喧嚣的市井 清静的古寺

素 履 之 往

昵 称 素履之往

美 篇 号 16748708

朋友曾说，在开罗汗·哈利利市场和艾兹哈尔清真寺千万别错过。说实话，那会儿并未太在意。直到去年二月，当我踏入那片土地，见识了市井的喧嚣，并体验了古寺的清静，那种感受果然奇妙——仿佛一瞬间，从尘世的烟火，走进了千年的肃穆。

位于开罗老城区的汗·哈利利市场，占地约5万平方米。整个市场由分布在几十条小街巷里的数千家店铺构成，街道狭窄，四通八达。这里有多个出入口，我们选择从市场一头的城门处进入。此入口游人稀少，得以让我从容观览。

这座城门周身呈灰土色，尽显岁月沧桑。它与市场整体融为一体，是开罗古老文化和伊斯兰色彩的象征，见证了市场从14世纪马穆鲁克王朝时期的商队驿站，演变为如今中东地区最大的民间传统手工艺品集市之一的漫长历程。

穿过城门，沿着石板路前行。两侧古老的阿拉伯建筑，被称为活着的遗迹。至今仍透露出优雅繁复的昔日荣光。在这里，每一步似乎都踩在历史的纹路里。

继续往里走，一阵阵若有若无的香料、烤饼及水烟膏等混合气味， 总能恰到好处地钻进鼻端。同时，周遭商贩的吆喝声、讨价还价声此起彼伏，交织成永不落幕的喧嚣市井，令人恍惚走进了《一千零一夜》的故事里。

沿途，店铺鳞次栉比，商品琳琅满目。说实在的，置身那样的场景，即便什么都不买，只是在这迷宫般的小巷里走走看看，那份扑面而来的市井气息与异域风情，就足以让人流连忘返了。

石板路在脚下延伸。一路上，满眼都是鲜活生动的市井百态。瞧，头顶烤饼的年轻人在人群中穿梭；老人们在街巷中悠闲地抽着水烟；而铜灯铺的店主一边用锤子精心敲打灯罩一边不忘招呼顾客……彼时，不由得让我心生感慨：所谓“埃及”，对游客来说也许是金字塔和法老，可对市场里的人而言，是每天的生计；是真实的小日子。

逛累了，原本想去被当地人认为“比金字塔更能代表开罗”的费沙维咖啡馆坐坐。不想，走近一瞧，哇，里里外外都是慕名而来的游客。也难怪，这里是诺贝尔文学奖得主纳吉布·马哈福兹灵感来源之地。听说，他曾常常在此落座，将开罗的烟火气与沧桑织进《开罗三部曲》。

也罢，“未入其内，先观其景。” 或许，体验其笔下那种市井与文学交融的独特气场，感受马哈福兹曾捕捉到的，属于这座城市的烟火气与沧桑感，亦是一次融入当地氛围的别样拜访吧。

出了汉·哈利利市场，接着，我们前往附近的艾兹哈尔清真寺。这座建于公元970年的清真寺，是伊斯兰世界现存最古老的清真寺之一。它与汉·哈利利市场一样，都是开罗历史城区联合国教科文组织世界遗产的重要组成部分。

步入寺门的瞬间，世界仿佛被调成了静音。我径直来到庭院，脚下的镜面瓷砖倒映着天空与建筑，让人分不清虚实——犹如一脚踏进了时光的褶皱里。我放轻脚步，生怕惊扰这片被岁月打磨得温润的光阴。

阳光穿过回形拱廊投下跳动的光影。那些石柱静默矗立，好似千年来不曾移动的守夜人。我靠近柱身轻轻触摸，指尖传来微微的温热，仿佛能感受到千年前工匠掌心的温度。据说，当年建造清真寺时，来自北非和古西班牙的匠人把异乡伊斯兰风格技艺也砌入了石缝里。

庭院的廊檐下，有捧着泛黄经卷的成年信众，也有低声诵读经书的年轻学子，那场景，让我突然明白，这里自988年播下第一颗知识的种子，宗教与学问，信仰与生活，便成了同一条水流，千年未断。

东厅是整座清真寺的核心建筑。这里不止是礼拜场所，历史上，还经常有学者在此讲授经课，是艾兹哈尔大学的前身，也是世界上最古老的大学之一。

我未入内，只是站在厅外默默观望。一根根大理石石柱列队而立，撑起幽深的穹顶，宛如一片石头的森林。有人在做礼拜，有人仅安静地坐着，像是要把一生的疲惫都留在这里。

离开东厅，我又在寺院转了转。门廊处，虽未刻意炫耀光华，但在柔和的光线和精致花纹地毯的装点下，呈现出一种融合了神圣、华贵与静谧的氛围。

寺中的建筑装饰多以铭文和植物纹样为主，几乎不出现人物或动物形象。据导游介绍，这是传统的伊斯兰艺术的体现。

微风扑面，静静的我在寺院漫步。眼前，那层层叠叠的墙砖，那高耸的宣礼塔，仿若正轻轻地对我说：这里不仅是砖石砌成的敬拜之地，更是一座思想的殿堂。虽历经千年风雨，依然烛照人心。它将信仰与智慧熔铸为一，滋养着整个伊斯兰世界的灵魂。

哦，我虽非穆斯林，但我对埃及诗人的所言深感共鸣：“艾兹哈尔清真寺远比帝王尊贵，因为它的地位更受人钦羡。”

傍晚时分，我走出艾兹哈尔清真寺，夕阳为院墙镀上了一层蜜糖色的光晕。那座建于1514年的双尖塔，也成了一抹深沉的剪影。宣礼声悠然响起，回荡在屋顶之上，鸽子扑棱棱掠过天际。

那一刻，我忽然觉得，艾兹哈尔清真寺于我不仅是一个景观，更是一座能让人穿越时空，获得心灵洗礼的千年圣地。在这里，心中会生出一种安宁，教你在千年古寺中，感受信仰的力量。

从汉·哈利利市场到艾兹哈尔清真寺，不过一条街的距离，却让我在喧嚣与宣礼声的交响中，听见了开罗最真实的心跳。