波澜壮阔的南部非洲（3）‍鲸湾的鲸和鲸湾的沙

后山迟桂花

对鲸湾港，三明治湾，要说的话很简单——我们享受了鲸湾冬日里的阳光，遇见了难得一见的座头鲸，是从我们船下游出座头鲸！遇见了成百上千的鸬鹚飞过海面，遇见成百上千在晒太阳的海狗……

这些难得一见的景象都不低三明治湾，蓝海与黄沙相拥。

海的低声浅唱，沙的无声推进……

世界上最浪漫的事，不过就是，我们站在高高的沙丘上，看大海与沙丘耳鬓厮磨，缠绵悱恻，看沙漠一点点倾泻入海，看海浪一波波推沙子上岸。

就这么一百年，一千年，上万年！

在出海的船上，船长和我们都屏住呼吸，搜索着海面。突然，一个巨大的黑影从我的脚下的船舷边涌出，哇！它喘了一口气，喷出了彩虹！座头鲸！！

开始是几只，后来是结队飞过，再后来就是乌泱泱一大片！镜头里找不到这群飞鸟的尾部。它们与波浪一起涌动，连绵不绝。

这种鸟习惯成群结队的飞，它们通常跟随船只或鲸群活动。利用上升气流滑翔，并伺机捕食被惊扰到水面的小鱼（导游提供的信息）。

这种鸟大名叫海角鸬鹚，英文中还有个俗称叫“Cape Pigeon”（岬鸽子），因为它们在水面上进食的样子很像鸽子。

我们的船靠近鹈鹕玾，密密麻麻的海狗出现在我们视野里。用手机当望远镜，能看到它们有的在亲密，有的在打架，有的在晒太阳，有的在争食……好大一个群体。

在鹈鹕岬上，约有6万只海狗。这让它稳居全球开普软毛海豹最重要、最密集的栖息地行列。但，并非之首。

真正的海狗“世界之最”，是纳米比亚的十字角（Cape Cross），那里聚集了全球约 70% 的开普软毛海豹（也就是海狗），繁殖季数量可达10万至21万只。

那天，漂浮在海上的船只比能见到的鲸鱼多，但没海狗多。

鲸湾港早在1487年就由葡萄牙航海家发现，但1990年纳米比亚独立时，它仍被南非控制，成为一块“飞地”。直到1994年才正式回归纳米比亚。作为旅游城市，鲸湾港以乘游艇出海看海豚、搜寻鲸鱼以及体验“一边是海水，一边是沙漠”的三明治湾冲沙闻名。

鲸湾港（Walvis Bay）不仅是纳米比亚的第二大城市和最大的深水良港，更是整个南部非洲区域物流格局中的一个关键支点。它的角色远不止“港口”，更是一个连接内陆与世界的战略性枢纽。

这是我拍到的最理想的三明治湾的照片。放大看，沙丘的沙被风吹出细细的皱褶，蓝色的大海被风吹出浅浅的波纹，它们那么和谐，那么默契，共存于蓝天下。

那天的司机兼导游，在三明治湾停下车，二话不说，拿过我的手机，趴在地上，用头遮住光，用手使劲扒拉手机屏幕，然后他笑着把照片递到我眼前，哇！那么漂亮的彩色沙子。

海水冲刷沙丘的产物就是无数的气泡形成的海沫。

在三明治湾冲沙，是一件儿童时没做过，但此生必做的快乐的事。

那个聚集了大量海狗的狭长沙质长堤，是地理上非常著名的鹈鹕岬。严格来说，它并不是一个人工建造的防波堤，而是一条天然的沙嘴。从岸边像手臂一样伸入大西洋，形成了鲸湾港泻湖的天然屏障。

在鹈鹕岬，沙嘴尽头还有一座灯塔，因为沙嘴每年都在向海里延伸，灯塔现在离最前端已经有一公里远了（导游讲解和网上数据分析）。

住在鲸湾港边上，是一件很幸福的事。可惜那天身体有恙，没有欣赏到大西洋的落日。还好第二天早上弥补了日出的景象。

船上丰盛的美食和各种饮品。

船长和他的儿子。

和全体船员合影，感谢他们那天为我们带来的好运。

我们刚上船，它（海狗）就来了，大模大样地在我们面前秀体态，秀它的主人翁表情。对我们的好奇，巴结地投喂小鱼，它满不在乎，没一会儿就一摇一摆下水去了。

其他船也遇到了海狗自己上船。也是大模大样的。

出海前，在码头，遇见了热情爽朗的纳米比亚姑娘。

在纳米比亚鲸湾港，我们所住的酒店洗手间，有一张提示广告。我认真读了一下，意思是，纳米比亚是一个极度缺水的国家，我们把水看重于生命。请你也珍惜流淌的每一滴水。

为此，我把同伴叫来，让她看。我觉得这张广告比中国所见的“请节约用水！”要诚恳的多。有央求的意味。

为此，我去查了纳米比亚的用水问题。回答的十分客观。意思说，纳米比亚在全世界缺水国家中的排名并不是前几名，但也是相当严重的。多个权威分析都将其归入“极高水资源压力”国家名单中，它虽不像中东国家那样稳居前5，但增幅尤为明显，意味着缺水压力正急剧上升。

我天真的替他们想到了鲸湾港。

信息说，鲸湾的海水对纳米比亚的缺水问题的确是起到了关键的改善作用，这主要是因为鲸湾所在地区正在从“依赖有限地下水”转向“大规模海水淡化”……

但是，又说海水淡化成本很高，不符合纳米比亚的经济发展……

纳米比亚的鲸湾港留给我们满满的精彩回忆。我们仅仅是过客，只是心存感激的同时，希望它一如既往地美好下去。

无以回报的双手合十祈求——人和自然，和资源友好地相处下去。