、蒙古等各族人在这里聚居互通，哈密回王233年的治理史，早把边疆和中原的紧密联结刻进了城市的骨血里。

我站在哈密博物馆门前留影，正午的阳光晒得人后颈发暖，身后土黄色的建筑带着浓郁的西域风格，圆顶外墙点缀着古陶罐纹样，老远就能感觉到这座城市独有的厚重气息。

沿着展厅外的广场慢慢走，来往的游人慢悠悠晃着，旁边的特色建筑立着高大的绿柱，顶部的浮雕绕了整圈，抬头看天，云丝飘在透亮的蓝天上，风里带着点戈壁特有的干爽味道。

我们驱车行驶在哈密去往敦煌的戈壁公路，一路遭遇阵阵强劲横风，旷野无遮，阵风从侧面突袭，车身微微发飘，双手紧握方向盘，才得以平稳前行。

虽然这次我们没有深入大海道腹地，没有亲身走进那片雅丹秘境。但在哈密的博物馆里，一幅幅大海道的影像照片，替我们窥见了这条千年古道的容颜。照片之上，连绵的雅丹、赤红的丹霞残丘静静矗立，戈壁苍茫辽阔，再现了古大海道的雄浑地貌。

千年前，古人正是穿行在这片戈壁风沙之中，踏着丝路古道往来。今日我们行驶在现代公路上，路上遇到的戈壁横风，和照片里大海道的风沙遥相呼应。不必亲身踏入，博物馆的影像，也能让我们感受到大海道独有的苍凉与壮阔，读懂东疆这片土地的地质传奇。

哈密最妙的地方就是跨着东天山，一山分南北，来这儿等于一口气把新疆大半风景都看遍了。山南是绿洲连着大海道雅丹，雄浑的戈壁和风蚀城堡铺到天尽头，充足的光照和巨大的昼夜温差养出了甜得齁人的哈密瓜；山北则是巴里坤的大草原，雪山衬着浓密的森林，水草丰美得像换了个天地，伊吾的胡杨林站在旷野里，连风都软了几分。更别说这里还藏着世界级的翼龙化石遗址，草原岩画、烽燧和拉甫却克、巴里坤两座古城散落各处，一脚踩下去全是岁月的痕迹。

展厅的大屏上正放着雅丹景区的航拍画面，蜿蜒的公路嵌在黄褐色的戈壁里，两辆车顺着弯道慢慢往前开，道边稀稀拉拉长着耐旱的绿植，两旁高耸的风蚀岩壁层层叠叠，看得我心早就飞到了户外的旷野里。

日落的光斜斜扫过整片雅丹，岩壁向阳的一面全镀上了浓烈的金橙色，背阴处泛着冷调的蓝，奇形怪状的风蚀土堆立在戈壁上，像一群沉默站了千万年的巨人。

高空往下望，整片雅丹地貌像被神斧劈开的金色迷宫，凸起的岩脊被阳光照得发亮，沟壑陷在深深的蓝影里，一眼望不到头的壮阔感压得人说不出话。

黄昏把整片戈壁都浸在暖金色里，绵延的雅丹岩壁顺着地平线铺展开，脚下平坦的戈壁滩留着古河道的浅痕，风从远处刮过来，带着亿年前古湖的余韵。

蓝天下的雅丹岩壁立在沙丘边，一层层横向的纹路清清楚楚刻在土黄色的岩体上，大裂缝顺着岩层劈下来，每一道缝隙里都藏着千万年风沙打磨的痕迹。

站在博物馆的地质展厅里我才弄明白，这一大片雅丹的来历居然这么浪漫：亿万年前这里还是个巨大的内陆古湖泊，白垩纪的泥沙一层层沉在湖底，堆出红褐、土黄相间的砂岩和泥岩，岩层上留着整整齐齐的横向条纹，活像大地自己写的史书。后来地壳抬升，湖盆慢慢干了，裸露的岩层先被季节性的洪水冲出一道道沟壑，再被东天山常年刮的大风磨走软的泥岩，只剩坚硬的砂岩留了下来，慢慢长成了城堡、石柱和幽深峡谷，也就是我们现在看到的雅丹地貌。日出日落的时候低角度的阳光打过来，整片岩壁全变成浓烈的金红色，层次分明拍出来的照片特别出片。这里不止有像布达拉宫、瀚海神龟各种奇形怪状的象形山体，还是全球最大的翼龙化石产地，岩层里藏着大量翼龙骨骼、蛋和胚胎化石，完全是一座天然的地质宝库。脚下的戈壁还是古丝路大海道的旧道，汉代的近路从这儿穿过去，戈壁深处至今还留着艾斯克霞尔古堡和烽燧遗址，自然奇景裹着千年的人文痕迹，走在路上每一步都像踩着时光。这片总面积接近五千平方公里的雅丹群落，就在哈密伊州区五堡镇以西，也就是哈密翼龙—雅丹国家地质公园，是国内规模最大、发育最完整的雅丹群落之一。

晴蓝的天底下，连片的高耸雅丹岩壁齐齐立在沙地上，脚下的沙面上留着车辙印，几辆车停在岩脚边，像几个小不点依偎在巨人脚边。

高空航拍里，雅丹群顺着戈壁铺向远方，蜿蜒的车辙印在沙面上画出柔和的曲线，土黄色的岩丘散落在沙海里，像撒了一地被风打磨过的宝石。

侧对着阳光的巨型雅丹岩壁立在蓝天下，一层一层的横向纹路清清楚楚，顶端的岩体被风蚀出独特的形状，像一座天然凿出来的巨型雕塑。

朝远处延伸的雅丹群顺着公路铺过去，暖金色的岩壁在阳光下亮得晃眼，蜿蜒的公路嵌在戈壁滩上，顺着地势拐进天地尽头。

雪落在雅丹群的岩壁顶上，土黄色的岩体衬着星星点点的白，公路顺着旷野往前延伸，苍凉的景色里多了几分清冽的温柔。

开阔的戈壁上，孤零零立着一座像蘑菇一样的风蚀岩，远远看过去真像个静静站在旷野里的人脸，大自然的鬼斧神工看得人忍不住惊叹。

平缓的戈壁滩上散落着大大小小的雅丹丘体，远处的岩壁层层叠叠延伸到天际，天地辽阔得连风都能随便撒欢。

航拍视角下的雅丹群像排列整齐的巨型石柱，阳光把岩壁晒成暖金色，脚下的沙地里留着深深浅浅的车辙，几辆车停在岩脚边，准备往更深处的旷野开。

低角度的阳光把整片雅丹群染成了暖橙色，逆光的岩壁边缘亮得发光，远处的地平线和淡金色的天接在一起，像走进了一部老电影的画面里。

高大的层状雅丹岩壁立在眼前，一层一层的纹路像摞起来的书页，远处还能看见蓝莹莹的古湖残留水面，风从岩壁缝里钻出来，呜呜的声响像在翻读这本大地的古书。

排成一队的越野车顺着峡谷里的公路往前开，两边高耸的雅丹岩壁夹着车道，黑灰色的戈壁砾石铺满路面，越野的爽快感隔着画面都能传到我身上。

沙丘上布满了车辙印，星星点点的雅丹岩丘散落在沙海各处，远处的天和沙几乎接成同一种暖金色，天地大得装下所有的自由。

展厅里的巨幅海报直接勾住了我的视线，蓝底白字写着“你想去哈密翼龙-雅丹国家地质公园和大海道国际探险公园吗？”，背景上的雅丹奇景看得我心里直发痒，暗想着下次一定要专程开车往旷野里扎。

挂在墙上的大幅摄影作品拍着干裂的戈壁滩，裂缝爬满了整片土地，远处高耸的雅丹岩壁立在阴沉的云天下，荒凉又壮阔的力量感直扑到脸上。

展柜里摆着从《四库全书》里摘出的《晋书》书页，工整的小楷写着丁穆的生平，千年前的文字隔着泛黄的纸页，把哈密和中原紧紧连在一起的故事慢慢铺展开。

玻璃展柜里摆着裴岑和任尚的人物介绍，下面的台面上放着石珠、金器串成的项链，东汉时期西域的烽烟往事，顺着这些老物件慢慢浮现在眼前。

蓝背景的展墙前摆着一排小巧的古陶罐，旁边的展板对比着天山北路彩陶和陇西同时期的四坝文化，一个个粗朴的小罐子，藏着几千年前东西文化交融的细节。

墙上的科普展板把地球历史上五次生物大灭绝讲得清清楚楚，从奥陶纪末期到白垩纪末期，不同时期消失的物种和灭绝原因列得明明白白，最底下还留着现代的问号，看得人忍不住感慨生命的脆弱和奇妙。

展墙上印着唐契的画像，旁边的文字讲着公元420年前后柔然汗国治下的伊吾往事，那些从河西逃难来的汉人在这里扎根，和当地民族一起开垦出千里沃野，把日子过成了安稳的绿洲。

深色背景的展板讲着三国魏晋时期哈密的建制变迁，从曹魏设宜禾都尉到北魏置伊吾郡，多民族在这里交流融合，丝绸之路的畅通让这片土地的文化经济慢慢繁荣起来。

展板上印着隋炀帝和薛世雄的画像，从隋代伊吾设郡讲到唐代设立伊州的完整历史，中原的制度和先进生产技术顺着丝路传到这里，让这片绿洲越来越富庶。

唐太宗的画像旁摆着出土的铁铧，旁边的文字讲着唐代丝路北道的繁盛，哈密作为枢纽把中原和西域的文化紧紧串在一起，成就了大唐西域那段最耀眼的岁月。

红色边框的展板上写着，新疆各民族的文化始终扎根在中华文明的沃土中，不管文化如何传入交融，从来没有改变它属于中华文明一部分的事实，看得人心里满是踏实的认同感。

深蓝色背景的展板讲着清代哈密的建制变迁，从康熙年间编制旗队到光绪年间新疆设省，哈密始终是清朝治理西域的核心要地，为维护边疆安稳立下了不可磨灭的功劳。

嵌在墙里的浮雕地图亮着点点灯光，巴里坤县、伊吾县、伊州区的范围清清楚楚，古代丝绸之路的几条要道顺着山体蜿蜒，把这片土地上千年来的往来脉络明明白白铺在眼前。

整面墙的大浮雕地图上用了紫蓝的灯光，上面标着哈密古代文明的472处县市级保护单位，灯光顺着丝路线路亮起来，像把千年来的文明星火重新点亮在了眼前。

地图上的灯光把伊州区的563处历史遗迹一一标亮，顺着古代丝路的线路看过去，每一个光点背后都藏着一段被岁月珍藏的往事。

走到展厅最开头的前言墙前，暖黄的纸面上把哈密从先秦到如今的建制沿革讲得清清楚楚，作为西域襟喉、中华文化向西传播的枢纽之地，多民族在这里共同开拓守护，早已在这片土地上铸出了独属于哈密的灿烂文明。我摸着墙转身往展厅外走，风从博物馆门口吹过来，混着外面哈密瓜的甜香，我知道这趟西行的故事，又在这里写下了沉甸甸的一页。

哈密瓜素有瓜中之王的美誉，瓜以地名，地以瓜闻，是唯一以地名命名的中国名瓜，古时为皇家贡瓜。

哈密盆地日照漫长，干旱少雨，昼夜温差巨大，瓜果白天积蓄糖分，夜晚低温锁住甜份，再依靠天山雪水灌溉，造就了哈密瓜独有的香甜品质。

瓜皮布满深浅交错的网状纹路，瓜形饱满厚重。一刀切开，金黄或橙红的瓜瓤肥厚细腻，汁水充盈，入口脆嫩绵润，甜而不腻，果香浓郁悠长。品种繁多，经典老品种红心脆香气突出，是哈密瓜里的珍品。

哈密种瓜历史已有数千年，沿着古丝绸之路，哈密甜瓜很早就传入中原。清代哈密王将此瓜进贡朝廷，康熙品尝后赐名“哈密瓜”，从此名扬天下。每年盛夏，哈密会举办哈密瓜节，瓜田遍野，瓜果飘香，戈壁荒漠之上，结出这一份阳光酿成的甜蜜。

哈密是哈密瓜的故乡，充足日照、巨大昼夜温差，加上天山雪水滋养，孕育出闻名天下的哈密瓜。瓜身布满网状裂纹，果肉肥厚多汁，香甜清脆。自古就是丝路贡瓜，“瓜中之王”，是戈壁大地酝酿出的甜蜜馈赠。

哈密地理位置（完整版，适合美篇/游记）

哈密地处新疆最东端，东疆核心，自古被誉为西域襟喉，中华拱卫、新疆门户，是内地进入新疆的第一道关口。

东接甘肃酒泉，连通河西走廊；西连吐鲁番、昌吉，深入天山南北；南抵巴州；北部、东北部与蒙古国接壤，拥有570多公里边境线，设有老爷庙一类口岸，兼具向西开放与对蒙边贸的区位优势。

最特别之处：地跨东天山南北，东天山横贯哈密中部，一山分隔南北两大地理单元：

• 天山以南：哈密盆地，戈壁、荒漠、雅丹（大海道），气候干热，孕育哈密绿洲；

• 天山以北：巴里坤草原、伊吾河谷，草原、森林、雪山，温凉湿润。

所以哈密是全疆唯一同时拥有南疆、北疆地貌气候特征的地方，被称为“新疆缩影”，一山之内，草原、雪山、森林、戈壁、沙漠、丹霞并存，十里不同天。

哈密—敦煌公路（S245新疆段+S240甘肃段，美篇完整版）

这是一条沿着古大海道开辟的戈壁景观大道，连接新疆哈密与甘肃敦煌，是进出疆的新通道，比传统G30连霍高速近约60公里，穿行在无人戈壁腹地。

道路为平整柏油路面，双向两车道，限速80km，多段区间测速。最大特点是荒凉辽阔，数百公里沿途没有村镇、人烟稀少，手机大部分路段无信号，属于戈壁无人区公路。

一路地貌层层变换：黑戈壁、火山岩滩、风蚀雅丹残丘、红层彩丘、盐碱荒原依次铺展。黑色砾石铺满大地，赤红的丹霞丘陵连绵起伏，是原生态的荒野地质画廊，不用进景区，路边就能观赏大漠风蚀奇观，沿途还能见到古烽燧遗迹，和千年大海道古道重合，充满丝路苍茫感。

这条戈壁大道，四周一望无际，没有树木、山丘遮挡，旷野之上，横风毫无阻拦地从道路侧面横扫而来。它不是持续平稳的大风，而是一阵一阵突袭式的阵风，风力忽强忽弱，变化不定，常常毫无预兆猛然撞向车身。

开车行驶在路上，能明显感觉到车身被风向外推，车子微微发飘，方向盘会有一股向外拉扯的力道，需要双手紧紧把住，不断微调方向，才能稳住车道。尤其经过山口、雅丹丘陵缺口处，风口的风力骤然加大，压迫感更强。当大型车辆擦肩而过时，气流叠加，风压会瞬间变化，进一步加剧车身晃动。

戈壁的横风裹挟细沙，打在车窗上沙沙作响。旷野平坦开阔，没有屏障缓冲，一旦起风，风力可以长距离持续。在这里行车，不能开快，不能急打方向，更不能贸然超车。一边是苍茫壮阔的戈壁丹霞，一边是旷野狂风带来的驾驶考验，这也是穿越大海道古道独有的体验。

新疆的行程至此已经全部走完。下面进入此次行程的第二段敦煌。