欧洲行D6天巴黎卢浮宫协和广场（20260601）

原地

今天在巴黎市区逛～～因为今天要搬家，上午也干不了什么，索性睡到自然醒。况且，这间民宿环境还不错。只不过当初订房间时心里总是有些忐忑，暂订了2天，考虑看到房间后再续订。然而，巴黎的民宿还是很抢手的，只能多住一天，所以，今天，我们要搬家了。 好在相距几百米，也在15区，步行15分钟即可到达。在国外民宿性价比高，但房东与住客不见面，存行李就有些问题。况且他们一般都是11点退房，下午4点入住，感觉是退的过早，住的又过晚。没办法，入乡随俗吧。 11点我们拖着行李搬家了。同伴拖着行李背着包，包上挂着塑料袋，这造型在巴黎越来越安全了。 这里是老城区 果然10几分钟就到了，这次比上一家很容易的就进了门。而且还可以提前入住了。 这是个一室一厅（带厨房）一卫、有地下室、但不通透的公寓。小小的房间里有张1.5m的床，客厅过道里有张1.5m的沙发，地下室有张沙发。价钱比上一个便宜100元/人。公寓在临街楼的底层，室内临街的门和窗是封死的，进出要穿过楼巷到后院，后院是存放清洁工具和垃圾桶的地方。 房子老，电梯也老，而且很小，初见我们还是感觉很新鲜。只是我们这次住一楼，电梯没有用。 虽然房间小了点，但生活、交通都很方便，民宿外超市、小店一应俱全，吃的品种也更丰富。 卢浮宫 安顿好后，想去卢浮宫，结果门锁不上了，惊不惊喜，意不意外。好在几个猛女手握钥匙，左转又转，轮番上阵，终于搞定。进门不易，出门也不易，出门在外，意料之外是寻常。如果你在家呆腻了，恨每天的循环往复。那请你走出家门，去一个陌生的城市，去一个你不认识字、听不懂话的地方，保证每天有惊喜，而且天天不一样。 虽说有点小意外，但也不影响我们出游的热情。坐上了公交车。 住宿地点离卢浮宫有几公里的距离，交通很方便，坐上了车，一路看着窗外的街景。 欧式的房屋和街道 不紧不慢的行人 随处可见的雕塑 过了塞纳河上的卡鲁塞尔桥（Pont du Carrousel）就到了卢浮宫。这座雕像高高的站在桥头，很是醒目。这是桥两端四座寓言雕像之一，名为《丰饶/富足》（L'Abondance），雕像手持丰饶角，寓意巴黎的繁荣、富足与艺术昌盛。另外三座分别代表“工业”、“巴黎市”和“塞纳河”。它们由法国雕塑家 Louis Petitot（路易·珀蒂托）于19世纪（约1846年）创作的。 站在桥上，视野开阔，没有高楼大厦的遮挡，远处的景色清清楚楚。塞纳河上的桥多，每个都有故事。远处的5拱石桥叫皇家桥Pont Royal。于1685–1689 年路易十四时期建，是巴黎现存最老的桥之一。 下了车，就是卢浮宫。大名鼎鼎的卢浮宫就在眼前，以前一直以为卢浮宫就是单一的一栋博物馆，亲眼一见，原来是如此大面积的一片建筑。初次见，便被它的体量与精美所震撼。来之前，被那每年近一千万的人流和蒙娜丽莎前拥挤的手机所吓到，所以就固执的作出不凑热闹的决定。 但站在卢浮宫前，还是被震撼到了，有些不知所措，不知先从哪看起。暂时在大石台上坐下来，定定神，望着眼前宏大的建筑，吹着远处飘来的风，坐在昔日帝王你方唱罢我登场的广场，看世界各地的人来来往往。卢浮宫，需要静下心来和它相处一段安静的时光，而不是匆忙的直奔蒙娜丽莎的画像。 卢浮宫不是一下子就是今天的样子，它是历经800多年多位国王的倾力打造才有了现在的规模。卢浮宫是世界最大的艺术博物馆之一，位于巴黎塞纳河右岸，前身是中世纪城堡，历经 800 多年扩建，如今收藏约 3.5 万件展品，年接待近千万游客。• 1204 年：腓力二世为保卫巴黎建防御城堡，即卢浮宫雏形。• 1546 年起：弗朗索瓦一世拆毁旧城堡，按文艺复兴风格重建，并开启王室艺术收藏传统。• 1793 年：法国大革命后正式对公众开放，成为世界最早的现代博物馆之一。• 1989 年：贝聿铭设计的玻璃金字塔启用，成为卢浮宫新标志。卢浮宫 = 800 年中世纪到文艺复兴的王宫建筑 + 3.5 万件横跨古埃及到 19 世纪的艺术珍品。 卢浮宫不止体量大，收藏的文物数量多，涉及面广。我一直好奇为什么卢浮宫会有那么多的藏品。现在要好好捋个清楚。现存藏品约 50 万件，（常展约 3.5 万件），那么多的藏品并非一蹴而就，而是几股力量积累叠加了 500 多年的结果。最早的收藏是从帝王开始的。1. 王室旧藏（16–18 世纪，底子）若不是昨天去了枫丹白露宫，法国的那些帝王还真捋不清楚。但有了昨天的预热，今天再见到这些名字就恰旧友重逢了。对艺术的热爱首推弗朗索瓦一世，风头正盛时派使者去文艺复兴的意大利挖墙角，米开朗基罗不为所动，但请来了达芬奇，人、画俱到，拉斐尔人没到画到，这些都成了卢浮宫珍贵的收藏。而拉斐尔的构图、对称平衡、优雅的技法影响了法国的绘画风格。自从路易十四把王宫搬到了凡尔赛宫，卢浮宫基本上就演变成博物馆的功能。之后，路易十四、十五、十六，不断的将藏品扩充，卢浮宫的馆藏得到进一步的壮大。 2. 大革命没收（1789–1790 年代，暴增）革命政府把"国家化"玩到极致：大革命时期没收了教会、流亡贵族、王室的资产。保留总比砸了要好。这一波让卢浮宫不再只是中世纪+文艺复兴的"国王审美，而瞬间变成全欧洲宗教与贵族艺术的国立仓库。3. 拿破仑战争掠获（1803–1815，争议最大）拿破仑曾把卢浮宫改名"拿破仑博物馆"，在多米尼克·德农 Vivant Denon 主导下，跟着军队从意大利、低地国家（荷兰、卢森堡、比利时）德意志、罗马教廷"搬"回几千件，包括：• 梵蒂冈的《奥古斯都玉雕像》• 意大利多地的古希腊罗马雕塑• 各类大师绘画1815 年滑铁卢后，反法同盟（卡诺瓦、威灵顿推动）逼法国退货，大部分最出名的战利品回了老家；但没退干净的、以及以"条约转让"名义留下的，成了永久馆藏——这也是今天卢浮宫被诟病"殖民色彩"的主要来源。4. 19 世纪考古远征（近东/埃及/希腊，补齐文明全景）拿破仑远征埃及带起东方学热，19 世纪法国系统性派考古队：• 埃及：商博良 1826 年接手埃及部，《书记坐像》等大批随发掘入藏• 希腊爱琴：《米洛的维纳斯》（1821 年）、《萨莫色雷斯胜利女神》靠驻外领事/考古购得• 近东：苏萨（伊朗）挖出大流士弓箭手釉砖（1885–86 迪厄拉富瓦队）、《汉谟拉比法典》（购自私人渠道）• 两河/塞浦路斯/叙利亚：买+挖并行这部分让卢浮宫从"欧洲艺术馆"升级成"世界文明百科全书"。5. 购买 + 捐赠 + 沙龙收购（持续至今）• 买私人收藏：多雄收藏（1818）、杜兰收藏（1825–36）、坎帕纳收藏（1861，意大利金器青铜器大宗）、银行家 Jabach 等• 沙龙收购：18–19 世纪官方沙龙展后，国家直接买大卫、夏尔丹等当代作品• 大藏家捐赠：1869 年 La Caze 医生捐一批绘画；罗斯柴尔德家族捐 3 万多件素描版画；"卢浮宫之友协会"持续出资代购• 现代规则：二战后基本不再靠战争掠获，走合法购藏、长期借展、受赠、 这张图清晰明了。 再来看看卢浮宫的布局，下次来可以少走弯路—卢浮宫建筑群是一部立体的法国建筑史——从中世纪城堡到文艺复兴宫殿，再到古典主义立面、第二帝国翼楼，最后以贝聿铭的玻璃金字塔收尾，800 年层层叠加，本身就是最大的展品。整个卢浮宫建筑群是一个U型建筑，开口方向朝西，U 形底部为叙利馆，南北两翼分别为德农馆（南，沿塞纳河）和黎塞留馆（北，沿里沃利街），两翼之间围合出拿破仑庭院（Cour Napoléon）。三大翼楼：用历史人物命名• 叙利馆（Sully Wing）：位于 U 形底部，是卢浮宫最古老的部分。地下层保留有 12 世纪腓力二世时期的中世纪城堡遗址（原始城墙与圆柱形主塔地基），是 1190 年卢浮宫最初形态的唯一实物遗存。主要展出古埃及文物、近东文物、古希腊/伊特鲁里亚/古罗马文物与雕塑，镇馆之宝《米洛的维纳斯》即在此馆。• 德农馆（Denon Wing）：沿塞纳河伸展，是人气最旺的展馆。拥有古希腊/古罗马雕塑（含《萨莫色雷斯的胜利女神》）、意大利及西班牙绘画（达·芬奇《蒙娜丽莎》）、17–19 世纪法国大型绘画（大卫《拿破仑加冕》、德拉克洛瓦《自由引导人民》）。以卢浮宫首任馆长多米尼克·维旺·德农命名。• 黎塞留馆（Richelieu Wing）：沿里沃利街伸展，以路易十三首相黎塞留命名，1993 年开放。收藏 14–17 世纪法国绘画、德国/尼德兰/佛兰德斯绘画、欧洲雕塑、装饰艺术、伊斯兰艺术，并设有著名的马利中庭与拿破仑三世套房。 德农馆的名字是为了纪念 多米尼克·德农 （Dominique Vivant Denon）。他是拿破仑时期的艺术总监，也是卢浮宫的第一任馆长，对博物馆的早期藏品建立起到了关键作用。当年拿破仑远征埃及目的是切断英国经地中海、红海到印度的贸易通道，战争虽然以失败告终，但却意外的打开了古埃及文明的大门，引发了欧洲数十年探索埃及的热潮。1798 年拿破仑远征埃及，除带了3万军人外，还带去了约 160–167 名数学、物理、化学、博物、工程、绘画等各个方面的学者与技术人员，正式名称是东方军科学与艺术委员会，1798 年 8 月在开罗又以此为基础成立埃及研究院（蒙日任院长、拿破仑任副院长）。拿破仑本人熟读亚历山大传记，想在东方复制亚历山大的功业，把军事征服与文化同化同时进行。当年的军事征服虽然失败了，但带去的科学人员在各个领域却取得了很大的成就。德农1798 年随拿破仑远征埃及，作为"科学与艺术委员会"的一员用笔记录沿途古迹，不在于"画得多好看"，而在于它是埃及学诞生前的第一手视觉档案。并于1802 年出版了《上下埃及之旅》，是第一部以拿破仑远征埃及为题材的著作，早于《埃及记述》，极大激发了欧洲对古埃及的热情。现在欧洲的很多博物馆还是要靠埃及文物撑场子的。最有学术分量的是那些"再也拍不到"的——赫尔摩波利斯托特神庙、希拉康波利斯、卢克索神庙原貌。他的画不仅是艺术速写，更是 19 世纪早期埃及遗迹的抢救性档案，直接推动了《埃及记述》的编纂和商博良破译象形文字的工作。所以德农的贡献巨大，以他的名字命名卢浮宫的一个馆名实至名归，确实值得被人们记住。 被卢浮宫的外貌吸引，也不顾及人多拥挤观感不佳了，瞬间有了一探究竟的欲望。日历一查，明天周二，卢浮宫闭馆，周三我们就要前往下一站，只有今天的半天时间了。可，没有预定啊，临时抱佛脚不知行不行得通。还好，广场上有不少的工作人员，可以帮忙现场预约。我们在烈日下一遍一遍的约，终究没有成功，只好作罢。与卢浮宫失之交臂。后来看了卢浮宫的馆藏数量，感觉半天时间是远远不够的，去了也许还会心存遗憾。那就等下次吧，留点遗憾，巴黎值得一来再来，那些写满故事的街道，需要更充足的时间去触摸。 卢浮宫的造型有点像北京的四合院，只不过规模更大，场地更宽敞，也不是坐北朝南，而是坐东朝西。中间宽大的空间叫拿破仑庭院。现在看到的是院子中有了金字塔的样子，1989年前的广场应是空空荡荡的，设想一下，哪个更好看呢。当年法国为缓解人流和解决入口问题全球征集方案，华裔设计师贝聿铭的方案被采纳。可当时在法国是一片反对声，只有总统密特朗力挺贝聿铭，这个玻璃金字塔才能横空出世。 如今30多年过去，法国人经历了从反对到接受到赞美的过程，时间验证了大师的眼光独到，设计眼光不同寻常。如今已是巴黎地标之一。它和埃菲尔铁塔一样，好东西是需要时间去接纳的。钢筋玻璃制成的金字塔耀眼而不遮蔽主体，又兼具分流、采光的功能，一举多得。它是入口、是天窗、是分流器、也是贝聿铭给八百年老宫写的一句现代题记——不拆一砖一瓦，就用 603 块玻璃把古典宫殿接进了当代博物馆的运营逻辑里。 在巴黎，你远处的建筑、眼前的桥梁、脚下的小牌，都是有故事的。这个叫阿拉戈铜牌（Arago Medallions）。在卢浮宫的广场上。但在巴黎不止一个，全城原来共铺设了约135枚直径12厘米的青铜圆盘，沿巴黎子午线从北到南铺开，全长约 9 公里，穿越蒙马特门至大学城一带。弗朗索瓦·阿拉戈（François Arago，1786–1853）是法国天文学家、物理学家和政治家。19 世纪初，他主持了对巴黎子午线的高精度测量，从设得兰群岛一路测到巴利阿里群岛。1667 年：路易十四下令修建巴黎天文台，让子午线从中穿过，作为法国的经度基准。200多年后的 1884 年：华盛顿国际子午线会议选定格林威治为全球本初子午线，法国始终不服气，投了弃权票。如果法国胜出，现在全球的本初子午线就在法国了。直到1911年法国才不得已使用格林威治时间。1994 年，为了纪念阿拉戈诞辰 200 周年，荷兰观念艺术家扬·迪贝茨（Jan Dibbets），采用打造100多纪念铜牌的方式向阿拉戈致敬。阿拉戈铜牌就像当年阿拉戈在巴黎地面上留下的135 个脚印，也是这座城市曾经自认"世界中心"的地理记忆。还好，我们没有t错过，一低头便在这穿梭的脚步中发现了它，也邂逅了一段巴黎曾经作为地理中心的一段过往。 这是卢浮宫的入口处，可以通过金字塔便捷的前往博物馆三个馆的区域。玻璃金字塔的功能性能凸显，如此巨大的人流可以分散。我们虽然没有买到票，这部分还是可以进入的。 阳光透过玻璃洒进来，目光通过玻璃看到窗外，金字塔把地上地下联通起来。 这是文创店，吸引了不少人的目光。 这些文创产品也是挺有水准的。 卢浮宫的外围艺术气息拉满。 我们在地面上看到的玻璃金字塔还延伸到了地下，让光从天而降。它像一个漏斗把太阳光吸进来，在大地上泼洒，地面上也映照出几何形状的光影，人们可以像在地面上一样走在太阳的光影里。 悬空的大金字塔下面还有一个小型的石质金字塔相对，形成大塔对小塔。看似挨的很近，其实中间隔着几十公分的距离。据说手机对准玻璃塔尖向上拍摄能看到不一样的光影效果，抢这个位置的人很多，我从他们的表情中看到了他们似乎发现了一个奇妙的世界。玻璃倒金字塔尖端悬在离地约1.4米处，下面石质金字塔约1米高，两者尖几乎相触但不接触，制造一种悬停、聚焦、仪式感的视觉停顿。 孩子们也有好奇心 橱窗里蒙娜丽莎的图片前，两个自在的少女。 对于我这种历史欠缺、艺术欣赏水平较低的人来说，进了博物馆相当于一半看藏品，一半在看人。那些在作品前仔细端详，相互讨论的人总会吸引我的注意力，我猜想他们看到了什么，看懂了吗。因为即使我停留再长时间，最多只是一知半解。提高艺术鉴赏力，还有很长的路要走。 人家好像都能看懂呢。 这几个人的打扮也很有艺术味。 来了一群小学生，艺术审美要从娃娃抓起。 贝聿铭的聪明之处，是把深埋地下最初作为防御工事重见天日，让千年前的卢浮宫城墙重新回到人们的视线之中。这里即是保留下来常被称为查理五世城墙的中世纪卢浮宫城墙/防御工事遗迹，也是卢浮宫地下商场的通道（Carrousel du Louvre，卢浮宫卡鲁塞尔地下空间）。 如果不进卢浮宫，那么这个地下空间也是很值得逛的。在这里，看了倒金字塔、看了中世纪城墙遗址、还可以逛商业区。最后可以乘地铁离开。总之，在卢浮宫时间总是不够用的。 因为还要去协和广场，我们从地下入口出来，还有人陆陆续续的进来。 没有进卢浮宫，留下了些许的遗憾。我发了几张照片到元宝，聪明的Ai一下子就判断出我没有进卢浮宫。左右逢源的AI说，多数人都去了卢浮宫，而你去了大多数人都没有到达的地方。这是表扬我吗，元宝真会说话。的确，多数人都关心卢浮宫里面有什么，都习惯在蒙娜丽莎前面拍个照，而我只关心卢浮宫外面有什么，这显得很与众不同。 走出卢浮宫，一看时间，在卢浮宫外围耗费了3个小时，别人逛里面也差不多这么长的时间吧。可见我们逛外围也是认真的。起码也是爱屋及乌吧。 这个庭院叫拿破仑庭院。这个骑马的雕像是太阳王路易十四。都是法国历史上赫赫有名、卓有成就的君王。 这个骑马的路易十四历史并不长，是1988年制作的复制品。原来的雕像是300多年前路易十四请意大利的雕塑家设计的，雕塑完成后国王很不喜欢，就把它放到了凡尔赛宫的一个角落里。300多年后的2009年，这个复制品被安放在了卢浮宫的广场上的醒目位置。时过境迁，也不用顾及他本人愿不愿意了。 卡鲁索凯旋门 下一站向西去往1公里外的协和广场。这一段路程最适合步行，其实巴黎的很多地方都适合步行，不只是因为距离，而是巴黎的街头每一步都能踩出历史故事来。用腿丈量是亲密接触巴黎的最好方式。 出了卢浮宫，向西是一条笔直的大道，直接通往协和广场。最先看到的是一座凯旋门。拿破仑爱修建凯旋门，这是从罗马时期学来的。拿破仑一生打了60多场胜仗，树碑立传是中外皇帝们都很热衷的事情。中国是碑，而法国是凯旋门，材质都是石头，都希望永恒与不朽。 这个凯旋门叫卡鲁索凯旋门，也叫小凯旋门。昨天看的是大凯旋门。但这是拿破仑修建的第一座凯旋门。这道门拿破仑可是来来回回走了不少次。1795 年 10 月 5 日，在杜伊勒里宫周边一战成名，这场“散弹清场”一举击溃了叛军，成功保卫了共和国政权。此战是拿破仑政治与军事生涯的关键转折点。被称为“葡月将军”，获得了前往意大利指挥作战的机会，由此拉开了他征服欧洲的序幕。后来拿破仑称帝后，便在这一两起历史事件发生的核心地带——卡鲁索广场上，建起了现在的卡鲁索凯旋门。而大凯旋门，拿破仑生前都没有来得及走。 小凯旋门顶上原放的青铜四马战车，说的好听点是从威尼斯圣马可教堂搬来的，（1815 归还，现顶为复制品）。中间本想设计成拿破仑雕像，被拿破仑拒绝，如今中间站立的是和平女神，两侧是胜利女神。这大小2座凯旋门，体量不一样，意义也有区别，小的显示帝王胜利，大的彰显民族荣耀。一座是皇权的胜利纪念碑，一座是民族的集体祭坛，共同构成了法国从“拿破仑帝国荣耀”到“共和国民族精神”的历史轴线。也揭示了拿破仑一步步走向巅峰、野心越来越大的心路历程。 以前凯旋门只是出征的军队才可以通过的，而今是所有人们可以随意经过的地方。一个不需要凯旋和征服，人人自由而平等的世界才是最美好的世界。 回望卢浮宫 杜乐丽花园 经过凯旋门继续向前走就到了杜乐丽花园。杜乐丽花园从建成之初一直在不断改造中，现在看到的是上世纪90年代改造后的样子。有水池、有躺椅、有树木、有雕塑，是个休闲赏景的好地方。坐落在巴黎市中心的杜乐丽公园绿树成荫、水波荡漾，空气清新，好比一个天然“氧吧”，建成400多年来，时刻为人们带来宁静怡人的自然气息。杜乐丽花园还被誉为巴黎的露天博物馆，因为园内散布着从17世纪古典到当代的众多雕塑，与法式几何园林完美融合。 随便走着，总与雕塑不期而遇。法国文化部长马尔罗曾言：“你给我作品，我把杜乐丽给你。能让文化部长说出这话的，绝不是一般人。阿里斯蒂德·马约尔（Aristide Maillol，1861年—1944年）法国雕塑家和画家，作为雕塑家，与罗丹齐名。《打阳伞的女人》是她最多人知道的作品。 ”1964年，马约尔的青铜与铅制大型作品被集中安置在卡鲁塞尔花园，使其成为一座露天马约尔博物馆。这座青铜躺卧女人体是阿里斯蒂德·马约尔的雕塑《河流》。《河流》创作于1943年，是马约尔晚年“自然三/元素之一，”和《山》《空气》是一个系列。女性身体横卧前伸、头后仰、手臂与腿部形成流动线，像被水流托住/卷动，也常被解读为暗含二战时期对法兰西命运的焦虑与痛苦。用人体表现自然是艺术家的独特理解，说实话我还真看不懂。但总会有人懂的，比如那个文化部长。 《母虎叼来孔雀给虎仔喂食》：奥古斯特-尼古拉·凯恩的动物青铜雕塑，展现母虎衔着孔雀喂养幼崽的生动瞬间。 这组立在杜乐丽花园草坪上的抽象立像，是法国雕塑家艾蒂安·马丁（Étienne Martin，1913–1995）的作品《人物群像 III》。依旧不太懂。 我们现在看到杜乐丽花园只是当年杜乐丽宫的一小部分。最初的杜乐丽宫规模堪比卢浮宫。杜乐丽宫（Palais des Tuileries，曾是法国王宫，从意大利远嫁法国的王后凯瑟琳·德·美第奇因思念家乡于1564 年下令修建的。也把美第奇家族的造园理念带到了法国。 这座美丽的花园建成后，一直是历代国王喜爱的居所。亨利四世、路易十三、十四、十六，以及拿破仑、拿破仑3世都曾在此留下足迹。这里的花园绿地曾是法国君主和小王子们的乐园。孩童的路易十三曾在这里奔跑，拿破仑一世的独子曾在园中小径上玩耍。如今，杜乐丽公园依然是休闲散步的理想场所。 如此华丽的王宫并不都是风和日丽，一派祥和。历史像一个洒满馅料的千层饼，每一层的滋味都不相同。杜乐丽宫的历史，是一部从皇家荣耀走向革命风暴，最终在烈火中化为乌有的史诗。在路易十四迁往凡尔赛宫之前，这里一直是法国王权的中心。宫殿本身融合了文艺复兴与法式古典主义风格，极尽华丽、美轮美奂。转折点来自1792年的法国大革命和1871年的巴黎公社。前者终止了王权，后者烧毁了杜乐丽宫。路易十六被压上了断头台。杜乐丽宫化为乌有。每一场都充满暴力和血腥，每一场都是血雨腥风。后来，拆除了断壁残垣，就只保留了原来的花园。 - 1789年，巴黎民众迫使国王路易十六从凡尔赛宫迁居至杜乐丽宫。- 1792年8月10日，巴黎民众攻占杜乐丽宫，这场暴动直接导致了法国君主制的覆灭。宫殿从王权的象征，转变为革命暴力与政权更迭的舞台。1793年，路易十六被压上断头台。- 随后，拿破仑将这里作为其帝国皇宫，并着手将杜乐丽宫与卢浮宫连接起来，试图延续其权力象征。1871 年巴黎公社期间被焚毁，如今仅存花园（杜乐丽花园）。1871年巴黎公社“五月流血周”期间，面对凡尔赛军队的镇压，起义者将矛头指向象征权力的建筑。其中一位领导者朱尔•贝尔热雷，尤其希望彻底抹去君主制的宫殿。当同时象征着王权与第二帝国的建筑杜乐丽宫被点燃时，他高声宣告：“王权的最后遗迹已经消失；我希望巴黎所有的古迹也将如此。”大火燃烧数日吞噬了这座帝国的居所，只留下焦黑的躯壳。它从未被修复，并最终在1883年被拆除。旁边的卢浮宫因为风向逆转，躲过了一劫。花园最初由凯瑟琳·德·美第奇创建，后在17世纪由路易十四的御用园林设计师安德烈·勒诺特尔重新设计，形成了我们今天看到的对称、规整的法式园林格局。- 法国大革命后，花园首次向公众开放，如今它作为巴黎市中心一个宁静的绿洲，连接着卢浮宫与协和广场，把那段血雨腥风的历史湮没在历史的尘埃之下。 为了纪念在1792年杜乐丽宫保卫战中牺牲的786名瑞士卫队官兵，瑞士在卢塞恩的岩石上雕刻了著名的《垂死狮子像》。他们战斗到最后一人，约786名士兵全部阵亡。为纪念这份忠诚，瑞士卢塞恩城雕刻了著名的《垂死的狮子》纪念碑，被马克·吐温称为“世界上最哀伤、最感人的石雕”。永远铭记着那段为保护路易十六王室而作出的牺牲。 那时的瑞士远没有现在强大，靠输出雇佣军而生活。瑞士雇佣军以忠诚、勇敢著称。让他们名声大振的来自2个战役，一次是1792年法国保护路易十六王室，一次是1527年保护罗马教皇，他们以殊死搏斗和生命的代价履行了职责。随着靠舞枪弄棒时代的结束，以及瑞士的逐渐强大，瑞士在1874年通过宪法，禁止公民加入外国军队，现在唯一的例外就是保护教皇的瑞士卫队。如今，梵蒂冈的瑞士卫队是这段历史的唯一活化石。他们虽然仍穿着文艺复兴时期的华丽制服，但职能已转变为兼具仪仗和现代安保的特种部队。你来到梵蒂冈，还可以看到衣着华丽的瑞士卫队。 杜乐丽宫虽然消逝了，但有些瞬间定格在了画面上。这张1792年的画作中的路易十六不知是否料到自己的生命已进入了倒计时。路易十六一家在杜伊勒里宫的弥撒休伯特·罗伯特作于1792年。画中路易十六一家正在杜伊勒里宫的狄安娜厅参加弥撒。墙上的三张挂毯描绘的是路易十四对外征战的场景。昔日波旁王室的荣光与现在路易十六一家的处境产生了强烈的对比。若不是标题点出“王室一家”，观者很难将画中央渺小、衣着朴素、虔诚的身影与法国国王及王后这样的形象联系起来。尽管弥撒是公开进行的——画面左侧有观众，但是王室一家似乎已忘我地沉浸在弥撒之中，眼前没有旁人，只有上帝。尽管这幅画一度被称为“王室一家在杜伊勒里宫最后的弥撒”，但狄安娜厅在瓦雷纳逃亡事件之后就关闭了，所以不可能是1792年的场景。这很可能是1791年的某一个棕枝主日，圣灵降临节，或五旬节的场景。 这张名为《现代巴黎》的图片展现了里沃利街与卢浮宫和杜乐丽宫并肩而立的景象。里沃利街：巴黎第一条东西走向的街道，由拿破仑建立。里沃利街全长超过3 公里，是连接巴黎东西两岸的主要干道。它的修建始于拿破仑·波拿巴的授意，并在半个世纪后奥斯曼的城市更新工程中竣工。这条街道由建筑师佩尔西埃和方丹设计，其规整的布局是拿破仑时期城市规划的典范。里沃利街全长 3070 米，曾是巴黎最长的街道之一。 莫奈画中的杜乐丽花园，那时候杜乐丽宫已经被焚毁。 2024年，巴黎奥运会的圣火气球在杜乐丽花园冉冉升起。但在杜乐丽放气球，不是啥新鲜事，而是一个持续了快三个世纪的“传统”。杜乐丽宫上的气球已经飞了200年。这次，也算是在向热气球的历史致敬。 早在1783年，热气球发明者蒙哥尔菲耶Montgolfier 兄弟，以及科学家雅克•夏尔，他们的热气球和氢气球都曾经在杜乐丽花园完成了首飞实验。升空飞行直接引发了席卷法国乃至欧洲的“气球热”，以至于报纸甚至专门造出了ballomanie 这个词。艺术家把气球画进画里，商人推出气球主题商品，出版飞行纪念画册，巴黎一度成为世界航空活动的中心。 杜乐乐丽花园也从此变成了气球升空的舞台1878年巴黎世博会期间，发明家吉法尔设计的大型系留气球，让数万名普通人第一次有机会从空中俯瞰巴黎；1983年，为纪念第一次载人氢气球飞行两百周年，杜乐丽再次举行大规模纪念活动，数十只气球同时升空。所以，2024年的巴黎奥运之火盆从这里升空就不足为奇。奥运会之后，每年夏天夜晚热气球还会从杜乐丽花园升起，可以欣赏热气球和卢浮宫、埃菲尔铁塔等同框的盛景。 如今的杜乐丽花园一手牵着卢浮宫，一手拉着协和广场。也像2个钢筋水泥的缓冲带。这个大水池边，有一排绿色铁椅。座椅看来很受欢迎，有不少人坐在湖边晒太阳和看书。巴黎人，似乎喜欢守着这些老习惯过日子。这湖边的椅子一坐就是100多年，从开始的收费乘坐，到现在的免费公共设施，人换了一茬又一茬，可椅子还在，湖边的人也还在。坐在这里，已经可以看到远处的埃菲尔铁塔和协和广场方尖碑了。 现在看到的椅子是经过几次改良的结果，90年代新版椅子经过人体工学优化，扶手、靠背和弧形座面都更加舒适，贴合背部不硌腿，材料也换成轻便耐用的铝合金。不仅坐感大幅提升，也更便于搬运与堆叠，一直沿用至今。如今，巴黎公园里的绿色椅子主要有三种版本：无扶手的普通座椅、扶手椅，以及稍矮一点的躺椅。它们分布在卢森堡公园、杜乐丽花园、皇家宫殿各个角落，早已成为巴黎公共生活的象征。法国的设想总能引来世界各国来抄作业。尼斯的海边、阿姆斯特丹皇家动物园、哈佛大学校园、纽约布鲁克林大桥公园等地都能遇见相似的设计，我们不远万里来到巴黎，一定要在这湖边望着埃菲尔铁塔和方尖碑来一把葛优躺。还不错，说到做到，几把躺椅很快凑齐，搬到湖边顺势躺下，是真舒服啊，这累了半天的老腿彻底放松了。没过多久，差点进入梦乡，但还是不能入梦，还要看协和广场的方尖碑呢。 来法国，一定要带个大杯子，随处都有免费的水。 向前走，离协和广场越来越近了 湖边雕塑很多。《台伯河》/《Le Tibre》（The Tiber River God）作者：皮埃尔·布尔迪克（Pierre Bourdict），约 1688–1690 年作，大理石。这些雕塑多为复制品，原作在卢浮宫。 协和广场 协和广场永远很忙，圈起的地方好像在搭建舞台。 广场的视野很好 协和广场是十八世纪为路易十五而建的，广场中央矗立了十五的雕像。法国大革命期间雕像被推到。之后1793年又在此将路易十六送上了断头台，此后2年间又有1000多人被处决，广场充满了战争与血腥。广场也改为革命广场。硝烟散去，推倒雕像的地方需要有其它替代。还好，恰逢埃及送来了方尖碑，法国费了九牛二虎之力才将它运来立在广场上。 协和广场（Place de la Concorde）位于巴黎的正中心，是这座城市面积最大的广场。它修建于十八世纪四十年代，最初名为“路易十五广场”，中央竖立着国王的骑马雕像，象征王权的威严。 法国大革命爆发后，这里成了政治风暴的舞台。雕像被推倒，广场改名“革命广场”，断头台设立于此。路易十六、王后玛丽·安托瓦内特、丹东、罗伯斯庇尔等人都在这里走向了生命的终点。它因此成为了欧洲近代史上最暴烈的公共空间之一。 1795年，革命的硝烟暂时散去，政府为了缓和人心，将广场改名为“协和广场”，象征民族团结与和解。此后，广场逐渐成为巴黎城市中轴线的重要节点：东连卢浮宫与杜伊勒里花园，西接香榭丽舍大街与凯旋门，南望塞纳河对岸的国民议会，北对玛德莱娜教堂。它既是空间中心，也是历史象征。 姓名：路易十六（Louis XVI）• 生卒：1754年8月23日—1793年1月21日• 身份：法国波旁王朝国王（1774年～1792年在位），路易十五之孙，法兰西波旁王朝复辟前最后一任君主。• 结局：法国历史上唯一被处决的国王，也是欧洲历史中第二位被处死的国王。 路易十六并非是一个十足的坏人，但并不是一个适合做国王干大事的人。他性格软弱，优柔寡断，喜欢干机械活。他的日记多记述一些寻常小事，打猎、感冒等等，大的事件少有涉及。1989年法国总统密特朗曾表示路易十六是个好人。但，这样一个人被处决，只能说是命运，机缘巧合怎么也躲不过。 波旁后代在巴黎纪念路易十六200多年后，波旁王朝的后裔在路易十六被绞刑日举办纪念活动。路易·波旁（安茹公爵）今天在巴黎赎罪教堂（Chapelle expiatoire）向路易十六致敬，身边围绕着数百名支持君主制的人。他宣称："每年，我都忠实于这一纪念活动，维护这个令法国成为孤儿的重要时刻的记忆。1793年1月21日，这一天不仅是一个被冤罪的无辜者（路易十六）被处决的日子，更是一个被视为所有臣民之父的人的逝世。他深信自己是人民的父亲，而人民也认同这一点。让我们为他的灵魂祈祷，更为法国和所有法国人祈祷"。路易（Louis de Bourbon, Duc d’Anjou）是法国国王路易十四的后代，波旁nizhengwoduo、你死我活的战争史，每一次变革都要付出生命的代价。 到现在我也弄不明白，战争是人类进步的必经之路吗，每一次文明的进程就不能用文明的手段完成吗。历史发展到今天，解决问题的办法似乎还是和当年如出一辙，或者说是更进一步了，花样更翻新了，杀伤力更强了。但是，离文明是不是更近呢。 海之喷泉建筑师雅克-伊格纳茨·希托夫（Jacques-Ignace Hittorff），约 1836–1840 年建成。 拿破仑远征在军事上失败，没拿下埃及，却让欧洲"重新发现"了埃及——罗塞塔石碑 + 《埃及记述》这两件遗产，比他打过的任何一场胜仗都更长久。法国虽未能保住埃及，但沉重打击了埃及的马穆鲁克集团，为穆罕默德·阿里崛起掌权创造了条件，也开启了埃及近代化改革。所以，阿里对法国的感激之前获许是发自内心的，所以才慷慨的将方尖碑送给法国。 本在埃及卢克索神庙前相伴3000多年的2兄弟，自此相隔万里，只能隔空相望。24年12月在卢克索神庙见到这个方尖碑时，就想着有一天一定去巴黎看看另一个，没想到1年多我们就来到了这里。 本想在杜乐丽湖畔看一场落日，怎奈巴黎的日落晚，快8点了太阳还在高高照，只好作罢，打到回府。 一天也很充实，见证了巴黎波澜壮阔的过往。 车厢门需要手动打开 8点回到住处，去超市买东西。 从卢浮宫（Louvre）向西望去，一条近乎完美的直线一直延伸约 8公里。我们用了3天的时间完整游览了巴黎的这条历史中轴线。 沿途依次经过：📍卢浮宫玻璃金字塔🌳杜乐丽花园（Jardin des Tuileries）🏛️协和广场（Place de la Concorde）🌟香榭丽舍大道（Champs-Élysées）🏆凯旋门（Arc de Triomphe）🏙️拉德芳斯新凯旋门（La Défense / Grande Arche）法国人把它称为：Axe Historique（历史中轴线） 从花园小径到帝国史诗：它最初只是一条对准落日方向的花园小径。从那以后，历代国王、皇帝、总统，都在同一条线上接力修建，400年间，竟没有一个人把它“画弯”。6 度的默契：罗浮宫本身与这条主轴线其实有约 6 度的偏差。三百年后建造拉德芳斯新凯旋门时，建筑师不仅没有强行纠正，反而故意向相反方向倾斜了相同的 6 度。相隔三个世纪的两座建筑，在 8 公里的跨度上悄无声息地完成了对齐。巴黎巨石阵（Parishenge）：每年有两次，太阳会完美地从香榭丽舍大街尽头的凯旋门正中央落下。这不是一朝一夕规划出来的图纸，而是几百年间，整座城市与时间、日光共同完成的建筑奇迹。