格陵兰岛

溪涧晨雾

格陵兰岛是世界第一大岛，位于北美洲东北部、北冰洋与大西洋之间，面积约 216 万平方公里，目前是丹麦的自治领地。岛上约 84% 的面积被冰盖覆盖，人口仅约 5.7 万，其中努克约2万人，伊卢利萨特约5千人，是全球人口密度最低的地区之一。‍格陵兰冰盖是世界第二大冰盖，面积近 180 万平方公里，仅次于南极冰盖；若全部融化，全球海平面将上升约 7 米。 格陵兰，Greenland，“绿色的土地”。红发埃里克在冰岛犯了杀人罪，被流放，为吸引更多人愿意跨海来拓荒定居这片被巨大冰盖覆盖的地方，取了一个充满生机和暖意的名字。 格陵兰岛冰盖 从努克飞伊卢利萨特是格陵兰航空执飞的仅容纳37名乘客的螺旋桨小飞机。‍格陵兰国内航班受天气影响很大，夏秋相对稳，冬春常延误/取消。 伊卢利萨特机场 伊卢利萨特是格陵兰第三大城镇，旧译"雅各布港"，格陵兰语意为"冰山"。它位于北极圈以北约 250 公里，属于西格陵兰。 伊卢利萨特——一个可以用脚步丈量的彩色小镇。 发电厂 港口 老港口渔业博物馆‍小船是因纽特传统妇女皮艇，木骨架，外面蒙海豹皮。过去十几个人乘坐这种大船出海捕鲸、迁徙，是北极最重要的传统船只。这个是复原实物。 小镇路标 屋顶上的H7是二战美军营地代号，现在是伊卢利萨特 Knud Rasmussen Museum 克努德·拉斯穆森博物馆。 多架传统木制狗拉雪橇，老式的雪橇骨架，是过去因纽特人冬季唯一交通工具。 Ilulissat市政公共大楼（城镇行政中心） 海豹油脂熬煮制皂作坊遗址。过去当地人提炼海豹油，用来制作肥皂、油灯燃料，是格陵兰传统渔猎经济的工业遗存；下方的小铁门是炉口。 Vónin是格陵兰西海岸最大渔业设备供应商，这栋是伊卢利萨特的仓库办公楼。楼外堆放大量渔轮、海上绞车。 伊卢利萨特遗留的19世纪渔猎木屋。 极地探险家、人类学家，“因纽特学之父”克努德·拉斯穆森 Knud Rasmussen（1879‑1933）出生地故居。‍ 弓头鲸颌骨做成的拱门。 克努德·拉斯穆森博物馆主楼‍他与搭档彼得·弗雷琛，一共组织七次北极科考远征，全部以格陵兰西北的图勒（Thule）站作为大本营。尤其是第五次图勒远征（1921‑1924）是人类史上独一无二的旅程：纯靠狗雪橇，走完西北通道。 1741年在这里设立丹麦贸易站，这座城镇就此诞生，铜牌刻字：JAKOBSHAVNS GRUNDLÆGGER 1741，翻译：雅各布港奠基人，1741年。 建造于1779年，丹麦殖民时代，西格陵兰最古老的教堂之一。木头全部从丹麦海运而来，在物资极度匮乏的北极，当年建造非常艰难。克努德·拉斯穆森的葬礼，就是在这座教堂举办。 约根·布伦隆德 Jørgen Brønlund半身纪念碑‍伊卢利萨特本地的因纽特探险家，“丹麦探险队1906‑1907北方远征”，队伍一共三人：领队是丹麦军官路德维希·米尔内斯‑埃里克森，约根·布伦隆德是伊卢利萨特因纽特人，制图员、向导，尼尔斯·彼得·赫格‑哈根是丹麦工程师。‍1907年春天，三人从雪橇基地出发，徒步向北，测绘格陵兰最北海岸。粮食迅速耗尽，狗全部死亡，陷入绝境。三个人向南艰难撤退。‍约根·布伦隆德｜日记最终段落（格陵兰语书写，权威中文译文）‍我殒命于北纬77度。十一月，在内陆冰盖艰难返程途中。在一轮残月之下，我抵达此处。双脚已经冻僵，夜色沉沉，我再也走不动了。其余两人的遗体，卧于峡湾中央。哈根死于11月15日；米尔内斯‑埃里克森，大约十天之后离世。‍次年3月，搜救队才在雪洞发现他冻僵的遗体，日记本完好揣在身上。另外两个人的尸骨，直到今天也始终没有找到。 ‍‍‍ 展示的因纽特传统草皮土屋，石头垒墙体，屋顶与外墙厚厚覆盖苔原草皮，半埋进地下。 准备出海迪斯科湾 上船 像巧克力千层吗？ 迪斯科湾观鲸 北极难得一见的瀑布 伊卢利萨特冰峡湾是联合国世界自然遗产，这里冰山不断崩解，传说造成泰坦尼克沉没的冰山就来自这里。 冰山前享用美味汉堡 以茶代酒敬冰山 到了傍晚天气逐渐转好。 两座标志性红帆双桅帆船，是冰峡湾非常热门的观光帆船，鲜红船帆和冰蓝色巨型冰山形成极强色彩反差，是此地网红符号。 夕阳晚照 灯火阑珊 伊卢利萨特的夜空极光璀璨。 Ilimanaq 伊利马纳克（旧名：克劳斯港 Claushavn）1741年建立的北极村落，格陵兰最古老因纽特人定居点之一。‍红色木房子Pilersuisoq，这座北极熊招牌的小店，就是整个村庄的心脏。 伊利马纳克镇长来接我们，向我们介绍他们小镇。 伊卢利萨特市政储水塔，小镇核心供水设施。格陵兰没有地下自来水管网，依靠大型储罐储存融雪淡水。 约翰·维拉德森，伊卢利萨特当地传奇的船长、捕鲸人、老一代格陵兰丹麦定居者，一辈子生活在迪斯科湾，对本地渔业、航海影响很深，墓碑直接安置在临海的岩石上，面朝迪斯科大海，是当地人对这位航海者的纪念。 远处的雪橇犬，规定6个月以上的属于成年犬，平时要用铁链拴着，6个月以下的可以自由活动。 这里北纬约69°，苔原明显比朗伊尔城的高和厚。 伊利马拉苔原上的红色小教堂。1904年的木瓦屋顶，面朝迪斯科湾的冰山，50人的村庄，教堂就是全部的中心。 到因纽特人家访 镇长夫人制作了美味的面包，配上热茶和咖啡，房间里温暖如春。‍镇长特地穿上用北极熊皮做裤腿、海豹皮做裤腰的皮裤，展现他们抵御严寒的穿着。 北极熊头骨和雷鸟的爪子。 海象头骨 北极熊爪 镇长狩猎的北极熊的皮 驯鹿皮 展示在镇长家小院的北极熊皮、驯鹿角、皮和麝牛头骨。 灰白色大型鹿角，是格陵兰‑迪斯科湾本地驯鹿。鹿角是驯鹿每年会自然脱落，很多是捡拾得来，不一定猎杀获取。驯鹿在因纽特人的传统里，肉、皮、角都是生存物资。‍粗大弯曲牛角的头骨就是麝牛。麝牛栖息在格陵兰内陆高原，标志性向下弯曲的巨型牛角，长毛厚皮，能够抵御北极零下三四十度严寒。 波尔·埃格德Poul Egede传教士老宅，格陵兰国宝级保护古建筑，1751年在丹麦预制，拆解海运到格陵兰，再在伊林阿纳克组装搭建，是全格陵兰现存最古老的木屋之一。‍如今是大名鼎鼎KOKS米其林二星餐厅所在地，号称地球最北端米其林餐厅，Ilimanaq Lodge旅舍主楼。KOKS这家米其林只使用格陵兰本地食材：麝牛、海豹、北极海藻、苔原浆果，每年夏季短暂营业，位置极其难预定，绝大多数邮轮游客只能够在外参观外观，很难有机会入内用餐。 伊卢利萨特冰峡湾，北大洋漂浮的千年冰山。‍千万年的冰雪，碎裂成一座座漂浮的冰山。尖峰陡峭，冰崖巍峨，幽蓝色冰层，是格陵兰写给大海的史诗。 水流潺潺 看着随时都会倒塌 像太湖石一般透、漏 像一只鸟吗？ 冰山晚照 徒步伊卢利萨特冰峡湾‍伊卢利萨特冰峡湾游客中心，建筑由丹麦知名事务所设计，倾斜折叠式大屋顶，造型灵感来源于冰川裂开的冰面形态。建筑坐落在裸露花岗岩岩石高地，和荒凉苔原形成强烈反差。‍专题展览：伊卢利萨特冰峡湾、雅各布港冰川、冰川运动、气候变化科普；‍ 展示1919年伊卢利萨特老城复原地图 世界遗产入口铭牌• 黑色金属板刻字：YOU ARE NOW ENTERING THE UNESCO WORLD HERITAGE SITE OF ILULISSAT ICEFJORD翻译：你现在正进入伊卢利萨特冰峡湾联合国教科文组织世界遗产地 防腐木铺设的栈道贯穿苔原湿地，向峡湾方向蜿蜒延伸，远处地平线上已经能望见漂浮的冰山。 踏入木栈道，脚下铭牌刻着世界遗产的名字。走到峡湾制高点，挥手向满海的冰山致意——这就是伊卢利萨特，北极最壮阔的浮冰之海。 厚实的苔原 HHF｜Hotel Hvide Falk。伊卢利萨特白隼酒店，大堂之内，海雕、岩雷鸟标本和北极熊皮静静陈列，封存北极荒野记忆。‍ 格陵兰（因纽特本地人）允许作为食物捕猎的动物：驯鹿、麝牛、岩雷鸟、野兔、海豹、鲸鱼海鸦、海雀、三趾鸥等，因此我们在这家酒店可以享用到鲸鱼肉和鲸脂，鹿肉和牛肉，好像没有海豹肉。在海面上经常可以看见一个圆圆的移动点、那就是海豹，这时的海豹无法猎杀，他们要等海豹到浮冰上休息，那就可以一枪毙命。‍捕鲸是因纽特人的传统，古老的捕鲸方式是多艘渔船把鲸鱼赶向浅滩，用带浮漂的鲸枪、鱼叉投掷到鲸鱼身上，现在直接可以有捕鲸炮。‍伊卢利萨特北边20公里迪斯科湾沿岸，18‑19世纪荷兰、丹麦捕鲸站就在这里。大量鲸鱼在此屠宰处理，鲸血顺着滩涂流入海湾，整片海水被染成血红色，因此得名“红湾”。如今因纽特人虽然保持捕鲸传统，但都只限于因纽特人生存需要，每年也有明确的限额。作为一名游客，我们尊重当地传统，虽然会感觉残忍。