土耳其（1）苏丹艾哈迈德广场

老城

旅行本来就是一件充满遗憾的事，任何一个人，穷尽一生，也难以步及地球上自己所向往的那些角落。能够去哪里，都是修来的缘分，比如说土耳其。

15年前，妹妹所在单位组织土耳其考察，本已相约同行，结果老妹临时有事放弃，我则改去了波罗的海诸国，直到去年10月，才终于踏上这片横跨亚欧的大陆。

有幸在古稀之年，继续停滞多年的国际旅行，以达人们最不屑的跟团方式，去看大千世界，大概只有与我具有同样境遇的人，才能理解，这已经是一种何等的幸福！

2025年10月21日，当地时间早5：30，我和同伴从北京抵达伊斯坦布尔国际机场，遂转机飞往雅典，在逗留希腊6天后，返回伊斯坦布尔，开始了土耳其9日之旅。

10.26早从雅典出发，值机出关安检，仅开两个窗口，旅客流量大，排队超过一个半小时。居然是川航，空姐的红色制服及机舱红色的座椅，给人以热情的感觉。

还好在申根签证有效期内，盯到了这个希腊土耳其连线的团，赶在限期前离开希腊，土耳其免签，完美！

到达伊斯坦布尔，首先观揽苏丹艾哈迈德广场上最漂亮的建筑圣索菲亚大教堂，温暖的色彩、唯美的轮廓，构成伊斯坦布尔经典的城市天际线。

圣索菲亚大教堂位于老城区，堪称拜占庭建筑的巅峰之作，世界文化遗产。于537年建成，1453年君士坦丁堡陷落，改为清真寺；1935年土耳其共和国，改为博物馆，2020年恢复为清真寺。现官方全称为阿亚索菲亚大清真寺。

按照预约时间，在圣索菲亚大教堂前短暂逗留、拍了外观之后，前往世界文化遗产蓝色清真寺入内参观。

这座位于老城区与圣索菲亚大教堂隔苏丹艾哈迈德广场相望的建筑，正式名称为苏丹艾哈迈德清真寺。

清真寺始建于1609‑1616年，由奥斯曼苏丹艾哈迈德一世下令修建，建筑师是希南学派的梅赫梅特阿加。清真寺建在拜占庭皇宫遗址上，用来比肩对面辉煌的圣索菲亚大教堂。

据说这座建筑几乎不用铁钉，石材之间的卯合，不知是否类似于中国古建的榫卯结构，历经多次大地震依旧完好留存至今。

蓝色清真寺有六座宣礼塔，是奥斯曼帝国唯一拥有六座宣礼塔的清真寺，当年曾引发争议，因为之前只有麦加禁寺拥有六塔。

清真寺前方有宽阔的庭院，带净身喷泉。因游客较多，我用手机试拍，总找不到最佳拍照位置。

清真寺内部，直径23.5m、高43m的中央大圆顶，由四根外号“大象脚”的巨石立柱支撑，四周是层层叠叠的大小穹顶。

260扇彩色玻璃窗，阳光射入，蓝光漫射整个大殿，氛围感梦幻神圣，蓝色清真寺由此得名。

大寺墙面、穹顶，铺满2万多片伊兹尼克手工蓝釉瓷砖，以钴蓝、绿松石色为主，纹样有郁金香、康乃馨、藤蔓花卉等，非常漂亮。

穹顶、立柱有金色《古兰经》书法；地面铺满红色祈祷地毯，可容纳上万人礼拜。

和所有的清真寺一样，不可着短装、穿鞋入内，女士需戴头巾。由于人人脱鞋，室内空气污浊，“脚丫味儿”刺鼻。图为坐在红毯上的游客与猫咪。

走出清真寺，深吸一口气，继续享受初秋蓝天白云下的美妙时光！

换个角度看蓝色清真寺，六个宣礼塔，包括只冒出一点点尖顶的三个，都可以从图中辨出，最右侧还搭建着日常维护的脚手架。

广场上随处可见与游客和平共处的猫咪。作为一名失去爱宠的猫奴，这座城市让我感觉到特别友善，整个伊斯坦布尔都是小动物的天堂。

下一站，回到圣索菲亚大教堂，进入这座15000年间多次变换身份的殿堂：东正教大教堂→奥斯曼清真寺→博物馆→大清真寺，它是基督教与伊斯兰文明交融的标志性建筑。

大教堂有4座宣礼塔，奥斯曼时期陆续修建，风格各不相同。室内同时留存拜占庭金色马赛克与巨大伊斯兰书法圆盘，两种宗教艺术同处一室，全世界独一份。

传奇穹顶：主穹顶直径约31米，离地55米。穹顶底部一圈40扇窗户，阳光射入，视觉上仿佛穹顶悬浮在空中，是拜占庭建筑“帆拱”结构的伟大典范。

圣索菲亚大教堂二层回廊的拱顶。明亮的暖黄色拱顶，布满拜占庭风格的卷草花卉彩绘装饰，属于上层廊道的拱顶装饰。拱券、柱头结构如初，拱顶花纹为后期修复绘制，当年供女性信徒朝拜。

教堂内部的巨型主穹顶，是拜占庭建筑最伟大的穹顶，公元537年建成。穹顶底部一圈小窗，光线漫入，营造“穹顶悬浮在空中”的奇妙观感。

伊斯兰书法圆牌：黑底金字大圆匾，写着安拉、穆罕默德、四大哈里发的名号，是奥斯曼帝国将教堂改为清真寺时悬挂的。基督教马赛克与伊斯兰书法共存，是这座建筑独一无二的特征。

六翼天使（基路伯）马赛克：穹顶斜角的巨大天使画像，拜占庭原作，当年改清真寺时被石膏盖住，修复后重现，是这里最震撼的遗存。

双层拱廊：下层巨大大理石立柱，上层回廊，二层平台可见拱顶彩绘、欣赏皇后马赛克镶嵌画的地方。

内部上层的廊台区域，标志性的带涡卷雕花的拜占庭大理石柱头，搭配斑岩、灰纹大理石巨柱，是原拜占庭教堂遗存；墙面残留大量金色马赛克装饰残迹。

大教堂一层西北角落，靠近内门廊，有一处哭泣柱，也叫许愿柱，柱身包铜，底部有一个被游客拇指磨光滑的圆洞；传说拇指伸进洞内转一圈，如果摸到湿润水汽，愿望就能实现。我没有找到这尊神奇的柱子，图为二层连廊。

二层北侧回廊，马赛克镶嵌画《最后的审判》或《德西斯（Deësis）马赛克》。创作于约12世纪，拜占庭晚期，科穆宁王朝，黄金马赛克拼贴而成。​画面中，基督；左圣母玛利亚；右施洗约翰。当年奥斯曼改清真寺时用石膏覆盖保护，剥离石膏后露出，左侧大片金箔马赛克已经缺失。

晚霞中的圣索菲亚大教堂。不愧是一座拜占庭基督教建筑加奥斯曼伊斯兰改造叠合在同一空间里的千年奇迹。

在苏丹艾哈迈德广场拍摄时，正值黄昏蓝调时刻，圣索菲亚大教堂的外墙，呈现出醒目的暖光亮点。

艾哈迈德三世喷泉，托普卡帕宫大门外，就在圣索菲亚大教堂旁边的广场。1728年，即奥斯曼郁金香时代，为苏丹艾哈迈德三世修建，属于奥斯曼洛可可风格。古代供信徒净手饮水，是奥斯曼喷泉建筑的代表作。

内观清真寺和大教堂之后，在暮色中游览方尖碑等广场建筑，伊斯坦布尔满城都飘着在其他地方只有清真寺才有的味道。

狄奥多西方尖碑，也位于伊斯坦布尔老城区的苏丹艾哈迈德广场。方尖碑原石是公元前15世纪古埃及图特摩斯三世时期的文物，原本立于卢克索的卡尔纳克神庙。公元4世纪罗马皇帝狄奥多西一世下令将它运到君士坦丁堡，竖立在赛马场。

石雕基座，是拜占庭时期专门为这块埃及方尖碑新造的大理石底座，四面布满浮雕，描绘狄奥多西一世与皇室、大臣、民众在赛马场观礼、献祭的场景，底座侧面还刻有拉丁文铭文，记录搬运竖立方尖碑的事迹。

赛马场现存另外两座古碑之一的墙柱，又称君士坦丁方尖碑，建于公元10世纪，拜占庭皇帝君士坦丁七世重修。不是整块巨石而用石块垒砌而成。1204第四次十字军东征，洗劫君士坦丁堡，把包裹在外部的镀金铜牌撬走熔掉，只剩下光秃秃、风化严重的石头骨架。

蛇柱，建于公元前479年，原在希腊德尔斐阿波罗神庙，公元324年君士坦丁大帝时期整体搬到君士坦丁堡赛马场。第四次十字军东征时，蛇柱黄金鼎被盗；1700年蛇头被人为敲断，其中一个残件现藏于伊斯坦布尔考古博物馆。剩余青铜柱身，是现存极少古希腊大型青铜原作。我拍的图片太暗，借用网图，致谢摄影师！

德国喷泉，位于老赛马场蓝色清真寺、圣索菲亚大教堂附近。1901年，德国皇帝威廉二世赠送给奥斯曼帝国苏丹的礼物，整座喷泉在德国预制好，运到伊斯坦布尔组装完成。

建筑风格为八角亭式喷泉，黑色大理石立柱，穹顶为铜质，内部有金色马赛克，底部设有饮水池，融合了新古典与东方元素。与方尖碑、墙柱、蛇柱，同属广场上的四大古迹。

八角亭穹顶上的图案，为多层同心圆放射状团花，属于拜占庭式玫瑰窗、曼陀罗式几何纹样，沿着八角拱券内侧一圈，是阿拉伯书法铭文饰带；周围层层叠叠的彩色环带，中心放射星芒，是典型的拜占庭马赛克构图。

穹顶分布8个圆形马赛克徽章：4枚是德皇威廉二世的皇家徽记，另外4枚是奥斯曼苏丹阿卜杜勒·哈米德二世的图格拉花押（奥斯曼皇室签名），一德一土两两交替，象征德奥同盟。

离开德国亭，已是暮色苍茫。伊斯坦布尔的晚霞，原来这么美丽！

苏丹艾哈迈德广场上的其他建筑，也很漂亮。夜幕降临，华灯初上，漫步四周的游客，依然兴致勃勃。

一天的行程，丰富多彩，始终没有离开苏丹艾哈迈德广场这一亩三分地。暮色中的广场，更是充满魅力。

晚上中餐，这家店据说很有名。逛累了，食欲很好，吃的什么却记不得了。住了两晚的酒店也不错，伊斯坦布尔，跟团有些浪费资源，值得再自由行一趟！

这一天，早7点从雅典机场出发，连早餐都是打包路上吃的。搭乘川航班机，午前落地土耳其，开始密集的走马观花，直到晚8点才回到酒店。不过，伊斯坦布尔真迷人，特别是夜幕降临之后！