广元 “皇泽寺” （成都人走四方）

“木林森”

　　从千佛崖出发一路走到最惦记的就是藏在山脚下的皇泽寺。车刚停稳抬头望，朱红飞檐的山门就撞进眼里，整座殿宇半倚着身后的青山，漫山的树色裹着秋意，几丛明黄的叶点缀在深绿里，山门后高处的大佛楼嵌在山壁间，远远看着就像从崖石里长出来的古意，连风扫过树叶的声响，都带着千年前的沉味。

　　拾级往上走，山门边的石狮子稳稳蹲在台基上，鬃毛一圈圈卷着，神情威严却不凌厉，张嘴露着的牙仿佛下一秒就要发出沉实的低吼，像个守了山门千百年的老伙计，安安稳稳把过往的风尘都挡在了石阶底下。

　　道边立着块硕大的景观石，郭沫若先生题的“广元皇泽寺”几个红字刻在石面上，侧边还刻着咏叹皇泽寺的诗句，树影落在石面上晃来晃去，字里行间的温度仿佛跟着风一起漫出来，刚踏进寺门，历史的厚重感就先兜头裹住了我。

　　顺着步道往里头走，就到了则天殿。朱红的门漆带着些岁月磨出来的斑驳，黑底金字的匾额悬在门楣上，跨进去脚底下是光可鉴人的黑地砖，殿里立着古旧的石柱，展柜里摆着老物件，连空气里都飘着点沉静的气息，仿佛一脚踏进了和武后相关的旧时光里。

　　殿里供着那尊贴金的造像，结跏趺坐着，眉眼安详，周身的鎏金在暖光里泛着柔和的光，看介绍才知道这是武后的真容塑像，指尖仿佛都能摸到千年前留下的温度，原来传说里的人物，就这样安安静静坐在眼前，一点都不遥远。

　　侧边的展墙前立着武后的青铜塑像，身后的字写着“千秋一女皇”，她抬着手握着书卷，衣袂的纹路里全是力量，仿佛正站在朝堂之上，指点着大唐的万里江山，我站在塑像前留影后看了好久，忽然就懂了为什么千年来她的故事总被人反复说起。

　　再往里头走的大殿，并排坐着武则天和唐高宗的鎏金塑像，明黄的幔帐从身后垂下来，暖融融的光裹着两尊像，端坐在龙椅上的模样气度雍容，恍惚间好像能看见当年大唐帝后临朝的盛景，连周遭的空气都仿佛多了几分庄重。

　　沿着山边的小路往崖壁方向走，草从里卧着一块石头，宋庆龄先生的题词刻在上面，清清楚楚写着武则天是中国历史上唯一的女皇帝，封建时代杰出的女政治家，字里行间的分量沉在绿草之间，给这段游走添了几分不一样的郑重。

　　殿外廊下立着那块古旧的广元府记碑，碑面已经被岁月磨得发花，上头的字大半都漫漶了，几个深深的小洞嵌在碑身里，像时光留下的眼睛，隔着千百年静静看着来来往往的游人，伸手摸上去，粗糙的石面蹭过掌心，全是历史的颗粒感。

　　往前拐个弯就到了五佛亭，红墙配着蓝底的匾额，翘角的楼阁贴紧着崖壁，树的枝干斜斜从檐角伸出来，那天刚好飘了点毛毛雨，有人撑着伞在亭边站着，雨丝顺着瓦当往下滴，亭子里的风裹着草木的湿气，连廊下的木栏杆都润润的。

　　登到高处的平台，抬眼看见这座纯木质的楼阁，红漆木构件整整齐齐，斗拱翘角都带着古建的精巧，远处能望见广元城的楼群和远山，风从廊边吹过来，木窗棂发出轻轻的吱呀声，站在这里吹吹风，整个人都跟着敞亮起来。

　　站在长长的石阶底下抬头望，大佛楼稳稳坐落在台阶尽头，双层飞檐翘得舒展，朱红的立柱衬着蓝底的匾额，石阶一路往上延伸，两边的石栏爬着点青苔，一步步往上走的时候，心也跟着慢慢沉下来，满是对崖壁里造像的期待。

　　钻进崖壁的洞窟里，两侧的佛陀造像静静立着，中间的石碑刻着古老的题记，残留的红底色还鲜亮着，石佛的衣纹线条流畅得像还带着风，千年前的匠人手作的温度，就安安静静封存在这一方小小的洞窟里。

　　更往里的洞窟中心立着一根精雕细琢的中心柱，柱身上层层叠叠刻满了小佛，四面洞壁都塑着坐佛，残存的红彩还留在墙面上，站在洞窟中央抬头看，四面都是佛的目光，那一刻连呼吸都放轻了，生怕惊扰了这满洞的千年静谧。

　　另一处敞亮的洞窟里，一佛四弟子的造像立在佛龛里，主佛抬手施着印，衣袂垂落的纹路都清清楚楚，残留的蓝彩还飘在衣摆边，周遭的护法造像神态各异，石质的表面被时光磨得温润，隔着护栏望过去，每一道刻痕都藏着匠人的心意。

　　最后逛到一处稍小的佛龛，坐佛安安静静倚着崖壁，身后的莲纹浮雕还留着当年的色彩，虽然不少边角都被岁月磨得浅了，可那份安详的气场一点都没减。慢悠悠把整座皇泽寺逛完，山风裹着古意吹在脸上，我揣着满兜的故事往山下走，只觉得这趟广元行，赚得实在太满。