海风赴约，穿行南意、西西里，漫游马耳他与塞浦路斯。‍ ‍（马耳他、塞浦路斯）‍2026.9.8-9.21

杨敏

　告别西西里温润的海风与蜂蜜色老城，我们在波札洛港口登船，乘坐21:30- 23:00时段的船舶（马耳他和塞浦路斯时差一小时，实际航行时间为二个半小时），开启前往马耳他的跨海轮渡。

黄昏的地中海澄澈明净，暖融融的阳光铺满码头，岸边错落的石质建筑带着西西里独有的巴洛克肌理，海浪轻轻拍打着堤岸，细碎浪花翻涌着清亮的水光。有序检票（出关）、安检、登船，脚踏上甲板的瞬间，轮渡轻微的起伏感扑面而来，厚重的船体静静泊在碧蓝海面，静待远航。海风裹挟着清甜的海盐气息，吹散旅途倦意，身后西西里的海岸线温柔舒展，一场奔赴南欧秘境的落日航程，就此启程。

　晚上的船人很少，可以一个人坐一桌四位，舒舒服服，一天的奔波很累了，静静的看看远方，刷刷手机调节一下。

　23:00到达马尔他，入住时已经精疲力尽了，还好酒店不错，又连续住宿二天，可以稍微放松一下。

　马耳他住宿酒店

　D10. 早晨酒店门口的海边，旭日东升，景色怡人。

　马耳他是南欧三座小岛组成的迷你小国，因为其“地中海之心”的地理位置，早在迦太基、罗马共和国时代，就因海上贸易而繁荣。

希腊人称此岛为“蜜地”，或因马耳他出产一种品味独特的蜂蜜，抑或是因为这里放眼望去，蜂蜜色的石灰岩建筑与干燥苍凉的土地融为一体，与碧蓝海水形成强烈的对比。

这个小小的国土，它却曾改变了整个欧洲历史的走向。1565年，奥斯曼的苏莱曼大帝在蛰伏多年后组成一支实力强悍的大军，率领包含193只船只的舰队和近5万大军来袭，希望一举拿下马耳他这个战略要地。当时驻守马耳他的骑士团的兵力不过区区6000人，其中一半还是当地招募来的民兵，岛上的防御工事也没有完工。这场伊斯兰世界与基督教世界的对抗，在5月拉开了帷幕。

面对敌强我弱的劣势，基督徒们却毫不退缩，他们深知马耳他一旦陷落，整个西方文明将岌岌可危。

在整整持续了3个多月、没有外援的包围战中，守军们浴血奋战，利用地形、天气、计谋和一些运气，最终赢得了战役。

西方世界因为这场胜利而普天同庆，尽管战后的马耳他已经是一片废墟，但奥斯曼帝国此后放弃了大海。伏尔泰曾经说：“没有比马耳他大围攻更著名的战役了。”

　驱车来到马耳他的行程第一站-姆迪纳，约瑟夫·霍华德雕像，马耳他历史上第一任总理，位于姆迪纳城门附近。于2021年由总理罗伯特·阿贝拉揭幕，以纪念马耳他自治政府成立100周年。

　姆迪纳坐落于马耳他岛中部的山顶，曾是马耳他在中世纪及骑士团早期的首都。因其静谧的氛围和极少的人口，被称为“寂静之城”。

现存的城门由圣约翰骑士团大团长安东尼奥·马诺埃尔·德·维尔赫纳下令，于1724年建造，主城门也被称为维尔赫纳门。

这里也是热门剧集 《权力的游戏》 第一季中君临城城门的取景地，吸引了众多影迷前来打卡。我也是《权力的游戏》拥趸者，看了整部剧，所以也特别喜欢。

　这座城门是姆迪纳古城最标志性的入口，穿过它便仿佛穿越回了中世纪。

　维莱纳宫，由马耳他骑士团大团长安东尼奥·马诺埃尔·德·维莱纳于1724年下令建造，作为其官邸，目前作为马耳他国家自然历史博物馆向公众开放。

典型的巴洛克风格，建筑采用当地石灰岩建造。其立面中心是装饰华丽的主入口，两侧有科林斯柱，入口上方饰有德·维莱纳的青铜浮雕和盾徽。

维莱纳宫从大团长的官邸，到历经沧桑的医院，再到今日的自然历史博物馆，其功能的每一次转变都紧密地镶嵌在马耳他的历史脉络之中。

　马耳他十字，马耳他骑士团的标志，由四个“V”形箭头汇聚成八个尖角。八个尖角象征着骑士的八项义务（如： live in truth, have faith, love justice 等），也代表骑士团内部的八个“语言”分支。‌

该十字起源古老，可追溯至公元六世纪，于1126年被医院骑士团正式采用，后随骑士团迁至马耳他，成为当地的文化符号。‌

　联合国教科文组织“马耳他古迹修复国际运动”的官方启动纪念碑。

　漫步在主岛中央的旧都姆迪娜，窄长婆娑的街巷仿佛要带你穿越金粉尘沙的记忆，回到那个没有战火纷争、远离尘嚣的平静年代。

　城内的门头也很有艺术性

　圣保罗大教堂，是这座“寂静之城”最具代表性的地标。

据当地传统，这里曾是罗马总督普布利的宫殿。公元60年，圣保罗在海上遇难后在此与他会面，并将其皈依基督教。

现存建筑由马耳他建筑师洛伦佐·加法 设计，建于1697年至1702年间，用以取代在1693年西西里大地震中被摧毁的诺曼式旧教堂。

　导游要给我拍个大长腿照片，其实我本来就是大长腿。哈哈哈！

　莫斯塔圆顶教堂，马耳他最著名的地标之一，正式名称为圣母升天教堂，教堂始建于1833年，于1860年代完工，是一座新古典主义风格的建筑。其设计灵感来源于罗马万神殿，由马耳他建筑师乔治·格罗涅·德·瓦塞设计。‌

教堂拥有巨大的无支撑圆顶，直径达39.6米，高度约49米，是欧洲最大的无支撑圆顶之一。1942年4月9日，一枚德军炸弹击穿圆顶落入教堂内，当时内有约300人，但炸弹并未爆炸，此事被视为奇迹。‌

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　广场重建纪念碑，记录了莫斯塔圆顶教堂前广场的翻新工程。

石碑上用马耳他语记载，该广场的复兴工程由总理罗伯特·阿贝拉于2024年6月4日揭幕。

　莫斯塔圆顶教堂下方的二战防空洞，现在它是一座向公众开放的地下博物馆。二战期间马耳他遭到猛烈轰炸，最初人们躲进教堂寻求庇护，但很快意识到建筑无法抵御炸弹。于是人们在教堂前广场下方挖掘了这座防空洞，用坚固的混凝土墙提供安全保障。‌

防空洞内设有关于旧时行业工具、战争时期生活的展览，以及大量珍贵的历史照片。

　瓦莱塔是马耳他首都，面积仅0.8平方公里，是欧洲面积最小的首府之一，全城遍布320处古迹，整座老城在1980年被列入世界文化遗产 。

瓦莱塔的诞生与一场改变欧洲命运的战役紧密相连。1565年，奥斯曼帝国大军围攻马耳他，圣约翰骑士团在首领让·帕里索·德·拉·瓦莱特的率领下奇迹般地守住了岛屿。为了抵御未来的入侵，骑士团决定在半岛上修建一座全新的要塞城市，并以这位英雄首领的名字命名。

城市始建于1566年，由米开朗基罗的助手弗朗西斯科·拉帕莱利设计，动用8000名劳工，仅用5年便初具规模。此后，瓦莱塔相继被法国和英国占领，并在二战中遭受严重破坏，战后得以修复并转型为重要的商港和旅游城市。

瓦莱塔常被称为“圣约翰骑士团之城”，骑士文化深深烙印在城市血脉中。在仅55公顷的古城内，密布着320座历史古迹，使其成为世界上古迹最集中的区域之一。城市建筑以华丽的巴洛克风格为主，与当地特色协调融合，因此也得名“巴洛克之城”。

　进入城门之前，你需要走过一段护城河上的石桥，城墙的厚度和沟壕的深度会让你对这座城市的坚固留下深刻的印象。

　马耳他首都瓦莱塔的城市之门，由意大利著名建筑师伦佐·皮亚诺设计，他也是巴黎蓬皮杜艺术中心的建筑师之一。在16世纪的古老堡垒上开凿出一个高约8米的豁口，形成了新的城门。建筑以马耳他标志性的蜂蜜色石灰岩为主，并辅以倾斜的钢刃结构，清晰地界定了新与旧的边界。‌城门两侧矗立着两根25米高的锥形钢杆，它们并非用于悬挂旗帜，而是象征着向上直立的剑，向每一位进入城市的人致敬。‌

　马耳他的廉租房（中文解释）

　马耳他议会大厦，位于马耳他首都瓦莱塔的城市入口处。伦佐·皮亚诺设计，2015年正式启用。

建筑由两个巨大的石制体块组成，底部被柱子架空，给人一种“悬浮”的轻盈感，与厚重的石材形成强烈对比。‌立面上那些复杂的几何凸起，灵感来源于古城墙的风化纹理。它们不仅是装饰，还能起到遮阳和调节室内光线的作用。‌建筑采用地热系统和太阳能光伏板，是一座接近零排放的可持续建筑。‌

“把石头变成会呼吸的皮肤，让古老与现代在光影中对话。这不仅是建筑，更是一座会呼吸的绿色堡垒。”太赞了！

　皇家歌剧院遗址，现在叫 Pjazza Teatru Rjal。

这座歌剧院由英国建筑师爱德华·米德尔顿·巴里设计，1866年启用，可容纳1295人，曾是瓦莱塔最负盛名的建筑之一。1873年内部毁于大火，修复后又在1942年二战期间被德军炸弹直接命中，仅剩外围的几根石柱矗立至今。‌

废墟重生，意大利建筑师伦佐·皮亚诺（也是议会大厦的设计者），他没有重建歌剧院，而是保留废墟的骨架，将其改造成一个独特的露天剧场。‌2013年，这里作为 Pjazza Teatru Rjal 重新开放，可容纳897名观众，再次成为马耳他重要的文化场所。‌

　圣凯瑟琳意大利教堂，它建于1576年，由马耳他建筑师吉罗拉莫·卡萨尔设计，是圣约翰骑士团意大利语支部的专用教堂。

　马耳他首都瓦莱塔的奠基人，圣约翰骑士团第49任大团长。由雕塑家约瑟夫·切特库蒂创作，高2.5米，重700公斤。他右手持瓦莱塔城市规划图，左手握剑，生动再现了这位英雄的英姿。

　马耳他自治政府首任总理（1947-1950），被誉为“马耳他工人之父”。由雕塑家文森特·阿帕普创作，身着大衣，矗立在卡斯蒂利亚广场。他最大的政治遗产是在任内赋予了马耳他女性选举权。

　原来的兵营礼拜堂，如今已成为马耳他证券交易所。

　卡斯蒂利亚宫，现在是马耳他的总理府。

　马耳他现任总理的座驾，停在总理府门对面，表示总理在办公室。哈哈，太那个了吧？

　巴拉卡花园是瓦莱塔最著名的城市花园，分为上巴拉卡花园和下巴拉卡花园，两者都是免费开放的公共空间，但特色各异。

巴拉卡花园是体验瓦莱塔“堡垒城市”魅力的绝佳地点，既能感受历史的回响，又能欣赏地中海最壮丽的海港景色。

　始建于 1661年，最初是意大利骑士的私人花园，直到 1824年 才对公众开放。花园位于大港上方的堡垒边缘，拥有俯瞰大港和对面三姐妹城的绝佳视野，是瓦莱塔首屈一指的观景平台。

花园内建有高大的拱廊和拱窗，观景台正对圣安吉洛堡，是拍摄海港风光的理想地点，可以俯瞰大港和对面三姐妹城。

　三姐妹城由三座古城联合组成，分别是维托里奥萨、 森格莱阿、科斯皮夸，三座城池互为犄角，共同构筑海港防线，因在1565年马耳他大围攻中并肩死守、击退奥斯曼大军，得名 “三姐妹城”，是马耳他文明重要的发源地，大量古堡、教堂甚至比瓦莱塔的历史更悠久。

　瓦莱塔全城采用严格的棋盘网格规划，是人类历史上最早按完整图纸统一修建的文艺复兴城市之一。

共和大街作为主街平直贯通南北，横向小巷坡度极陡，层层下坡直通海港，狭窄陡坡不仅利于防御，还能借助海风通风。

　旧薄荷街是瓦莱塔最网红的所在，陡峭坡道一路向下，尽头撞见教堂穹顶，蓝天、石屋与蓝海层层叠叠，随手一拍都是电影画面。脚下凹凸不平的石板路，被数百年行人打磨得温润发亮。

　瓦莱塔最著名的教堂莫过于圣约翰大教堂，它的建造者是马耳他的圣约翰骑士团，是骑士团的宗主教堂。教堂外部看似朴素，但内部则极致奢华。

　教堂两侧分设9间独立小堂，对应骑士团来自欧洲不同国家的 “语区”（意大利、法国、西班牙、德意志、英国等），每一间都有专属的祭坛与骑士陵墓。其中还安葬着大团长拉·瓦莱塔。

　中殿地面铺满近400块彩色大理石墓碑，每一块都是骑士团贵族的陵墓，雕刻着纹章、铠甲与家族徽记，整片地面就是一座贵族墓葬博物馆。

　教堂里有很多与宗教相关的著名画作。

最著名的便是卡拉瓦乔的传世名画《被斩首的施洗者圣约翰》，这是卡拉瓦乔唯一的一幅亲笔署名作品，也是卡拉瓦乔一生画幅最大的作品，尺寸361cm × 520cm。整幅画占据整面墙壁，光影戏剧感极强，是巴洛克绘画的巅峰之作。

　《被斩首的施洗者圣约翰》，这幅画最传奇的细节是藏在鲜血里的签名，签名没有写在角落，而是用流淌的鲜血在地面汇成字迹：“f. MichelAngelo”（修士米开朗基罗）。是巴洛克光影绘画的巅峰之作，后世伦勃朗等大师都深受这幅画的影响。它始终留在马耳他，从未离开这座教堂，是瓦莱塔头号国宝，也是整个欧洲最重要的油画珍品之一。

　这面日晷所在的建筑名为 Casa del Commun Tesoro，曾是圣约翰骑士团的国库，也是马耳他第一家邮局所在地。建筑外墙的日晷最早可追溯到18世纪初，目前的晷面是1976年由乔治·费内奇神父制作并替换的，最近一次修复在2017年。‌

　这个图书馆常被称作 Bibliotheca，它的位置很特别，在18世纪80年代之前，这里曾是骑士团存放金银财宝的金库。后来为了建造图书馆，这座旧金库被拆除，于是国家图书馆就“住”进了日晷的对面。

除了图书馆，广场中央还有一座维多利亚女王雕像。它于19世纪落成，以纪念女王登基50周年，也正是这座雕像让广场获得了“雷吉娜广场”（女王广场）的别称。所以，看着这面日晷时，表示正站在瓦莱塔的历史核心区，一边是昔日的骑士团国库，另一边则是承载着知识与记忆的国家图书馆。

　这座带有精美深绿色封闭式阳台的建筑，是马耳他国家图书馆。是这座世界文化遗产城市的核心地标之一。

　大团长宫（总统府），位于瓦莱塔的圣乔治广场（也称总统府广场），自16世纪起就是圣约翰骑士团大团长的官邸，自1974年起成为马耳他总统的办公地。

大团长宫目前是一个兼具国家元首办公地与公共博物馆双重功能的建筑。

　我们重点参观了军械库 ，位于原议会厅内，收藏了超过5000件中世纪至18世纪的兵器、盔甲和火炮，被认为是世界上最好的军械库收藏之一。‌

　总统府小教堂

　议事厅

　马耳他国徽。它位于总统府内部，通常作为地面装饰，象征着国家主权。

　回到酒店后一个人出去闲逛，看看马耳他热闹地区的市容，体验一下烟火气。

　酒吧一条街

　D11. 一早下起倾盆大雨，担心会不会打乱我们的行程，导游安慰说海岛就这样，下一会马上停，哈哈，体验一下岛国的暴风骤雨。

　维托里奥萨，旧称比尔古，是马耳他“三姐妹城”中最古老、最富历史底蕴的一座。‌它的名字由“比尔古”改为“维托里奥萨”，是为了纪念1565年马耳他大围攻以少胜多的胜利，意为“胜利之城”。‌

1565年之前，这里曾是圣约翰骑士团在马耳他的第一个定居地，并一度作为首都，因此城中的宫殿、教堂等建筑远早于后来的瓦莱塔。‌

因靠近港口，该城在二战中遭猛烈轰炸，部分历史建筑被毁。如今仍能看到像“英军撤退纪念碑”这类与战争相关的纪念地。‌

　大港码头，联合国教科文组织列为世界遗产，是地中海最负盛名的超级游艇母港之一。

　维托里奥萨的阿拉贡门，属于骑士团时期的建筑。它曾是圣约翰骑士团在马耳他的第一个驻地，以防御工事和“胜利之城”著称。

　保罗·博法，他是马耳他著名的政治家，也是马耳他首任总理。

　圣约翰堡垒的正门，是守卫城市入口的防御工事，顶部的巴洛克式雕饰是骑士团时期建筑的代表。

　这里没有瓦莱塔那么喧嚣，街道很安静，你能听到自己的脚步声。两旁又充满了生活气息：彩色的木制阳台、紧闭的深色木门、墙角慵懒的猫，以及偶尔飘来的咖啡香。

因为建在半岛的坡地上，许多街道其实是石阶，或者坡度极陡。它们蜿蜒曲折，上上下下，经常走着走着，一转弯就豁然开朗，看到了大港的海景。

　维托里奥萨的主广场-胜利广场

　偶尔来到了当地人家门口，主人外出回家，热情地和我们合影。

　圣劳伦斯教堂，巴洛克风格，是维托里奥萨的主教堂，曾作为骑士团的修道院教堂。

　海军部大门，维托里奥萨最具辨识度的城门之一，门顶部刻有英国皇家徽章，下方是牛头浮雕。穿门而过就能看到通往大港的街道和码头。

　午餐在一个小渔村，叫马尔撒什洛克，据说那里有一种马耳他最富有特色的小船 Luzzu（鲁祖）。Luzzu 最醒目的标志是船头一对眼睛，既叫荷鲁斯之眼（Eye of Horus），也叫奥西里斯之眼，这传统源自腓尼基人，渔民画上这对神眼，用来辟邪、抵御风浪，保佑出海平安，已经沿用两千多年。

　饭后渔村闲逛，结束了马耳他短暂行程，15:35分飞往塞浦路斯。

　史诗般壮阔的历史与传奇、碧蓝纯净的海水与沙滩、独特非凡的自然风貌相互交织，在这片小巧的群岛上奇妙地汇聚成马耳他别具一格的魅力。再见马耳他，再见瓦莱塔！

　塞浦路斯，地中海里一个小岛，现在分裂成了两半。北边是一个国家，南边是另一个国家。中间还有一条联合国维和部队巡逻的缓冲区，把整个岛切成了南北两块。有意思的是：北边那个国家，全世界只有一个国家承认它-就是土耳其。南边那个国家，是国际社会普遍承认的塞浦路斯共和国，还是欧盟成员国。一个小岛，两个政权，背后其实是土耳其和希腊几十年来的缠斗。

塞浦路斯在地中海东部，是地中海第三大岛。北边离土耳其40公里，南边离埃及300多公里，东边离叙利亚100多公里。可以说：谁控制了塞浦路斯，谁就扼住了东地中海的咽喉。

岛上的居民，主要是两个族群：希腊族，约占80%，信东正教，说希腊语；土耳其族，约占18%，信伊斯兰教，说土耳其语。这两个族群，在这个岛上一起住了几百年。但因为宗教、语言、背后的宗主国不一样，矛盾也就从来没断过。

塞浦路斯的历史，就是一部"被抢来抢去"的历史。先后被亚述人、埃及人、波斯人、亚历山大大帝、罗马人、拜占庭帝国、威尼斯人、奥斯曼土耳其人统治过。1878年，英国从奥斯曼帝国手里“租”了塞浦路斯，后来直接吞并。英国把它当成地中海的海军基地，保卫苏伊士运河。到了20世纪中期，岛上的希腊族开始闹独立，他们想的不是"塞浦路斯独立"，而是“回归希腊”。土耳其族怕希腊族占了主导，自己就成了二等公民。1960年，在英国、希腊、土耳其三个国家的斡旋下，塞浦路斯终于独立了。

独立宪法规定：希腊族当总统，土耳其族当副总统，两个族群分享权力。但这个“分享”从一开始就不对劲，土耳其族只占人口18%，却有30%的政府职位和否决权。希腊族觉得亏，土耳其族觉得还不够。独立三年后，矛盾就爆发了。1963年，希腊族总统马卡里奥斯想修改宪法，削弱土耳其族的否决权。土耳其族反对。结果冲突持续了几个月，联合国赶紧派了维和部队过来，从1964年部署到现在，已经60多年了。打归打，但真正的"分裂"还没发生。这时候只是混居的两个族群，开始各自集中居住，希腊族往南，土耳其族往北。

1974年，彻底大分裂，7月15日，希腊军政府支持塞浦路斯的希腊族极端组织发动政变，推翻了总统马卡里奥斯，他们想直接把塞浦路斯合并到希腊。土耳其不同意，这违反了1960年的独立条约。于是，在1974年7月20日，土耳其就出兵塞浦路斯，理由是"保护土耳其族居民"。土耳其军队从北部登陆，一路往南打。打到8月，就控制了全岛约36%-37%的领土。这一仗打完，岛上的人口大迁移，住在北部的希腊族人，往南逃，约20万人，住在南部的土耳其族人，往北迁，约5万人，从此，塞浦路斯就彻底分成了南北两块。

分裂之后，岛上出现了两个政权：南边，塞浦路斯共和国希腊族控制，国际社会普遍承认、联合国成员国、2004年加入欧盟、统治全岛约60%的领土。北边，北塞浦路斯土耳其共和国土耳其族控制，1983年单方面宣布成立、全世界只有土耳其一个国家承认它、联合国安理会541号决议（1983年）宣布这个政权"非法无效"，统治全岛约36%的领土。剩下4%是中间那条分界线，叫"绿线"（Green Line），是联合国维和部队巡逻的缓冲区，贯穿全岛，最宽的地方有几公里，最窄的地方在尼科西亚老城，也就几米宽。

对这个地理位置在亚洲，但它通常被归为欧洲国家很陌生，所以也充满好奇。

　D12. 我们住宿的酒店，连续住二晚，轻松很多。

　爱神岩，也被称为“岩石海滩”。它在希腊语中叫 Petra tou Romiou，在神话传说中是爱与美之神阿佛洛狄忒（Aphrodite）的诞生地。这几块巨大的岩石矗立在清澈的海水中，是塞浦路斯最著名的自然景观之一。

　在希腊神话里，大地之神盖亚的之子克洛诺斯将乌拉诺斯的肢体扔进大海，激起的白色泡沫中诞生了爱与美之神阿佛洛狄忒。传说中，她就是从这片海域、踩着贝壳，登上了这块巨大的岩石。因为罗马神话中称她为“维纳斯”，所以这块岩石也被大家称为“维纳斯诞生石”（Petra tou Romiou）。

爱神岩也是“地理在亚洲，文化属欧洲”的一个生动写照，它承载的是纯正的希腊神话与欧洲文化印记。

　库伦考古遗址内的尤斯托利奥斯之家

　带有木制保护棚和步道的区域，是尤斯托利奥斯之家的核心展示区。著名的马赛克图案，正是“Ktisis”（创世/奠基的拟人化形象）。

　库里安古剧场，半圆形阶梯看台，是典型的古希腊/古罗马剧场形制，全部由巨大的石灰岩石块砌成，保存得相当完整。

　科洛西城堡，一座典型的中世纪十字军城堡，主体是一个巨大的方形石砌塔楼，曾是圣约翰骑士团（医院骑士团） 的大本营，也是著名的“ commandaria”甜酒（一种塞浦路斯历史悠久的甜葡萄酒）的重要产地。城堡内部有三层，通过螺旋石梯连接，顶部有垛口，可以俯瞰周围的平原和海岸线。

　午饭后前往尼科西亚，尼科西亚是一座历史十分悠久的城市，早在公元前200多年便是重要城邦“丽德拉”，自公元10世纪末以来作为塞浦路斯的首都，是政治、经济和文化的中心。城内有许多保存完好的历史文明古迹，将市区分为新旧两部分的威尼斯城墙就是规模最大的古迹之一，此外还有法马古斯特门以及有一座天主教堂改成的塞利米耶清真寺。漫步尼科西亚老城区狭窄蜿蜒的巷道里，眼前的美景和昔日的古迹十分和谐地结合在一起。

自由纪念碑，是尼科西亚标志性建筑之一，为了纪念塞浦路斯人民反抗英国殖民统治、争取独立（1955-1959年）而建。

　市中心的塞维里奥斯图书馆

　大主教宫是塞浦路斯东正教会大主教（Archbishop of Cyprus）的官邸和办公地。建筑前方小广场上矗立着大主教马卡里奥斯三世（Makarios III）的白色雕像。是一座典型的威尼斯风格与拜占庭风格结合的建筑，浅黄色石砌外墙，两层拱廊。

　马卡里奥斯三世大主教雕像

　圣约翰大教堂，带有多个拱门支撑的独特结构、厚重的石墙以及顶部的钟楼。

教堂建于1662年，虽然外观看起来古朴甚至有些低调，但它是塞浦路斯东正教会非常重要的历史建筑。它最精华的部分是教堂内部的墙壁和天花板，几乎被18世纪的壁画完全覆盖，非常华丽。我们行程时间有限，只能外观了。

　繁华的莱德拉街，是老城区的商业中心，两旁布满了咖啡馆、餐馆和商铺。

作为塞浦路斯南北分裂的象征，莱德拉街既是观光客的必去之地，也承载着这座地中海城市独特的时空交汇感。

　法内罗梅尼教堂，是尼科西亚老城内最重要的东正教教堂，位于威尼斯城墙内，是该市宗教与文化生活的核心。采用当地特有的浅黄色石材建造，拱门结构与铁艺栅栏相互辉映，体现出典型的拜占庭与当地石造建筑的融合。除了圣像，教堂上方还悬挂着希腊国旗，这反映了塞浦路斯与希腊在宗教和文化上的深厚渊源。

　首都尼科西亚最著名的莱德拉街过境点，标志性建筑是这个满是字母的圆形纪念碑。纪念碑设计：名叫“THEMA”，由艺术家 Theodoulos 于 1995 年创作。名字取自希腊语“主题”或“命题”，寓意塞浦路斯问题本身。中心枯树般的造型象征分裂带来的伤痛，旁边围栏和地面的字母，则代表被历史掩埋的记忆与沟通的渴望。

　南北塞浦路斯的分界点，南边是国际承认的塞浦路斯共和国，北边是只被土耳其承认的“北塞浦路斯土耳其共和国”。自2003年开放以来，这里成为游客往返南北两侧的热门通道，而纪念碑正位于这条历史街区的中心位置。

我们站的位置是南边-塞浦路斯共和国，原来理解绿线就是有一条绿色的分界线，没想到这线只是地图上的，我们看到的是一个关口，我本想过关去看看，咨询一下我们的领队，说三次欧盟签证已经用完了，出去了就不能进了。哈哈，见识了。

　莱夫卡拉村位于尼科西亚以南约50公里处，是一个非常有特色、美丽如画的乡村，现仍保留着中世纪的传统。它以刺绣和制作银器工艺品闻名于世，1481年来这里访问的列奥纳多•达芬奇买了一块祭坛罩布，带回意大利献给米兰大教堂，现在还保留着。这里制作的银器工艺品栩栩如生，银器首饰工艺精巧，在当地的民俗博物馆里可以通过精致的展品了解当地的民俗文化。

　D13. 帕福斯是塞浦路斯西南的一个海滨城市，是希腊神话中爱神的故乡。在罗马时代曾经是塞浦路斯行省的首府，帕福斯遗址、所罗门教堂、古罗马式别墅遗址及国王之冢都是古典时代的印记。这里出土了无数文化艺术珍宝，其中新帕福斯的马赛克镶嵌画堪称世界上最美的画作。作为历史古都，帕福斯整个城市被联合国教科文组织列入世界遗产名录，洋溢着热情、宗教色彩和浪漫气息 。

　帕福斯的国王陵墓，被列入联合国教科文组织世界遗产名录的大型地下岩石墓地。建于公元前4世纪至公元3世纪（希腊化时期），这里并非安葬国王，而是高级官员和贵族的安息地，紧邻地中海海岸，位于帕福斯考古公园区域内，建筑由整块岩石雕凿而成，拥有多立克式石柱（一种古希腊建筑风格），部分墓室设有庭院，设计十分精巧。这些地下墓穴在岩石中深挖而成，一些柱子直接由原石雕刻，结构宏伟。虽然叫“国王陵墓”，但这其实是个“夸张的称号”，在里面从未发现过国王的遗骸。

遗址看多了有点麻木了。

　帕福斯考古公园，是塞浦路斯最重要的考古遗址之一，它自1980年被列入联合国教科文组织世界遗产名录，园内保存着从史前到中世纪的大量遗迹，其中以古罗马时期的马赛克地面最为著名。‌

　位于遗址公园的帕纳吉亚·克丽索波利蒂萨教堂建于13世纪，它直接盖在一座4世纪早期基督教长方形教堂的废墟上。

现在看到的教堂是13世纪拜占庭风格，下面压着早期大教堂的地基。最初的教堂是塞浦路斯最大的教堂之一，有七条走廊，6世纪时被缩小为五条。这种“原地重建”的延续感很特别。

目前这里仍是活跃的宗教场所，同时服务于天主教和英国圣公会。这座教堂以圣母玛利亚命名，在建筑装饰上，可以看到与圣保罗柱相关的早期基督教痕迹。

　圣保罗柱，是当地重要的基督教遗迹。根据传说，它曾是使徒保罗（Saint Paul）在公元1世纪传教时被绑受鞭刑的地方。

宗教传说：相传保罗在帕福斯传教时，让罗马总督塞吉乌斯·保卢斯（Sergius Paulus）皈依了基督教。作为惩罚，他被绑在这根石柱上遭受了39下鞭打。

　帕福斯考古公园，它位于塞浦路斯西南部的帕福斯，是整个城市最重要的考古遗址，也是联合国教科文组织世界遗产。

　帕福斯考古公园里忒修斯之家 的圆形马赛克地板，表现的是希腊神话中忒修斯在克里特迷宫中斩杀牛头怪弥诺陶洛斯的场景。

　帕福斯城堡（Paphos Castle） 附近的 “沉睡的厄洛斯” 雕像。帕福斯港口城堡对面的防波堤或石头上，是当地一个很受欢迎的打卡点。

厄洛斯（Eros） 是希腊神话中的爱神，这尊雕像呈现的是他趴在石头上休息的姿态。

　帕福斯城堡值得看看。它最初是拜占庭时期的要塞，后来由卢西尼昂家族（Lusignan） 重建，还曾经被用作监狱。

　拉纳卡位于东海岸，是岛上的第三大城市，海滩、棕榈树、太阳伞，一派典型的地中海风格。但同时拉纳卡也保留了自己独特的文化印记，这座历史永久的城市中遍布着众多文物古迹，从圣拉撒路教堂到哈拉·素丹清真寺，从土耳其区到拉纳卡城堡，都展现了城市复杂曲折的过去。拉纳卡西郊的盐湖是塞岛的名胜之一，它是飞禽栖息之所，春季里每当成群的火烈鸟飞过湖面，碧蓝的湖水摇曳着粉红的倒影，灵动奇美。

时间有限，我们只能在海边匆匆走过。

　基蒙将军纪念碑，白色方尖碑，顶部有带着翅膀的雕像，纪念这位公元前450年在海上支援塞浦路斯起义时牺牲的雅典将军。

　圣拉撒路教堂，是塞浦路斯最重要的宗教建筑之一，也是拉纳卡这座城市的精神核心。

教堂始建于9世纪末，直接建在拉撒路的墓穴之上。传说耶稣让拉撒路复活后，他为了躲避迫害乘船来到塞浦路斯，并成为基提翁（今拉纳卡）的第一任主教，在这里生活了30年后去世。

教堂为拜占庭式风格，18世纪增建的钟楼非常有特色。内部装饰非常华丽，有巨大的木雕圣像壁和镀金圣像。除圣像和镀金木雕外，还有地下墓室和石棺，里面安放着据传是拉撒路的遗骨。

　结束了塞浦路斯两天行程，20:25分乘坐EK110飞机从尼科西亚到迪拜转机回上海。

短短的行程，像翻完一本压缩三千年的史书。

从神话到宗教，从帝国废墟到分裂现实，紧凑却极致。

　地中海的风，吹过亚平宁半岛的南端，吹过西西里的神庙残垣，越过湛蓝海峡，拂过马耳他金色的石城，最终抵达塞浦路斯温柔的海岸。

十四天的旅途，一路向南，山海相连。行走在古老街巷，凝望浩瀚碧海，触摸不同文明留下的印记。那些阳光灿烂的日子，那些不期而遇的风景，都定格在镜头里，成为岁月里珍贵的片段。

十四天，装下了太多，有迷路时的慌张，有夕阳下的驻足，有对着一片蔚蓝说不出话的瞬间。旅行从来不只是看风景，是去和更大的世界碰面，然后再带回一个不一样的自己。

四个七十岁左右的老朋友，一起出国旅行，开开心心出发，平平安安回家。这一趟，看的是风景，暖的是人心。到了这个年纪，还能结伴远行，是福气，也是缘分。回来了，心里满满的都是知足和感激。

旅程结束，生活继续。但那不勒斯湾的晚风、西西里的晚霞、马耳他巷子里的猫，会一直都在。也许这就是出发的意义，把远方装进心里，让平凡的日子，也偶尔能吹到地中海的风。

下一站，再见。