岁月静好严州路 心随云动大慈岩

素琴

　　国庆的清晨，天空并未铺展湛蓝，而是晕染开一层淡淡的灰白，宛如一幅未干的水墨画。阳光被厚厚的云层悄悄藏起，天地间弥漫着一种朦胧的诗意。没有刺眼的强光，只有柔和漫射的光线，街道两旁的五星红旗显得更加鲜艳夺目，别有一番庄重之美。

节日的清晨，静谧而温柔，我们驱车来到了严州古城。

　　严州古城，位于杭州建德梅城镇，拥有1700多年历史。这座自三国就置县的古城，曾是睦州、严州的州治所在。

古城的地理位置，真可谓是得天独厚，背靠乌龙山，面朝新安江、兰江和富春江三江交汇处，山水相依的景致特别迷人。这里历史上水运繁盛，特别在两宋时期，有着“千车粼粼，百帆隐隐，日过其前”的热闹景象。到了明清时期，更是连接徽州和杭州的重要商路。

　　严州古城墙宛如一位沉默的智者，伫立在三江交汇之处，每一块青砖都镌刻着千年的风雨沧桑，低声诉说着古严州府的辉煌过往。严州古城墙最早可追溯至唐代，现存的核心墙体为明代重建，它不仅是古代的城防设施，更是守护古城抵御三江洪水的大型水利工程。

　　天下梅花两朵半，独有半朵在严州。临江而立的古城墙，雉堞呈梅花状排列，这是中国古城墙中独一无二的景观，刚毅中藏着柔情，坚固中透着雅致，堪称建筑史上的奇葩。行走在步道上，看城墙上的梅花雉堞，仿佛听见了千百年前的风声。半朵梅花，开在砖石之间，也开在岁月心头。

　　严州，活的古江南。青石板巷纵横交错，街旁的古建筑保存完好。别处古城少见的飒爽江风混着软糯的乡音，裹着糟香，漫过严州的黛瓦屋檐，把严州的刚柔并济揉得恰到好处，半点不突兀。

　　屋檐下彩旗、红灯笼高挂，处处洋溢着节日的喜庆。青石板缝里，却依然漏着旧时光的软。沿街挂着的旧木招牌、坐在门槛上摇蒲扇的阿婆，把严州的烟火气铺得满街都是。从府衙的朱红大门晃到三江汇流的江滩，脚下的每一步青石板都串着从唐宋飘来的旧故事，沉实又温柔。

　　严州是文化重镇，南宋理学大师朱熹曾在这里的瀛山书院讲学，唐代杜牧、宋代陆游都在此留下诗篇。近代史上，抗战时期，浙江大学西迁时，也曾在此驻扎，竺可桢校长的旧居至今还在。这里是范仲淹写下“云山苍苍，江水泱泱”的地方，也是孟浩然感叹“江清月近人”的归宿，每一缕风都带着文脉的清香。

上百座精美牌坊屹立在古城里，比如纪念范仲淹的思范坊，纪念科举连中三元的三元坊。穿行在这些古香古色的牌坊间，千百年的文人气、烟火气、江湖气都裹着暖融融的江风撞进怀里，这一刻你才真的读懂了“千载严州，历久弥新”的分量。

　　秋风裹挟着微凉的湿气，穿过阴沉的天幕。这阴天不似夏日般闷热压抑，反而透着深秋特有的清爽。云脚低低地压着树梢，仿佛在倾听节日里的欢声笑语。

带着秋日的私语，饱览严州古城风光后，于下午三时许，我们行五六千米，来到了莫云野奢度假酒店。

　　该度假酒店坐落在建德市三都镇三江口区域，地处新安江、富春江、兰江三江交汇处，是黄公望《富春山居图》的实景地。

酒店融合“江、岸、坞、村、谷〞多样自然资源，以“江屿漫村轻奢生活〞为主题，集休闲度假、户外露营、美食美宿、文化体验于一体。客房多为180度江景视野，部分带庭院或超大阳台，配套设施齐全，深受旅游观光者青睐。

　　入住后沿临江步道行不多远，就来到了至今未被过度开发的九姓渔村。伫足在“四不准”的牌子前，心中不禁涌起一股难以言说的沉重与感慨。

九姓渔村"的“四不准”指的是：不准上岸居住、不准穿鞋上岸、不准读书科举、不准和岸上居民通婚。这是当地九姓渔民过去在船上生活600年间遵循的规矩。

　　相传元朝末年，朱元璋打败陈友谅后，将其麾下陈、钱、林、李、袁、孙、叶、何、许九姓将领的族人驱逐出陆地，不准在岸上居住，世代以捕鱼为生。

清同治五年（1866年），严州知府戴槃奏请朝廷恩准，废除了对九姓渔民的诸多限制；直到20世纪70年代，人民政府组织渔民完全上岸定居，才形成如今的渔业村。

如今，我们徜徉在青山秀水间，看到九姓渔村的后裔们安居乐业，心中更多的是欣慰释然。

　　如若在渔村能欣赏到一场穿越百年的“九姓渔民水上婚礼”，那情景定然蔚为壮观。

晨曦微露或夕阳余晖中，两艘披红挂彩的乌篷船缓缓驶来。船头贴着大红喜字，高高的桅杆上悬挂着的标有姓氏的旗帜与灯笼，随风轻扬。大锣大鼓敲出喜庆的节奏，先锋唢呐吹奏起欢快的民乐，火铳与鞭炮声此起彼伏，打破了江面的宁静，将喜讯传向四方。

绿水青山，碧波荡漾，这欢腾的场面，不仅是浙江省非物质文化遗产的生动演绎，更是一幅流动的水上民俗画卷。

　　10月2日清晨，从莫云野奢度假酒店出发，驱车约60千米，来到了素有“浙西小九华”之美誉的建德大慈岩。

清泉石上流，草木凝烟翠。循蜿蜒数百米的长谷溪流而上。但见，泉水从山间流出，时而奔腾直泻成瀑布，时而渗入乱石成清泉，时而因大石挡道回旋成潭。溪水澄澈见底，游鱼碎石历历可见。两岸古木参天，树荫蔽日，只觉清风拂面，满目黄绿，王维诗中“明月松间照，清泉石上流”的山居盛景跃然眼前。

　　仰望山顶，弥勒佛坐落于悬崖峭壁之侧，背后是连绵起伏的青山，脚下是深不见底的幽谷。当山风拂过，云雾缭绕其间，金佛若隐若现，宛如置身仙境。在这里，"抬头见佛，低头见山"，禅意与自然完美融合。站在佛前，听松涛阵阵，看云卷云舒，尘世的喧嚣与烦恼似乎都随风飘散，只留下心灵的宁静与豁达。

这尊山顶弥勒，不仅是信仰的寄托，更是大慈岩“浙西小九华”灵秀之气的神来之笔，以永恒的笑脸，迎接着每一位登临者。

　　山是一尊佛，佛是一座山。抬头仰望主峰，只见山体轮廓柔和舒展，眉眼、身躯、四肢浑然天成，构成了一尊高达一百四五十米高的天然地藏立佛。无需人工雕琢，青山为骨，云雾为衣，它静默地俯瞰着下方的山川烟火。这种“山佛合一”的奇观，让人在惊叹大自然鬼斧神工的同时，心生敬畏与宁静。

　　大慈岩最震撼之处，莫过于那悬挂于百米峭壁之上的地藏王大殿。它不像普通寺庙那样平地而起，而是巧妙地一半嵌入坚硬的岩腹，一半凌空探出深渊。黑瓦朱檐在苍崖翠壁间挑出凌厉而优美的飞角，远望如一幅玲珑浮雕镶嵌在万仞绝壁之上。风起时，檐角铜铃叮咚作响，声音清越悠远，仿佛在诉说着岁月的沧桑。云雾缭绕时，整座古寺宛若漂浮在云海之中，真有“不敢高声语，恐惊天上人〞的仙境之感。

　　悬空寺最直观的感受是“险”：脚下是深渊，廊道贴着崖壁延伸，木柱仿佛只靠几根碗口粗的柱子托住整座殿阁。可走近细看，许多木柱其实是“虚柱”，真正受力的是插进岩缝的实柱和上方突出的石崖。它看似惊险，实则顺应了山势和受力逻辑。

这鬼斧神工的建造似在告诉人们：真正的安稳，不一定来自“踩得结实”，也来自结构与自然的默契。

　　大慈岩悬空寺开山于元代，至今已有七百年左右的历史。它依山而建，又把自然立佛、双面弥勒、地藏殿等景观融进同一座山里。山是一座佛，佛也是一座山。站在这里看，会感到一种安静的融合：山没有拒绝人，寺没有排斥山，不同的信仰也没有彼此隔绝。

　　离开时，山风仍在，钟声隐约。真正留下来的，不只是照片和记忆，还有一种很朴素的体会——人不必总想着征服什么，能顺应、能安放、能珍惜眼前的一段路，就已经很好。