北游记：探访因纽特人村寨Ittoqqortoormiit

西域西川

美篇名:西域西川 美篇号:9543395 <a href="https://www.meipian.cn/5pk8ooj0" target="_blank">北游记：斯瓦尔巴迷人的双彩虹</a><a href="https://www.meipian.cn/5oqpfpjg" target="_blank">北游记：北大西洋扬马延岛</a><a href="https://www.meipian.cn/5pqm87ry" target="_blank">北游记：初见斯科斯比松峡湾的冰山</a> 伊托科尔托米特Ittoqqortoormiit是东格陵兰最偏远的居民点之一，约有450名因纽特居民。 格陵兰岛面积约216.6万平方公里，是世界的第一大岛，位于加拿大的东北部。其中84.3%的土地被永久冰雪覆盖，冰盖平均厚度2300米。形成全球除了南极大陆以外的第二大冰盖。只在岛的边缘与峡湾位置才有居民居住，而东海岸的居民点明显要少于西海岸。 7月19日下午我们在东格陵兰斯科斯比松峡湾熊岛区域巡游，分别观察到了麝牛、白熊、港海豹以及梦幻的蓝白冰山。返回母船后，邮轮开始往峡湾出口方向驾驶。原计划的峡湾分支罗徳峡湾深处的“Rødepynt” 不去了，探险队解释原因系因纽特人村寨伊托科尔托米特（Ittoqqortoormiit）约定7月20日探访。伊托科尔托米特距离峡湾出口处不远，意味着我们探索东格陵兰峡湾之旅即将结束。 夜间邮轮平稳地航行在斯科斯比峡湾辽阔的水道之间。在北极地区的极昼，凌晨一点半太阳还挂在海平面上空。只在斯科斯比峡湾山峰遮挡下，临近午夜才发出橙黄的柔美光线。但未能抵达峡湾深处，也就无法观赏到如勒梅尔海峡日出冰山的金灿灿。 7月19日午夜 7月20日晨曦 从略有遗憾到重磅惊喜..... 斯科斯比松峡湾迎来了格外难得的好天气。船舱外柔和的晨风，浮冰与冰山、蓝色水道共同勾勒梦幻的气息。侏海雀和管鼻鹱不时掠过海面。上午探险队长临时安排在开阔的峡湾巡游。巡游顺序以房间尾号双数、单数顺序。今天我们这一艘冲锋舟操舵手为香港的Kovey。这几天在峡湾里对冰山出现了审美疲劳了，大家似乎只对浮冰形成的蓝色泳池赶兴趣，女士们轮流坐在小艇前面、靠近浮冰合影。依赖峡湾的地形，这里为几天来风力最小的一个清晨（风速：2 节）。东南侧光线明媚，西北面水色深邃，镜面般的冰山倒影。由于被迫放弃了峡湾深处壮丽山峰雪景的探索，那一天早上的巡游我没有表现出更高兴致。除了侏海雀与冰山、浮冰，我们这一艘冲锋舟巡游中没有观察到海豹等动物。回到母船因纽特人导游Kim为大家分享了当地土著狩猎传统。 侏海雀 午餐后邮轮停靠在伊托科尔托米特（Ittoqqortoormiit)外面的水面上。从游轮上远观，如北欧渔村的彩色斜顶房在山坡上高低错落，后山有零星的未化积雪，靠近海湾的那侧有三个金属汽油罐，登陆码头右侧山头为通讯基站，早已不是我们想象的因纽特人村落了。探险队向游客宣传关于登陆因纽特人村寨四点声明：1. 请勿购买超市内的食品和水果，因为当地村寨食物储备有限，不建议游客购买；2. 请勿购买当地任何动物制品；3. 没有主人同意，不要接近雪橇犬；4. 和当地人拍照请提前征求其同意。 午后14时。开始因纽特人村寨（Ittoqqortoormiit)登陆活动。按船方的顺序，我们的冲锋舟为第二艘靠岸。登岸后几天来唯一一次卸下了救生衣。穿过冰川融水的小溪简易桥，我先上右手边的观景台，那里有一座埃纳尔. 米克尔森半身雕像。此处可以远眺斑斓色彩村寨与海湾，眺见送来物资的小艇往来。下观景台后，沿着砂石土路，按顺序参观了两层楼的博物馆、教堂，村中的儿童健身中心（荡秋千）以及当地居民家。博物馆的工作人员为一对母女，穿着节日白色上衣。博物馆二楼有简单的当地人从前的服饰和家居用品；博物馆后面有一座社区中心和超市，考虑到上述四点声明，我没有进超市。教堂管理员是一个老头，长相为典型的东北亚人。在与游客攀谈中，对于因纽特人的来源也是从鲜卑利亚经雅库特、白令海峡抵达北美与格陵兰地区的说法。因纽特人村寨集体墓地在后山高处，而对面高地整出的坪地作为直升机停机坪和足球场。 埃纳尔·米克尔森雕像，是为了纪念丹麦探险家埃纳尔·米克尔森在格陵兰岛探险和生存上的显著贡献，尤其是他证明了格陵兰岛是一个完整岛屿，维护了丹麦对该地区的主权主张。‌1909年，他受丹麦政府派遣，率队前往格陵兰岛东北部，目的是找回早期探险队遗失的地图资料，并证明格陵兰岛并非美国所声称的“两块岛屿”；1910年，他和一名新手船员被探险队遗弃，在北极荒野中独自生存了28个月，经历了食物短缺、冻伤、坏血病和野兽袭击等极端困境，最终成功归来。他还在1925年参与创建了东格陵兰的定居点伊托科尔托米特。 游客码头 雪地摩托车 因纽特人，是生活在北极地区的原住民，自称“真正的人”，‌全球总人口约 20 万‌，主要分布在格陵兰岛、加拿大北部地区、阿拉斯加及俄罗斯楚科奇半岛。他们属于黄种人，祖先约 4000 年前从亚洲经白令海峡迁徙而来，传统上以捕猎海豹、鲸类为生，适应极寒环境的能力极强。此前教科书或人类学学术文章称之为“爱斯基摩人”。后因因纽特人不喜欢“Eskimo”这个他称（意为吃生肉的人”，故更名为因纽特人。 Bella在儿童健身场地 社区中心 晾熊皮 熊皮裤 北极熊皮 独木舟 排队家访 伊托科尔托米特教堂 宽叶柳兰 山蓼 鼠耳草 海象湾 小艇码头 直升机停机坪 村寨高处还有一家旅馆。从旅馆位置下行，几十个团友绕着一处房屋排队家访。考虑到当地人的生活水准已经与我们不相上下，我不想排长队了。但闺女已早在我到达之前已进屋品茶参观了。登岸之时，探险队员说16时在溪边有投食雪橇犬。所以我不走土路，直接从山坡上便道下来。遇见一位老先生，征得同意给他拍了照。后来才晓得就是他负责喂食雪橇犬。溪边约有十来只成年雪橇犬，都栓着铁链，犬吠声传遍村寨。饲养员投喂的肉食，我最终没有搞清是海豹肉还是麝牛肉。也算是夏季因纽特村寨的一个旅游项目吧。投食完毕，饲养员从狗屋里掏出两只小狗，供游客搂抱，软萌的小狗似乎狠得女游客喜欢，居然排队竖抱留影。村寨上的植被似乎比无人岛屿的长得更茂盛，比如宽叶柳兰与山蓼，有一点温带草丛的样子了。 旅馆 超市 通信基站 雪橇犬 回到大船上，气氛瞬间热烈起来。17时安排两极游传统节目：极地跳水。此前我止住了闺女蠢蠢欲动的小心思。本船跳水安排在船尾三层位置，跳台为临时搭设，有几位探险队员开着冲锋舟作为应急人员。共有25位勇敢的人享受了人生，挑战了极地跳水！除了游客和船上工作人员，还包括探险队的正副队长。勇敢一跳后从水里上浮时得到了邮轮上一层又一层的观众欢呼。跳水结束，船长Andrey掉转船身，船头甲板正对着伊托科尔托米特（Ittoqqortoormiit）；船方邀请船体游客在格陵兰大合影，然后探险队成员也在傍晚的光线下合影。 极地跳水 探险队队长挪威人Rune 19:30，邮轮缓缓驶离伊托科尔托米特海域。我和女儿正靠窗用餐。忽然，探险队四位中文姑娘齐刷刷从我座位前跑过。我紧跟着问苗苗，“可能有北极熊”。我于是跑回四层的船舱，取出长焦镜头，从船尾跑上六层甲板，看见探险队副队长托马斯正端着望远镜，我急忙询问熊的方向，他用手直指右前方，在大船的右舷方向，一条长长的浮冰上站立着一只壮硕的北极熊，这是此行见到第五只，也是见过的最膘肥体壮的一只公熊。与昨天熊岛山上快速掉头奔跑的小熊不同，这只公熊悠然自得地的站在浮冰上，看着底下流动更快的小浮冰，偶尔掉头远眺望远方。对于擦肩而过的大船毫不在意。我对着冰面连续“咔咔咔”，直到存储卡满格了。对于即将离开格陵兰岛的我们来说，天晴气爽的冰雪黄昏的那只北极熊，是老天赠予的重磅惊喜。这与三天前遇上那对北极熊母子的区域大致接近吧。 由于距离较近，船方没有广播，但是有一部分没来得及的游客与工作人员在餐厅右侧透过玻璃也观看了。小女这次也动作利落，居然拿到相机跑上了7层甲板。 北游充满幸运……