高加索三国游（6）

平湖智能

今天（8月16日），一早离开亚美尼亚首都埃里温前往格鲁吉亚首都第比利斯。一路上将游玩好几个景点，还要过海关，因此时间很紧。

第一个景点是深坑修道院。它是亚美尼亚教徒最重要的朝圣地之一。

顾名思义，我以为深坑修道院如同深坑酒店一样建在地平线之下，到了才知修道院在一个小山坡上。

我走平路不怕，就怕登高。好在山坡不是很高，路也好走，我缓慢攀登，顺利抵达修道院入口。

修道院有高高的围墙。墙外有很多橘红色的石碑。

这些纪念碑我不知什么含义，想必是记载了修道院的故事。

不同角度看修道院外立面。

今天天晴，能见度很好，站在修道院的观景平台上远眺，视野开阔，能遥遥望见几十公里外的亚拉腊雪山，这是亚美尼亚人心中的圣山，是诺亚方舟最后停泊之地。

说起诺亚方舟，故事应该出自圣经《创世纪》。其实大洪水造船避难的神话，早在四千年前两河流域就已经流传。比《创世记》中的诺亚方舟要早上千年。

传说方舟最后搁浅在亚拉腊山，这座雪山也就成了亚美尼亚民族心中的圣山，并将它印在亚美尼亚的国旗上。可惜现在亚拉腊雪山并不属于亚美尼亚，而归属土耳其。

俄罗斯十月革命后为获取土耳其的承认，将其霸占的亚拉腊雪山作为交换条件划给了土耳其，这是亚美尼亚人民心中永远的痛。

满清王朝后期国力衰败，作为泱泱大国尚且被沙俄活生生割去了一百多万平方公里的土地，何况亚美尼亚这样的小国？

这是深坑的入口处。里面有一狭窄梯子向下6--7米，即为囚人之处，这也是深坑的来源。

传说传教士圣格里高利来到亚美尼亚传播基督教，被相信本地异教的国王投入这座地下深坑囚禁十三年，幸有一老妇人救济才活了下来。

多年之后，国王患上怪病，药物无效。国王的妹妹得异象启示，唯有深坑中的格里高利可以治愈国王。人们打开深坑，意外发现格里高利仍然活着。他为国王祈祷，国王痊愈。

经历这件事，国王幡然转变，公元301年宣布基督教为亚美尼亚国教，亚美尼亚就此成为世界上第一个基督教国家。圣格里高利也被后世尊为亚美尼亚的启蒙者。

格里高利就在深坑的旁边修建起修道院。

通过此门进入修道院内。

高高的穹顶。

穹顶下的祭坛。

四周墙上挂满绘画，讲述着圣经的故事:钉上十字架、复活与升天。

离开深坑修道院， 前往阿扎特峡谷，大巴一路爬坡。

导游只给了15分钟的游览时间。我以为只是悬崖之下的一条平平淡淡的峡谷。进入一看，大吃一惊，这不正是上个月在北爱尔兰北海边，特地花了半天时间才看到的巨人堤吗？相同的地质结构，太震撼了。真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。两者的区别仅在于巨人堤在海边，而眼前的六边形石柱挂在悬崖上。

远望如同大地竖起的巨型管风琴。这是地质变迁的杰作。无怪乎被称之为“石头交响曲”。

从地质学上说这是千万年前火山涌出的玄武岩熔岩，冷却后自然分裂成无数根整齐的六棱石柱，垂直铺满岩壁。

详细的成因我在《旅英随笔（北爱尔兰巨人堤）》游记中已有描述，在此就不赘述了。感兴趣的朋友可在美篇中寻找这篇文章。

其实这种地质结构在国内也有很多。至少在浙江我就知道有两处。一处是象山花岙岛的石林，另一处就是绍兴嵊县下王镇的石舍村。

我们来到加尼神庙。它伫立在阿扎特峡谷的悬崖之上。下面就是被誉为“石头交响曲”的阿扎特峡谷。神庙与地质奇观，一上一下，两个都是著名景点。

神庙建于公元77年，当时基督教还未传入亚美尼亚，全国信奉太阳神。神庙的建筑风格完全仿照希腊雅典的帕特农神庙。帕特农神庙是祭奠雅典的保护神雅典娜，而加尼神庙则是供奉太阳神。神庙通体由黑色玄武岩砌成，24根优雅的爱奥尼石柱环绕殿身，象征一日的二十四时辰。能用24根石柱代表一天24小时，我想当时天文学应该已经很发达。

廊柱。

公元4世纪亚美尼亚举国皈依基督教，众多异教神庙被毁，唯有加尼神庙，因改作皇家夏宫而幸存。但在1679年大地震中轰然坍塌，巨石散落一地。上世纪70年代，考古学家就地取材，依靠原址残存的古石，将这座神殿重新复原。

加尼神庙作为古典希腊式建筑在高加索三国是独一无二的，但因是新建，所以至今未能评上联合国的世界文化遗产。不过这是亚美尼亚跨越千年的文明印记无疑。

教堂内景，空无一物。

民间艺人在用杜杜克笛吹奏亚美尼亚歌曲。曲调低沉婉转，似乎在述说亚美尼亚曾遭受的苦难。

神庙旁边看到的圆形石砌地基是7世纪建造的教堂遗址，1679年大地震彻底摧毁。现只保留地基，没有重建。

在神庙不远处还能看到一处废墟，有玻璃保护棚。这是3世纪建造的古罗马浴场，地面残存彩色马赛克，图案模糊可见。现在也是只做保护，没有重建。

今天午餐是鳟鱼餐。每人一条烤鳟鱼，肥美多汁，外焦里嫩。佐以烤薄饼和新鲜蔬菜，是一顿较完美的午餐。

午餐后，前往塞凡湖。塞凡湖是高加索最大的高山淡水湖，湖面海拔1900米左右。是埃里温到第比利斯的必经之地，也是这趟旅程中的最高点。从埃里温出来大巴一直在爬坡，过了塞凡湖就一路下坡了。

塞凡湖的面积很大，早年湖面有1400多平方公里，苏联时期引水发电，水位下降近20米，湖面随之缩小，经过多年生态补水，现在湖面约1300平方公里。虽说湖被群山环抱，但湖面辽阔如同大海，也看不到周边的山脉。

上午在峡谷与神庙，天气晴朗，蓝天白云。可惜下午到了塞凡湖天阴沉沉的，湖面上有雾，能见度很差。

据说晴天湖水清澈湛蓝，被誉为高加索的蓝宝石，是最负盛名的自然地标，更是亚美尼亚人心中的圣湖。

塞凡湖水产丰富，盛产鳟鱼。午餐吃的鳟鱼就来自塞凡湖，但都是人工养殖的。

湖边的高地上，有塞凡修道院。

原本高地是悬在湖中的一座孤岛，上面修了两个修道院，作为修士的苦修之地。当湖水下降后，孤岛就与陆地连了起来成为半岛。

修道院始建于九世纪，由黑色火山岩石垒砌，所以也叫黑色修道院，现存两座亚美尼亚使徒教会古教堂：圣使徒教堂与诞神圣母教堂。前者较小造型简洁古朴，后者位置更高、规模更大，也是观景最佳处。

从下往上看，两座修道院都在浓雾中，

到了山上，雾似乎小了些。近的一座已能看清，远的一座只能看到轮廓。

圣使徒教堂。

这是诞神圣母教堂。

站在这里视野绝佳，可以俯瞰整片塞凡湖，可惜雾太大，白茫茫一片什么都看不清。可以想象，若天晴，碧水、古教堂与远山同框，是多么漂亮的画面。

据说当年山上还有复活教堂，但在苏联统治时期被损毁，只剩下残垣断壁。散落的石块，虽风化斑驳，却在静静诉说着千年信仰。

修道院内的祭坛。

教堂里陈设与礼器都很简陋，与西欧教堂的精美与奢华不可同日而语。但一支蜡烛，一声祷告，便是精神寄托。

从山上修道院下来，大巴继续驶向第比利斯。翻过隘口之后，公路持续向下，海拔一点点回落。从苍茫的高原湖泊，慢慢走进温润的森林山谷。虽短短一路，却是一次跨越千米海拔的旅程。随着海拔的下降，带来地貌、植被与气候的巨大变化。公路两旁是高大的松树、榉树与橡树，大巴如同行驶在林海中，放眼望去一片翠绿，与高原草甸的景色完全不同。如果晚来二个月，满山红叶层岭尽染岂不更加漂亮。原以为亚美尼亚地处高原，游览以教堂人文为主，没想到这段行程完全颠覆了我的想象。我特别喜欢这种自然美景。感觉大巴就像在阿尔卑斯山的山谷里行驶。都说瑞士与奥地利的风景好，那不都是借了阿尔卑斯山的光？

大巴抵达亚美尼亚与格鲁吉亚边境，下车安检过海关。今天人满为患，足足花了两个多小时才得以放行。进入格鲁吉亚后天已黑透，好在此后一路地势平坦，直至首都第比利斯。

晚餐已是十点多，是中餐。餐厅早就备好八菜一汤。虽菜肴极普通，不是大鱼大肉美味珍馐，但能吃到家乡菜，还是胃口大开。要感谢餐厅的经营者，这么晚还等着我们。

今晚依然入住中国人经营的华凌集团下的酒店。肥水不流外人田。

写于2026年9月23日。未完待续。

注：因平时较忙，每周只有周日下午有空写一篇，（1）至（6）拖的时间较长，还有（7）（8）（9）三篇未写。中秋与国庆又要外出自驾游13天，只能暂停写作。等旅游回来后会续写，向关注我游记的朋友致歉。