一园揽尽山河色半日穿越古今秋

快乐人生

2026年10月4日，天高云淡，秋风裹着塞北独有的清朗气息，我踏入了藏在燕山腹地的承德避暑山庄。指尖拂过丽正门温热的砖石，历史厚重的气韵从砖缝里漫出来，这趟穿越清代皇家气象的旅程，就从这一刻正式开启。

刚站在丽正门下，便觉得气度不凡。作为避暑山庄九门之首，这座重修于乾隆十九年（1754年）的城楼巍峨耸立，门额上乾隆御题的“丽正”二字笔力遒劲，取自《易经》“日月丽乎天，百谷草木丽乎土”的典故，一眼便见前人寄寓的治世理想。

午门又称宫门、外午门，面阔五楹，开三门。中门上现悬挂爱新觉罗·启功先生题写的“避暑山庄博物馆” 匾额。左、右设有掖门，东、西各建朝房五楹。

穿过午门，“避暑山庄博物馆”的匾额是由已故著名书法家、清代皇室后裔爱新觉罗·启功先生亲笔题写，这一份字里行间的大家风骨，让这座曾经的皇家宫苑多了几分墨香余韵，两侧朝房的檐角在日光下铺开，庄重雅致的皇家格局里又透着不刻意雕饰的自然质感。

我刚顺着钟声踱至阁楼下，扮演乾隆的“帝王”身着明黄龙袍，头戴九龙冠，缓步踏出楼台前时，周身的气度里全是皇家的端严。他的目光扫过四周的游人时，竟带了几分史书里才有的沉稳气度，仿佛真的以这座山庄为夏宫，来赴这场怀柔藩属、体察风物的秋日之行。

这场仪式没有繁复的铺张，却将清代皇家出巡的威仪藏得恰到好处：侍卫的戟、帝王的袍、司礼官的声、钟楼的响，与秋日山庄的山光水色撞得恰到好处。

仪式落幕时，阁楼的余音还在耳畔绕，我望着那队“帝王仪仗”沿宫道缓缓行进的背影，忽然觉得，这场开城仪式就像是一把钥匙，轻轻推开了历史虚掩的门——让三百年前的皇家气象，顺着钟声落到了寻常游人的眼前，让这场秋日的山庄之行，从一开始就沾上了穿越时光的威仪与温柔。

步入正宫区，最先撞进眼里的便是名动天下的澹泊敬诚殿。整座大殿以楠木构筑，深褐的木纹里浮动着清雅的木香，没有朱漆金漆的喧嚣，反倒应了“静以修身，俭以养德”的典故，殿内的空间开阔舒展，不难想象当年这里群臣叩拜、多民族首领觐见的盛景。

旁边的四知书屋的牌匾则彰显出前人“刚柔相济、恩威并施”的治世思想，是帝王与近臣议事、更衣的私密处。

前后几进宫室走下来，连十九间照房的佛堂都透着独有的静谧，分隔前朝后寝的界线明明白白，清帝理政与起居的痕迹就藏在这些飞檐斗拱的细枝末节里，连陈列的车舆卤簿都尽显皇家威仪，每架车轿的纹饰都精细得让人挪不开眼。

穿行在避暑山庄的展厅里，那些静静陈列的宫廷车舆，像一页页摊开的活史书，把清代刻进车轿的等级礼制和皇家威仪，细细铺展在眼前。

它们从来不是寻常代步的工具，而是皇权与威仪的物化象征，碾过朱红宫门、御道长街，藏着一座王朝的体面与规矩。帝王出行讲究配对的规制，依场景扈从的卤簿仪仗各有章法，“五辂”“二辇”“三舆”的名目规整森严，一丝一毫都不容僭越；后妃的车轿同样沿循严格的礼制，彰显着后宫的位份与仪轨。

驻足在这些展出的车舆前，才真切掂出其中的考究：皇帝的骑驾卤簿轻步舆沉稳厚重，纹饰里暗藏九五之尊的气度；皇后的仪驾凤车华美雍容，每处雕饰都尽显母仪天下的端庄；妃嫔的仪舆、仪车雅致内敛，规制严守而又不失精致。

这些车舆一木一石皆是匠心，一纹一饰尽显礼制，凝着能工巧匠的心血，更载着三百年前的皇家行止、王朝气度，让今日的我们，仍能循着这些车舆的痕迹，窥见一段鲜活的旧时光。

沿着正宫区的步道缓步前行，十九间照房便撞入了视野——十九间房舍如同一道沉稳的横线，一字排开显得格外规整，它还有个尊称“万岁照房”，端坐在那儿，自带一种与皇家气脉相通的庄重感。

驻足在房前静静端详，才发现这并非一座单纯的建筑，更是一处藏着小世界的空间：中间三间设作佛堂，乾隆御题的“宝筏喻”匾额悬在上方，日光落在字上，墨色虽历经岁月却依然清晰，淡淡的氛围，一下子把周围的空气都衬得安静下来；两侧的其余房舍，曾是随侍人员候差之所，寻常时候，那些人就站在这儿，安静等候差遣，往来间，亦守着这一方天地的规矩。

最妙的，是它作为分界的意义：以照房为界，前朝的肃穆与后寝的私密便清清楚楚划分开来，就像是一道无形的线，划开了理政与起居的不同节奏，也让这十九间屋舍，成了正宫区里既实用又藏着礼制深意的存在。

才绕过云山胜地的楼角，一泊淡烟裹着清润的气息先扑上前，烟波致爽殿就静静立在湖畔，褪尽喧嚣，独守着三百年前的清代皇家旧韵。

深吸一口气，满肺都是清冽的爽气，也许正是当年康熙帝所感的“四围秀岭、十里澄湖、致有爽气”的意韵，康熙帝才为它御题了“烟波致爽”的名号，让它稳坐康熙十六景的头一席。

殿门虚掩，迈步进去便是通透的明厅，穿过暖阁，旁侧的佛堂浸着淡淡的沉香气息，此刻再望向殿中摆放的陈设，恍惚间竟能想见当年清帝在此起居的日常：晨起临窗看湖光潋滟，暮时听风穿檐角，连呼吸都染了皇家的舒缓与安宁。

只是静立在殿里，也能感到这份安宁背后的沉重军团，嘉庆帝在这里走完了人生最后一段，咸丰帝也在此落下了生命的帷幕，更令人心生叹惋的是，1860年的暗云曾笼罩这里，咸丰帝就在此地签准《北京条约》，将王朝的创痛永远留在了这座寝宫里。

此刻站在殿中，一边是四围秀岭、十里澄湖送来的清冽爽气，一边是厚重历史压在心头，一边是御题字里藏着的闲情，历史与眼前的景致交融，让人只想在此久久伫立，静静感受这殿里藏着的三百年悲欢。

循着青枫绿屿旁的路径拾步而上，抬头便看见云山胜地楼，作为康熙三十六景之第八景，这座楼庄严伫立，透着独有的古雅与精巧。

站在楼下环视整座楼宇，最妙的就是这楼“不设梯”的设计：整座楼分作两层，却不置寻常木梯，反倒借楼前堆叠的假山作蹬道，踩着错落的石阶一步步往上，步步皆带着山林野趣，像是真的顺着自然意境登楼；待行至二楼再回身俯瞰，宫苑景致尽收眼底，才算品出这场巧思的妙处。

缓步走进楼中，一层的空间开阔舒缓，旧时的戏台静静立在那里，仿佛余音绕梁的盛景还没散，仍能想见当年帝后围坐，丝竹声声里闲听雅戏的闲适；

转上二层，乾隆帝御题“莲花室”的匾额跃然眼前，此处原是佛堂，供帝后祭月祈福之用，如今虽人去楼空，但那供奉着明月与香火的意象，依然盘绕心头，楼外风过檐角，连呼吸间都似沾了几分旧日的清雅与祈愿。

如今再看这楼，既是康熙眼中的妙景，也把清帝后的日常闲情、寄寓心意尽数藏纳，站在楼下望上一望，只觉得云山环绕，楼韵悠长。

烟波致爽殿的西侧静立着俗称的“西所”，康乾嘉年间本是清帝后寝的书斋，满是书香墨韵，藏着清幽岁月。

1860年的动荡里，它成了历史的见证地：咸丰帝避寇来热河，懿贵妃（慈禧）便居于此处。静静立在这儿，仍能感觉到当年肃穆的气场，她在此暗中筹谋，一场改变晚清走向的“辛酉政变”，就在这方静谧空间里悄然酝酿，让这座小院刻下了特殊的印记，成为避暑山庄里绕不开的历史一角。

换乘景区观光车穿行在层林尽染的山道，待车身平稳停驻在二马道观景区，极目远眺的震撼瞬间撞进眼底：普陀宗乘之庙与须弥福寿之庙的金顶在秋日艳阳下亮得夺目，将恢弘的藏式寺庙群的风貌展露无遗。

普陀宗乘之庙仿着布达拉宫的形制铺展开来，殿阁楼台层叠错落，仿若将那雪域圣殿的神韵搬到了塞北，壮丽的景象扑面而来，连远处掠过的秋风都似带上了几分藏地的豪迈。

须弥福寿之庙的红墙金瓦在群山间格外醒目，飞檐斗拱间尽是汉藏交融的精巧。

站在观景台上俯瞰，既能感受到皇家寺庙磅礴的气韵，也能品出岁月沉淀下的厚重质感，这般视野开阔的元钱盛景，让人心头满是酣畅，只觉不虚此行。

乘观光车下山，一身的疲惫被清冽秋风扫去大半，转眼便到了藏在山林间的青枫绿屿。

这座建于康熙四十八年的院落，因满院枫树长得蓊郁葱茏而得名，秋日里红黄相间的枫叶缀满枝头，风一吹便摇落满院清韵，先添了几分悠然意趣。

迈入三间门殿，迎面墙上的月亮门雅致清幽，恰好将院落柔缓地分成两处，给人别样的宁静感。

穿过月亮门，直达古朴的正殿，从前清帝游山时，总爱在此落脚休憩，白墙黛瓦、枫影摇曳，这里满是舒缓安逸的氛围。

拾阶登上顶部平台远望，山景开阔、天高云淡，从前清帝中秋在此登高赏月，如今站在这里，仿佛仍能寻到当年那份静赏月华的清雅，让人心神也跟着沉静下来。

走进避暑山庄的青莲岛，始建于乾隆四十五年（1780）的烟雨楼静静伫立。当年乾隆帝南巡时，惊艳于浙江嘉兴南湖鸳鸯岛上那“晨烟暮雨”的奇妙意境，命画师临摹后在此仿建，将江南的烟水气韵完美地移入了北地皇家园林。

登临此楼，只见楼体面阔五间、上下两层，四面皆辟明窗，通透而舒展。正门檐下，乾隆御题的云龙金匾“烟雨楼”熠熠生辉，与楹联“百尺起空濛，碧涵莲岛；八窗临渺瀰，澄印鸳湖”相得益彰，尽显皇家气派与江南诗情，恍惚间竟有水汽氤氲而出。

凭栏环顾，一楼的幽深典雅与二楼栏杆外的辽阔视野流转交织，令人忍不住久久驻足凝望，将满目烟波尽收眼底。

顺着楼体向两侧漫步，两处月台下可见依“河图洛书”制成的铜质海马，古朴魏峨，沉淀着历史的厚重。

信步东侧跨院，“青杨书屋”掩映在南北双亭的绿意之中，透着几分清幽的文人气骨；西行至“对山斋”，南侧假山玲珑苍翠，山顶的“翼亭”灵动飞扬，宛如敛展的鸟翼，为这座庄重的皇家楼阁注入了轻盈的生机。

这一方天地，江南的柔波与北国的宏阔交融生姿，实在令人沉醉其中，流连忘返。

行至那片被岁月温柔以待的幽静角落，便是康熙年间（1703—1708）便已落成的“沧浪屿”。

作为康熙三十六景之第十七景，这座庭院自建成起便带着浓浓的江南诗意，它仿苏州沧浪亭而建，以斑驳的高墙轻绕一园，高墙带着江南园林特有的风骨，墙内却藏着一个清雅的立体画境。

漫步其间，殿堂、水阁、清泉、假山、小亭与曲廊错落交融，移步换景皆是雅致。

主体建筑“双松书屋”临水作榭，与北侧的三间屋舍静立于水池之畔，水波倒映着疏影，清韵盈盈，那份临水而居的情韵尤为动人。

驻足水榭前，康熙帝御题的“沧浪屿”匾额跃然眼前，名字背后正取自屈原《渔父》中那段流传千古的传唱：“沧浪之水清兮，可以濯吾缨；沧浪之水浊兮，可以濯吾足。”

那一刻，清风拂过水面，既见皇家园林的清幽，又蕴含着士大夫不问荣辱、超然物外的高洁风骨，教人顿觉尘心被洗，只愿在此长留，静赏这一池不朽的沧浪之水。

步入“金莲映日”，这座建于康熙四十二年至四十七年（1703—1708）的康熙三十六景之第二十四景，正将塞北的日光与清凉山的清雅巧妙地收拢于一处。

面西而立的殿堂五间舒展沉稳，前方的抱厦如轻展的飞翼，康熙帝御题的“金莲映日”匾额，静静悬挑在檐下，透着日久弥新的庄重庄严。

殿前的一池金莲格外引人注目，那些植株是从五台山引种而来，枝叶亭亭高挺，花朵金黄明艳，圆径足有两寸。

每逢夏日盛放，登楼凭栏俯视，满池金莲宛若遍地黄金，在炽烈的阳光下熠熠生辉，炫目的光彩令人满目生辉。此刻，康熙帝那句“正色山川秀，金莲出五台。塞北无梅竹，炎天映日开”的御题诗仿佛在耳畔轻声回响。

站在这金碧交辉的花海前，心中不仅能感受到这方皇家园林的璀璨与灵动，还能在这炎天骄阳里，品出一份独属于塞北的生机与清凉。

踏入万壑松风，沿着蜿蜒小径穿行，便来到了绿荫环抱的“无暑清凉”。这座康熙三十六景之第三景，建于康熙四十二年至四十七年（1703—1708）。

面阔五间的殿宇，静静伫立在林木掩映中。檐下的御题匾额“无暑清凉”，带着康熙帝的心境与笔墨，像是一阵无形的凉风，驱散了心头的躁动。

站在殿前，殿宇四周草木清幽、满眼生机，实在太适合品读那句“三庚退暑清风至，九夏迎凉称物芳”。盛夏时节，别处正是挥汗如雨，这里却清风穿堂、暑气全无，连空气中都弥漫着草木的清香。

心思跟随着这份清凉安静下来，让人不由沉浸在这方没有燥热的世外幽境中，久久不愿离开。

漫步于承德避暑山庄的青砖灰瓦间，当我的脚步停在这处建于康熙四十二年（1703）到四十七年（1708）的精巧建筑时，或许会被它沉稳的气度所感染。

作为康熙三十六景中的第四景，这座名为“延薰山馆”的殿堂，有着面阔七间、进深两间的舒展格局，单檐歇山顶在周边绿意的映衬下更显古朴庄重。

殿前伸出的抱厦巧妙拓展了空间，前后环绕的廊道则让清帝当年临朝理事的身影仿佛仍在此间穿梭，当山风掠过廊檐时，那种跨越岁月的厚重感便会真切地涌入心头。

穿过喧嚣的宫墙，踏入乾隆十六年（1751）落成的永佑寺，仿佛瞬间迈入了一方清幽的禅境。

这里不仅是清帝祭祖礼佛的圣地，其名“永佑”中更蕴蓄着“皇祖永佑，社稷万年”的深远期冀。

漫步于这避暑山庄内规模最大的园林寺庙建筑群中，殿内供奉的诸佛菩萨，以及那四通静默伫立的石碑，无不散发出一种沉稳而庄严的历史厚重感。

驻足于昔日供奉先帝画像的御容楼前，抬头仰望那座不施彩绘却宝顶鎏金闪烁的舍利塔，当微风拂过，四外的横野平空尽收眼底，顿觉胸襟豁然开朗，心底也随之生出几分灵悟。

登上康熙四十二年（1703）落成的“金山岛”，不得不惊叹于造园者的巧思，虽然它由人工堆砌而成，却有着宛若天开地造的自然之趣。

这座仿镇江金山寺而建的胜景，将江南的灵动与北方的开阔巧妙融合：循着石级拾级而上，面阔五间的殿宇上悬挂着康熙帝御题的“镜水云岑”，再向上行至“天宇咸畅”，这两处建筑均被收入康熙三十六景之中，让人仿佛步入了一副流动的古典画卷。

而在全岛的制高点上，三层木塔“上帝阁”静静伫立，这座曾经用于祭祀真武大帝和天皇大帝的场所，在碧水环抱间更添了一份超然的禅意，也难怪康熙帝曾赞其“仰接层雪，俯临碧水，如登妙高峰上”，站在此处俯瞰，确有种豁然开朗、心旷神怡的观感。

往外围看，半月形环列的12座皇家寺庙金顶在阳光下耀眼非常，普宁寺里闻名于世的千手千眼观音立像肃穆庄严，须弥福寿之庙与普陀宗乘之庙集汉、满、蒙、藏等多民族工艺之大成，每座寺庙的形制里，都藏着多民族国家团结统一的历史印记。

站在山庄门口回望的那一刻，风卷着落叶拂过衣角，整座山庄的厚重历史与秋景交融，把前人的治世理想、园林智慧、家国情怀都揉进了这方山水里。

半日的行程，像是做了一场跨了三百年的梦，醒来时指尖还带着楠木的清香，湖风还在耳边响着。

1994年被列入《世界文化遗产名录》的避暑山庄，从来不是僵化的文物，它是活着的历史，把山河之美、人文之韵，毫无保留地铺展在每一个来访者的面前，只待有心人慢慢走、慢慢看，便能读懂那些藏在飞檐与草木里的、独属于中国人的浪漫与胸怀。

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配文照片为笔者手机拍照。

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