彩屋载旧梦，峡湾舞长风，情倾卑尔根——挪威游记（三）

迎新

　 　静卧于挪威西海岸的卑尔根，是挪威第二大城市。七座青山环伺城池，因而得名“七山之城”；终年多雨，亦有“雨城”的别称。全市27万人口，人均GDP约八万余美元，居民收入居欧洲前列，是一座富庶繁华的北欧滨海都市。

它曾是挪威的都城。1070年建城，1240年正式立为国都，至1299年王室东迁奥斯陆，整整五十九年，这里是挪威王权的中心。汉萨同盟兴盛之时，是北欧举足轻重的贸易大港，繁华绵延百年。

临水而立的布吕根，一排排彩色尖顶木屋错落排布，幽深曲折的窄巷藏尽海上贸易的悠悠往事，如今已是举世闻名的世界文化遗产。码头旁百年鱼市烟火升腾，阵阵海产鲜香扑面而来。城内古堡古建随处可见，峡湾裹挟着大西洋的长风穿谷而过，见证着古城的潮起潮落。

这里既有市井人间的烟火气息，亦是奔赴松恩、哈当厄尔峡湾的门户。城市与峡湾群山浑然相融，厚重的历史人文，与雄浑辽阔的北欧自然风光在此交相辉映。23日下午，我们抵达了这座海滨古城。

　　放下行囊，匆匆赶往海港码头，去看世界文化遗产布吕根那一排排彩色三角木屋，那是八百年前汉萨同盟时期的古老商贸遗存。

伫立海湾码头，红黄棕相间的木质老屋紧密相依，背靠青山，面朝海湾。历经八百年风雨洗礼，色彩依旧鲜亮，风姿愈发动人。

　　卑尔根海港，是挪威最早的商贸港湾。早在11世纪维京时代，这里已是商船云集之地，整座卑尔根城市，便是依着这片海湾建立起来的。

罗弗敦群岛出产的风干鳕鱼，曾是欧洲炙手可热的商品。彼时教会斋戒期禁止食肉，耐储存的干鳕鱼就成了全欧洲的刚需，被称为“挪威黄金”。汉萨商人在此将鳕鱼装船，销往欧洲大陆，再运回粮食、啤酒与布料，供给整个挪威。也正因这般贸易往来，卑尔根海港日渐兴盛，卑尔根市也就繁荣起来。

　　汉萨同盟，是中世纪北欧若干城市结成的商人商业联盟。彼时海盗横行，孤身出海风险巨大。德国北部一众港口城市选择抱团，联手护卫商船、协商关税、争取贸易特权，逐步发展成势力庞大的商业共同体。鼎盛时近200座城市加入。

卑尔根是汉萨同盟四大海外商站之一，也是至今唯一留存的旧址。同盟鼎盛年代，这里是重要的渔港与商贸码头。眼前的彩色木屋，便是当年的商栈。底层是店铺与仓库，上层用作居所。这片商区自有一套规则，形成封闭的商人社区，近乎城中的“国中之国”。

汉萨同盟财力雄厚，甚至可以组建舰队开战。他们曾与丹麦交战，取胜后迫使国王授予贸易特权。若有城邦擅自提高关税，同盟便以集体断贸作为手段。但同盟结构松散，自愿加盟，遇事协商。大航海时代到来后，海上商路变迁，鳕鱼贸易衰退，同盟逐渐解体。1754年，卑尔根这座汉萨商站正式关闭，延续四百余年的汉萨时代就此落幕。

　　“汉萨”本意是商人行会、商团。如今德国汉莎航空的名称，正源自这个中世纪航海经商的商人商会，堪称现代“天空版的汉萨”——如同当年的汉萨商船，以飞机联通世界各大城市。

而今，布吕根已是世界文化遗产，也是卑尔根最耀眼的城市名片。这里化作城市的客厅：鱼市、露天咖啡馆、游船码头齐聚于此。虽不再是中世纪的商贸据点，却依旧商贾云集、游人如织，仍是卑尔根热闹的中心闹市。

　　一排排色彩斑斓的木质老屋沿港湾铺展，几百年的木屋，几经火灾重建，背靠青山，依旧保留着古朴风貌。漫步街巷，峡湾微风拂面，古老商埠的故事代代相传。

　　布吕根这条拥有八百年历史的老街，木屋底层大多是纪念品店、手工艺品店与画廊，当年则是汉萨同盟的货品仓库。白楼是当地知名的银饰工艺品店，红屋售卖挪威传统毛织服饰品。古巷石路，无言地诉说着往昔的故事。

　　每栋木屋背后，都藏着很窄的木栈道小巷，走进去很有穿越感。这条名为独角兽巷 的小巷，是布吕根最有名、最有氛围感的古木巷，名字来源于中世纪这里的独角兽招牌。它藏在面朝港湾那一排彩色木屋的背后。木屋微微倾斜，上层木楼向外挑出，头顶只露出细长的一条天空。脚下走的路线，和700年前德国商人、搬运鳕鱼的工人走的是同一条路。

二战挪威被占领时期，一群年轻抵抗者就在这里架设秘密电台，向盟军传递情报，是挪威很有名的地下抗战据点。

　　布吕根除了彩色木屋，还有颇具特色的红砖哥特式老建筑。这间WAY NOR纪念品店人气很旺，游客络绎不绝。

800年不变的巷道，古老砖石与彩色木屋相映，处处都是峡湾古城风情。

　　港湾旁边的卑尔根广场上，1884年落成的霍尔贝格青铜雕像静静伫立。这位丹麦-挪威的文学巨匠，被称作北欧的莫里哀，是挪威文学的奠基人。

海鸥落在雕像头顶，人文古迹与大海生灵相遇，是卑尔根随处可见的浪漫。

　　从卑尔根广场抬眼望去，便是弗洛恩山。山顶那座圆形建筑，就是弗洛恩山观景台。弗洛恩缆车自1918年通车，至今已经穿梭百年。山坡之上，层层叠叠铺满红顶白墙的民居，勾勒出卑尔根经典的山城画卷。

　　托尔加尔门宁根广场，是卑尔根市中心主广场，也是一条绵长开阔的步行大街。四周遍布商铺与咖啡馆，东端矗立海员纪念碑，西端立着蓝石，两处地标遥遥相望。这里常有街头艺人表演，节日里还会举办露天演出与市集。

广场建于1582年卑尔根大火之后，当初是作为防火隔离通道，如今被誉为挪威布局最美的城市广场之一。峡湾清风徐徐而来，伴我们缓缓西行。

　　1950年落成的水手纪念碑，矗立在广场的东端。作为海港之城，卑尔根曾有无数水手扬帆出海，有些人远航之后再也没能归来。这座纪念碑，既是对航海者的致敬，也是这座城市海洋文化的象征。

纪念碑的四个立面，分别代表四个航海时代。每一面塑有三尊青铜人像，刻画着不同身份：酋长、诗人武士、船长、普通水手、船东、机械师等，浓缩了一代代与大海共生的人。

　　带香香去吃肯德基，在店门前偶遇一座别致的青铜少女雕塑《丹麦女孩》。少女斜倚石柱，身着短裙夹克，神态安然从容。身后绿色大门上写着挪威语“Velkommen（欢迎）”。这尊朴素的街头雕塑，为老城街巷平添几分温柔烟火气。

　　从广场东头一路行至西头，远远望见一块巨大石板斜倚在地。初见时，还以为是广场尚未完工的建材，走近方才知晓，这质朴巨石本身，便是一件现代艺术品——蓝石。石块不加雕琢修饰，却全然融入城市烟火，成了卑尔根人心照不宣的约定地标。当地人若是相约碰面、结伴出行，一句“在蓝石见”，彼此便心领神会。

　　这条长长的南北向鲜花绿廊，是与主广场西端相交的霍尔堡广场。广场中央排布着缤纷花坛与草坪，两侧是店铺与古老建筑。绿丛之间静卧着北欧文豪路德维希·霍尔堡的青铜雕像，广场也因此得名。

历史上卑尔根屡遭大火侵袭，这片狭长的广场，当年开辟出来，既是装点城市，更是一道阻隔火势蔓延的防火隔离带。

　　卑尔根国家剧院，是挪威历史最悠久的剧院，也是卑尔根响当当的文化地标。建筑落成于1909年，属新艺术风格，厚重石墙搭配翠绿色铜质穹顶，外观庄重典雅。

剧院由小提琴大师奥勒·布尔在1850年发起创办。彼时挪威舞台演出一律使用丹麦语，布尔心怀振兴本土文化的理想，立志打造一座用挪威语演出的剧院，在当年，这是极具革新勇气的尝试。直到1909年，这座建筑才正式竣工启用，挪威国王亲临开幕盛典，首演剧目，正是霍尔堡的喜剧。

剧院门前矗立着“现代戏剧之父”亨利克·易卜生的雕像。23岁那年，易卜生受布尔邀请，来剧院担任编剧与舞台总监。他在此伏案创作、登台排演，打磨戏剧才华，多部早期作品在此首演，这里是易卜生戏剧之路的起点。

我们曾品读他最负盛名的《玩偶之家》。妻子娜拉长久被丈夫视作一件精致的玩偶；风波骤起，丈夫暴露冷漠自私的本性，娜拉终于看清自己从未拥有独立人格，毅然离家出走，道尽女性意识的觉醒。百余年来，这个故事穿越漫长时光，依旧引人深思，撼动人心。

　　霍尔堡广场边的KöD牛排餐厅，是当地知名牛排馆，露天座位十分养眼。白色多层老建筑沿街铺开，露天餐桌藏在葱郁绿植之间。天色柔和，远山隐约可见，一派悠闲的北欧街头氛围。

　　霍尔堡广场与托尔加尔门宁根广场交汇处，一座古雅小楼是《卑尔根时报》旧址。这份报纸始创于1868年，一百多年来见证着卑尔根的变迁。报社鼎盛年代，楼内挤满记者与编辑，报纸从这里刊印，传遍西海岸各地。楼顶别致的时钟招牌，依旧伫立广场之上，留住昔岁月。

　　奥勒·布尔喷泉就在附近。布尔是挪威传奇小提琴大师，19世纪享誉欧洲的小提琴演奏家，也是挪威民族音乐的先驱。一生大力推广挪威本土音乐，还参与创立了挪威国家剧院，和易卜生、霍尔贝格，都是卑尔根最有名的文化名人。

　　霍尔堡广场旁这栋红砖搭配深色石材的华丽老建筑，是卑尔根KODE艺术博物馆的1号馆。完工于1896年，曾作为1898年挪威全国展览会的主会场。

馆内收藏绘画、手工艺品，还有数量可观的中国瓷器。曾经有七根圆明园石雕柱，原本是圆明园西洋楼大水法一带的汉白玉雕花石柱。清末，在上海中国海关任职的挪威人约翰·威廉·诺尔曼·蒙特，购得这七根残存石柱，连同大量瓷器、石雕分批运回挪威。蒙特一生陆续向这座博物馆捐赠2500多件中国文物，让KODE成为北欧收藏中国艺术品最重要的博物馆之一。

蒙特年轻时赴上海，供职于晚清中国海关。甲午战争时，他加入中方军队，得到袁世凯赏识，后来任袁世凯的骑兵教官与军事顾问，获授副都统，是唯一得到这一清武官头衔的外国人。他在中国生活五十余年，潜心搜集文物，这七根圆明园汉白玉石柱便是其藏品之一，晚年陆续捐赠给家乡这座博物馆。

2013年，中坤投资集团创始人、中国诗歌学会会长黄怒波到访博物馆，见到这七根石柱心生感慨。经多方磋商达成协议：由黄怒波向KODE博物馆捐赠1000万挪威克朗（折合800多万元人民币），用于博物馆修缮，博物馆将七根圆明园石柱归还中国。石柱于2014年运回国内，最初入藏北大；2023年移交圆明园，成为继马首铜像之后，又一件回归圆明园的重要流失文物。

这段跨越山海的文物归家，为当代留下一段文物回归的动人佳话。

　　霍尔堡广场西侧不远处，便是市中心的城市公园。园中最醒目的，是这座1888年建成的铁艺音乐亭。青绿色穹顶搭配精致镂空廊架，四周花团锦簇，大片草坪铺展在群山之下。

百余年间，这里常有露天音乐会上演。静立此间，远山连绵，繁花溢香，老城温润的气息萦绕身旁。

　　城市公园内矗立着克里斯蒂安·米切尔森纪念碑。米切尔森是1905年挪威独立后的首任首相，推动挪威和平脱离瑞典联盟。石柱静静伫立，纪念这位改写挪威近代历史的卑尔根之子。

　　城市公园旁边便是莉莉伦格加斯旺湖。湖面开阔，湖心喷泉高高扬起水花。远山是弗洛伊恩山，索道缆车的站点静立山顶。湖岸石板步道上鸽子闲步，水鸟浮于水面。夕阳漫过山体，将山间云絮染成暖金色，令人陶醉。

　　立于莉莉伦格加斯旺湖边，抬眼便是山坡上错落斑斓的民居。绿树环抱屋舍，湖水映着山色，山城卑尔根的浪漫扑面而来。

　　莉莉伦格加斯旺湖畔对岸，楼宇依次铺展。白色的卑尔根美术馆、KODE博物馆群沿湖而立，一行整齐的绿树勾勒湖岸。一湖碧水，收纳了卑尔根老城的万千景致。

　　卑尔根老消防总局，也叫旧消防站 。卑尔根被称为“火之城”，历史上数次大火吞噬老城，1863年卑尔根第一支职业消防队在此诞生，在木屋密布的山城守护城市安全。红砖尖塔是它的瞭望塔楼，消防员站在塔上眺望全城，哪里起火就立刻出动。

2007年开始成为消防历史博物馆，记录着卑尔根消防发展史。

　　卑尔根老市政厅，始建于1550年，是卑尔根市中心保存下来最古老的石砌建筑。白色厚石墙、大三角山墙，山墙上金色皇冠和皇家花押是它最明显的标志。

历史上这里最早是国王行宫，后来改为市政厅，现在用作挪威国王到访卑尔根时的官方接待场所，不再是日常办公的市政大楼。

　　漫步老城，来到卑尔根大教堂。白色石砌墙体，高高的方形钟楼配绿色铜尖顶，墙面刻着1705、1831年份，代表两次大修重建。卑尔根老城多次大火，教堂反复烧毁重建，所以建筑混合了哥特式与巴洛克风格。

卑尔根大教堂，始建于12世纪，是卑尔根最古老的教堂之一，沉淀着卑尔根漫长岁月。1665年英荷战争，英国军舰炮击卑尔根，一枚炮弹打进教堂，至今还保存在教堂内部，是很特别的历史纪念物。

　　这栋气派的红砖老楼，1876年时是银行大楼，后来改造为奢华精品酒店 —— Opus XVI欧普斯十六酒店，意思是“作品第16号”，向挪威大作曲家“格里格”致敬。酒店由格里格的后人经营，酒店里面处处有与格里格音乐相关的元素。

　　酒店前的广场上，矗立着巨型陶瓷喷泉雕塑《时光印记》。斑驳流动的釉彩，像时光在器物上留下的痕迹。这件作品寓意卑尔根几经大火焚毁、一次次重生的漫长过往。

　　这栋红砖精美老建筑，建于1862年，红砖墙搭配浅色石材边框，屋顶尖饰，气派典雅。最早是卑尔根证券交易所，是卑尔根的金融心脏。当年卑尔根靠海洋贸易致富，这座交易所就是西海岸商贸枢纽。渔民、船商、木材商人在这里谈生意，支撑起卑尔根繁荣的海运经济。

2017年，老交易所翻新，改造成高端精品酒店，保留了原始建筑外壳。

　　挪威卑尔根市中心的老街，也是老城的一条步行街。山林就是弗洛恩山。街道两侧是五颜六色的北欧老式木屋，红瓦屋顶，错落顺着山坡向上延伸。右侧店铺是当地很有名的摇滚咖啡馆。这是卑尔根标志性山城风光。

　　在老城看到了一家老牌中餐馆，主打川菜+粤菜，开在一栋北欧特色老木屋里面，浅黄色外墙，白色窗框。据说这家店在卑尔根经营很多年了，是当地口碑不错的华人家庭餐馆。

　　远远地看到很多人在排队。近前细看，这里原来是卑尔根大名鼎鼎的老牌热狗摊 ，特色是驯鹿肉热狗，当地人跟游客都喜欢，所以永远排长队 。我们记下了。

　　回到我们住的菲灵斯达伦区，斯托哈默伦街11号民居。夜里十点多倚立阳台，忽见一大两小三只野鹿踱进小区院内，林间生灵近在眼前，真是意外的惊喜。

　　早上8点多钟，看到小区里十岁左右的孩子们，三三两两去上学，穿越树林也没有家长护送。

　　十点驱车前往斯泰恩斯达尔瀑布，途经诺尔海姆松小镇。这是个有着4000多人口的小镇。港湾内停满帆船，木屋依山临湖，湛蓝水面衬着青青山峦，峡湾温润恬静。我们在码头木栈道驻足留影。

　　诺海姆松小镇港湾，碧水粼粼。山坡上错落排布着彩色民居，层层叠叠伸向山林。平静峡湾水面停泊着船只，青山、屋舍与湖水相融，一派悠然的北欧田园峡湾景致。

　　在斯特劳门购物中心小憩。临窗落座，一支冰棒，一份惬意。窗外峡湾铺展，阳光明媚；街边雕塑静静伫立，真切感受着这座峡湾小镇悠然松弛的氛围。

　　漫步小镇街巷，意外遇见一间藏在红木屋中的中国餐厅。北欧木屋与中式招牌相映，别有一番趣味。街道上彩旗飘扬，店铺林立，峡湾小镇既有异域风情，又有一丝家乡烟火。

　　大约十二点，我们来到斯坦达尔瀑布。瀑布坐落于努尔黑姆松小镇旁，落差约50米，终年流水不息。它是挪威为数不多，能够走到水帘背后观赏的瀑布。

　　奔涌的斯坦达尔瀑布，从层叠黝黑的岩壁间奔泻而下，白浪翻滚，水雾漫扬。立于瀑前巨石之上，身后轰鸣不绝。飞泉落处，山水含情，定格下全家同游峡湾的美好瞬间，珍藏北欧之行的温暖记忆。

　　三百多年前，这里还没有这挂水帘，是大自然一次“意外改道”造就的美景。1699年，一场特大融雪洪水把原有河道堵塞，河水改道，从悬崖冲落，才诞生了这道瀑布。

据说1889–1914年间，德意志皇帝威廉二世几乎每年夏天都专程来哈当厄尔峡湾，斯坦达尔瀑布是他必到的景点。在那个年代，皇帝的到访让这个偏远小瀑布名声大噪，一跃成为挪威西部最有名的观光地，很多欧洲贵族慕名前来打卡，成为当年的网红景点。

　　斯泰恩斯达尔瀑布藏着一份独有的浪漫。不同于别处只能远观，这里可以沿着步道，走到瀑布水帘之后。

　　头顶岩石如檐，身前水雾漫天，隔着飞溅的珠玉眺望山谷、绿野与远处的小镇。流水轰鸣，清风裹挟水汽扑面而来。

　　下午一点多，我们回到市中心的港湾。阳光明媚，天气正好。港湾里停泊着多艘白色帆船，海面安静祥和。我们预订了五点钟的游船，先过来踩点，确认好登船位置。

　　胡斯城堡（罗森克兰茨塔）位于布吕根码头海湾的北端。这座由粗石砌筑的古老塔楼，兼具防御堡垒与贵族居所双重功能，是挪威最重要的文艺复兴建筑之一。塔楼底层部分墙体始建于13世纪，1560年由卑尔根总督罗森克兰茨主持扩建。

厚重的石墙历经数百年风雨，静静守望海湾。我们在塔楼前驻足留影，用心触摸北欧尘封的岁月。

　　古朴的石砌拱门威严庄重，上方镶嵌王室徽章，青石路面蜿蜒向内。绿荫垂落，游人缓步。香香立于拱门之前，在这座饱经沧桑的中世纪古堡留下身影。

　　罗森克兰茨塔，巨石垒砌的文艺复兴古堡。斑驳石墙巍然耸立，古窗错落，一砖一石诉说着卑尔根的千年往事。

　　眼前便是胡斯城堡里的哈康大厅，挪威中世纪规模宏大的皇家礼堂，是挪威国王举办庆典的大殿。整座建筑由大块原石垒砌，阶梯状山墙、哥特式尖拱窗极具特色。

这座大厅饱经磨难，二战战火重创主体，经过数十年精心修复，才重现当年的模样。现在，它不只是博物馆，至今还用于挪威王室晚宴、音乐会、庆典活动。漫步厅外，触摸古老石墙，仿佛能听见中世纪王室宴会的回响。

　　离开胡斯城堡，来到一旁的布吕根博物馆。

粗粝质感的现代建筑，收藏着布吕根地下挖出的中世纪遗存。1955年布吕根大火后，考古发掘出土大量珍贵文物，博物馆就此诞生。馆内展品，再现了当年汉萨同盟商人们在卑尔根的贸易与日常生活，从符文碑到古旧器物，静静诉说这座老城曾经的繁华。

　　布吕根博物馆旁的绿地里，矗立着斯诺里·斯图鲁松青铜雕像（1179–1241）。他是冰岛中世纪伟大的历史学家与诗人，写下《海姆斯克林拉》《散文埃达》，保存了挪威诸王传奇与北欧神话。

博物馆发掘的是卑尔根地下真实的中世纪遗存，而斯诺里的文字，记录下那个时代。石像静立浓荫之下，文字史料与考古实物在此相遇，一同诉说北欧久远的过往。

　　这栋多层老建筑，石材与红砖相间，雕花木门大气庄重，黑色铁艺栏杆纹样精美。石阶旁花草繁茂，倚栏而立，感受着卑尔根老城优雅的建筑韵味。

　　建于1877年的肉类市场大厅，就在鱼市旁。建筑为新罗马式风格，红砖墙体搭配洁白装饰线条，尖顶山墙错落有致，高大的拱窗典雅大气，是市中心非常漂亮的老市场建筑。

如今这里早已不再售卖肉类，星巴克、EGON餐厅等店铺入驻其间，成为卑尔根热门打卡地。古朴的红砖建筑融合着市井烟火，百年肉市大厅，古韵依旧，藏着卑尔根的市井风情。

　　五点，我们在斯特兰德凯恩轮渡总站的13号码头，最先登上了名为“埃里克·雷德”号的峡湾游船，在甲板上靠边的位置坐下。

　　挪威的峡湾，是冰河时代冰川刨蚀大地留下的杰作。千万年前厚重冰川不断向下切割山谷，冰川消退后，海水倒灌进U型深谷，就形成了这种两侧高山壁立、狭长幽深的海湾地貌 。

峡湾的特点是谷深、岸陡，水面看似平静，水下却深达数百上千米。挪威西海岸分布着世界最密集的峡湾群，其中盖朗厄尔峡湾、奈略峡湾被列入世界自然遗产；松恩峡湾是全世界最长最深的峡湾 。

我们这次前往的莫斯特劳门，也是卑尔根经典的游船观光线路。航行峡湾之间，两岸青山临水而立，瀑布从岩壁倾泻而下，山海相融，尽显北欧自然之壮美。

　　游船穿行在峡湾之间。两岸陡峭的岩壁覆满苍翠林木，澄澈的碧水静静流淌。阳光洒在水面，波光粼粼。我们在甲板上，沐浴着清风，饱览峡湾雄奇秀美的山水画卷，一路心旷神怡。

　　游船继续深入峡湾。夕阳穿透云层洒向水面，波光闪闪。对岸港湾里，一座白色小教堂坐落于湖畔村落，木屋错落，青山环抱，一派安宁的北欧田园风光。舟行其间，一步一景，峡湾的宁静与秀美尽收眼底。

　　莫斯特劳门是奥斯特峡湾最内侧收窄的咽喉通道，宽度仅100‑150米，两边是近乎垂直的陡峭岩壁，多条瀑布直接倾泻入海，水流湍急。这是奥斯特峡湾航线上最精华、最压轴的景观。

　　香香嫌甲板上的海风太大，喜欢坐在客舱里。爸爸陪着香香，也坐到了客舱里。

　　在甲板上，我们请一位外国游客帮助照了一张合影后，香香主动感谢了对方，并问：“你是否需要拍照，我可以为你照一张英国最好的照片”。那位中年男子刚刚照完相，但却笑着说：“需要，谢谢你。”

香香接过对方的手机，为他拍了照片。那人拿着照完相的手机，认真的翻看了里面的照片，然后笑着对香香说：“你拍的真好。”我们知道他是在鼓励香香，真的非常友善，我们向他表示了谢意。

　　傍晚柔和的阳光洒在身上，船尾翻涌着白色浪花，远处是连绵平缓的峡湾山峦，正是返航卑尔根港的时刻。

　　夕阳柔和温暖，站在甲板面迎海风。船尾拖曳开长长的白色尾浪，海面泛起粼粼金光，两侧青山缓缓向后退去。海风拂面，山海相伴，这是一段十分惬意的海上旅行。

　　返程途中，岸边风光不断变换。香香举着相机，认真记录峡湾的美景。阳光穿透山峦洒向水面，金光铺在碧波之上。暮色慢慢浸染港湾，古老的三桅帆船静静停泊在码头。待游船缓缓靠岸，晚霞早已为天际染上温柔的橘色。

　　走上码头时已经九点多。我们去网红老牌热狗摊，排了许久的队，买了特色驯鹿肉热狗，每只热狗9.9挪威克朗，折合人民币七元出头。尝过后觉得，味道没有想象中那么好。

　　25日早上10点出发，沿着莱达尔山谷前行，抵达莱达尔峡湾岸边。如诗如画的景致，一下子将我们牢牢吸引。一汪碧水静卧群山之间，水面澄澈如镜，把层叠山峦与山间草甸完整倒映在水中。

我们停车休息，坐在岸边平整的巨石上，沐浴着山间暖阳，静静欣赏这幅静谧空灵的山水画卷。

　　下午两点来到斯泰加斯坦观景台。这是挪威国家级景观公路奥兰德山公路上的地标。

观景台2006年建成，悬空的平台向外伸出山体30米，距下方水面650米。脚下是深邃湛蓝的奥朗斯峡湾，四周群山壁立。站在平台之上，仿佛悬浮于半空，俯瞰壮阔峡湾风光，是挪威大名鼎鼎的网红峡湾观景台之一。

　　脚下这片深邃湛蓝的水域便是奥朗斯峡湾。这条由冰川雕琢而成的峡湾全长29公里，最深可达962米。两岸绝壁千仞，山峰直插云天。站在斯泰加斯坦悬空平台俯瞰，整条峡湾如蓝色巨龙静卧群山之间，壮阔无比。

它是松恩峡湾最重要的一条分支，和邻近的纳柔依峡湾一同列入联合国世界自然遗产。

　　两岸山峰高耸，最高可达1800米，岩壁陡峭，常有瀑布从山崖倾泻落入深蓝的水中。正是冰川融水，造就了这里独有的深邃蓝绿色海水。

卑尔根被称作“雨城”，每年降雨天数超过200天，差不多三天里就有两天下雨。我们运气很好，此行一连几日都是艳阳高照、晴空万里。平静的峡湾水面，将群山倒影完整映出，美不胜收。

　　奥朗斯峡湾的水体十分特别：底层是来自大海的咸海水，上层几十米厚，漂浮着冰川融雪形成的淡水。淡水密度轻，浮于海面，不易和下层海水混合。正是这一层纯净的冰川淡水，赋予峡湾如玉般迷人的深蓝色。

　　这片深蓝的奥朗斯峡湾，藏着千年岁月。早在维京时代，狭长的水域便是维京人的天然港湾。两岸悬崖之上，散落着中世纪古农场遗迹，古人在陡峭山壁开荒放牧，出行全靠舟船，与世而居。

古老传说里，峡湾幽深水底还栖息着神秘海蛇，当地先民出海，都会祈求海神护佑航行平安。

　　离开斯泰加斯坦观景台，驱车前往大名鼎鼎的博尔贡木板教堂。

我们行驶在奥兰德山景观公路，这条公路外号“雪路”，是挪威国家级景观公路，全长47公里。沿途多连续急弯与发卡弯，一侧是陡峭山壁，另一侧便是峡湾陡坡，行车存在不小挑战。女婿驾车沉稳，一路行驶顺畅。

途中遇见一处视野绝佳的观景点，我们停车驻足，静静欣赏壮阔的峡湾山水。

　　山脚下便是艾于兰小镇。古时候没有盘山公路，蜿蜒的峡湾就是他们的“高速公路”，乘船往来山谷，连通各处聚落。

　　峡湾的水呈现浓郁的深蓝色，温润如美玉、澄澈如翡翠，一眼望去，令人倾心陶醉。

　　山坡上是大片翠绿牧场，平缓草坡间散落着北欧小屋，背景是巍峨陡峭的岩壁。这片山谷自古便是天然牧场，山坡上还栽种着苹果树。

　　下午三点半，我们抵达莱达尔山谷，远远便望见古香古色的博尔贡木板教堂。这座始建于12世纪的古老木教堂，是挪威标志性古迹，也是北欧独有的中世纪木板教堂。

　　教堂由原木构筑，多层屋顶错落，檐角装饰着维京风格的龙头雕刻，古朴厚重又充满力量感。群山环抱，青草如茵，八百余年时光静静沉淀于此，站在这里，有种穿越到中世纪的感觉。

如今这座古老的木板教堂已经改为博物馆，供游人参观了解那段久远的历史。

　　由于老木板教堂空间狭小，早已无法满足当地村民礼拜的需求，于是在1868年，修建了这座红色外墙的新博尔贡教堂。

　　教堂身后的山坡上，藏着一条徒步山路，这正是数百年前当地人往来山谷的古老步道。当年村民往返聚落、运送物资，都依靠这条山路行走，岁月悠长，旧迹犹存。

　　教堂旁的莱达尔河，是挪威知名的大西洋三文鱼垂钓河流。每到夏季，成年三文鱼便会逆流而上，从峡湾洄游到河流上游产卵。河水清冽透亮，河床遍布大块岩石，河流蜿蜒穿行在莱达尔山谷之间。青山夹岸，流水潺潺，这里既是三文鱼洄游的家园，也是山谷中一道灵动的风景。

　　告别莱达尔山谷与博尔贡木板教堂，我们继续向着高原行进，晚上十点抵达Danebu，也就是达内布山地庄园。这里是海拔千米的瓦尔德雷斯高原，成片传统木屋临湖而立，远山连绵不绝。

挪威纬度偏高，夜里十点天色依旧明亮。静谧的山野之间，木屋、湖水与远山相融，这便是我们今晚下榻之地。

　　这里藏着一段动人往事：二战之后丹麦对挪威提供大量粮食援助。为表达感谢，挪威全国募捐，在这里修建了这片山间木屋，最初名字叫“丹麦小屋”，作为礼物送给丹麦。后来逐步发展成Danebu Kongsgaard山地庄园，是挪威知名的历史山舍，以此铭记两国患难与共的情谊。

　　Danebu，达内布山地庄园，地处瓦尔德雷斯高原滑雪区域，紧邻瓦尔德雷斯高山滑雪中心，海拔千米，冬季积雪绵长。庄园最初便是滑雪木屋，不少滑雪名将曾在此集训，是挪威内陆知名的滑雪度假地。

　　我们入住的这栋木屋名叫Bekkebu贝克布木屋。Bekke在挪威语是“山坡”，bu就是小屋、居所，名字本意就是山坡小屋。

贝克布，面积约150平方米，设有四个卧室，可以容纳九人住宿。屋内配有宽敞独立的大客厅、现代化厨房与双卫生间，还有一间蒸汽浴房。屋外备有小木船和划船装备。

　　屋内是原木构筑的墙壁，空气中漫着淡淡的木质清香，布置古香古色。古朴的壁灯与吊灯错落悬挂，厚重的原木餐桌沉稳大气，带着天然木纹的地板上铺着精致美丽的地毯，置身其间，令人心旷神怡。

　　木屋最动人的亮点，是房前这片开阔草坪，草坪下方，一条小溪潺潺流淌，香香发现水里有小鱼在游动，高兴的不得了。

　　木屋附近的高原湖名叫达姆湖，是瓦尔德雷斯高原上一汪宁静的高山淡水小湖。湖面不大，水波平缓，既可泛舟，亦可垂钓。湖畔草甸舒展，远山环伺，漫步湖边，晚霞如锦，周遭静谧安然。

　　一夜安眠，令人神清气爽。26日上午十点半，我们启程，向着奥斯陆返回。

　　驶过闻名遐迩的洛达尔隧道。这是世界上最长的公路隧道，全长24.5公里。隧道每隔约6公里，就设有一处宽敞的洞穴休息区，以蓝色为主灯光，搭配暖黄色点缀，营造出模拟日出的独特光影效果，缓解长时间穿行隧道带来的视觉疲劳。

穿行在大山深处，真切感受到这项震撼人心的工程奇迹。

　　傍晚五点半，我们在奥斯陆国际机场，登上飞往丹麦的航班。

　　一程山水，终到告别之时。卑尔根，这座峡湾之门，斑斓彩屋承载着汉萨同盟的往日旧梦，峡湾长风舞动着千万年冰川雕琢的壮阔盛景，令人倾情，令人陶醉，令人难忘。

都说卑尔根多雨，难得我们此行一路晴空。漫步老城街巷，远眺深蓝峡水，群山连绵，海风轻扬。一家人相伴同行，峡湾、飞瀑、远山，木板古教堂、古堡与原木小屋，尽数收纳进记忆的行囊。

山海无言，岁月留痕。踏过八百年沧桑的古老街巷，穿行于冰川千万年雕琢而成的幽深峡湾，切身感受北欧独有的壮阔与安宁。千里山水，一路欢歌。卑尔根的风光与故事，都珍藏在记忆里，凝刻于笔下。