为见心中那朵莲，我踏上朝圣路《14》 日多乡到拉萨 独行客 美篇号:6777799

独行客

　　一，从日多乡沿着墨竹曲玛河雨骑到墨竹工卡

↓今天计划骑行到拉萨，因为中途要打扎叶巴寺，总共146公里，其中有26公里的爬坡，还是比较虐的一天。一早冒雨出发，日多乡海拔4280米，高海拔山区早上很冷的。公路还是沿着发源于米拉山的一条名叫墨竹曲玛的河流前行。

↓一路与林拉高速伴行。

↓雨中骑行墨竹曲玛河畔，路旁一块巨大的岩石巍然矗立。崖壁上绘着彩色的六字真言，在烟雨山谷间，静静守护着往来路上的每一个旅人。

雨下得太大，于是决定在墨竹工卡休息，第二天再骑。

二，打卡嘎则寺

↓今天天气放晴，一早便去打卡离县城4公里的嘎则寺，这是嘎则寺全景。

↓该寺属于噶举教派，其历史可追溯至吐蕃王朝时期。

↓相传，公元7世纪时由松赞干布创建，原名欧若料久拉康，有“中镇不变佛殿”之意；另据《卫藏道场胜迹志》记载，其为公元8世纪莲花生所建，起初信奉红教，后在后宏时期改奉噶当教派。

↓在西藏魔女图的传说中，嘎则寺建于魔女的右肩上，是一座具有镇边意义的寺庙，承载着深厚的历史文化底蕴与神秘色彩。

三，打卡松赞干布出生地。

↓继续沿着国道318骑行，出城后路边一座松赞干布的雕像。

↓松赞干布（约617—650年） ，吐蕃最伟大的赞普（赞普是吐蕃王朝最高君主的称号，相当于国王、帝王），出生地就在今天的墨竹工卡县，所以这里有“松赞故里”之称 。

↓松赞干布在父亲被反派权贵毒死后在叔叔及大臣的帮助下13岁继承王位，平定内乱，统一青藏高原各部，把都城迁到逻些，也就是现在的拉萨，正式建立吐蕃王朝。

这是松赞干布的雕像。

↓他派大臣吞米·桑布扎参照古文字，创制藏文，结束了藏族没有文字的历史 。他还制定律法、划分行政区域，奠定了吐蕃强盛的根基，是藏族历史上划时代的英雄人物 。

这是松赞干布纪念馆。

↓他迎娶文成公主，学习中原的农耕、纺织、建筑、医药技术，推动汉藏友好交流，极大促进了高原的发展。

这是文成公主的雕像。

四，拉萨河沿途风光

↓一路的巨型切玛盒（吉祥五谷斗）雕塑 。切玛盒是藏族最具代表性的吉祥物，藏历新年时家家户户都会摆放。斗身绘有吉祥八宝，上方插着青稞穗、彩花酥油牌，寓意五谷丰登、吉祥安康 。

↓公路依山傍水，一路沿着拉萨河前行。

↓这是发源于米拉雪山的河流，米拉山至墨竹工卡叫墨竹曲玛河;墨竹工卡至拉萨叫拉萨河。318国道一直伴着宽阔的拉萨河前行，这是一路的风景。

↓这是老达孜大桥（悬索吊桥），1985年建成通车。它横跨拉萨河，曾经是达孜的交通要道，如今已经退役，成为一处历史地标。

↓这是新达孜大桥。

↓沿着拉萨河向西骑行，河谷渐渐开阔起来。河水浩浩荡荡，泛着浑黄的波浪，在群山之间缓缓流淌。风从河面吹过来，带着高原独有的清爽，一扫骑行的疲惫。

↓河滩上大片的草地，是牦牛自在的家园。一群又一群牦牛散落在河畔，有的低头啃食青草，有的站在水边休憩，毛色黝黑，在阳光下格外醒目。它们不慌不忙，仿佛时间在这里都慢了下来。

↓我骑行从它身旁驶过，牛群也不惊不扰。千百年来，它们就和这条拉萨河相伴，日出而食，日暮而归。在这片宽广的河谷里，它们才是最自在的主人。

↓一摩旅游客将一头牦牛撞伤了，车上的骑手人居然没有事。牦牛主人开口要2万，牛还归牛主人。摩托车骑友不干，报警处理，听说警察一般会按牧民的要求处理。进藏自驾的摩旅的千万要小心啊！

↓远山层叠，云朵在山顶缓缓游走。一边是奔流不息的大河，一边是悠然放牧的生灵。这幅高原画卷，没有刻意雕琢，却有着最动人的烟火气息。

↓一路车轮向前，目光常常停留在河畔的牛群身上。在喧嚣之外，高原依旧保留着这份安宁。能在路上遇见这般温柔的风景，便是骑行路上一份难得的馈赠。

↓眼前是拉萨河畔一片开阔的草甸。

各色牛羊散落在草地上，悠闲地低头觅食，小牛犊跟在母牛身旁，自在又惬意。

远处群山连绵，天上云朵舒展，河谷里草木葱茏。

尘世的喧嚣仿佛被远山隔在外面，只剩下风、草地与悠然的生灵。

骑行路上，这样不期而遇的温柔风景，最能治愈长途的疲惫。

格桑漫野绽芳华，

远岭浮云映碧霞。

牛逐清风寻浅草，

一川闲静是藏家。

↓一位在河滩上放牧的藏族少妇，见我骑车而过，朝我大喊大叫，我没理她。她骑车追我，与我并骑。只见她不握龙头，双手还在玩手机，我明白了，她是向我秀车技。因为藏民很少有人骑车，这样的高超车技他们没人欣赏，于是向我们这些懂骑行的人秀一把。说真的不握龙头我也能骑一段，但还要玩手机我可真不敢，尽管我是老司机。

↓这是藏地特有的天梯（也叫灵魂之梯）。

当地人用白灰在岩石上画出梯子图案，是一种古老习俗，用来祈愿逝去亲人的灵魂顺着梯子，顺利去往极乐世界。

↓现在正是西藏麦子的收割季节，我跟在收割机后面，让收割机给我破风😂西藏的收割机与内地不同，后面自带麦草打包，

↓拉萨河谷的河滩上成片的麦田等待收割。

↓河畔青草地，一树浓荫。

一群藏族同胞席地而坐，享受惬意的野宴。暖壶、食物摆放在草地上，大家围坐闲谈，分享吃食。

身后青山绵延，河谷微风轻拂。没有厅堂的拘束，天地便是最好的宴席。一壶酥油茶，几句家常，简单朴素，却满是温情。

这是藏地特有的休闲方式，叫“林卡”。寻一处水草丰美的地方，约上亲友，离开日常的忙碌，在山野间放松身心。

不用奢华的菜肴，有清风相伴，有亲友闲谈，便是高原上最舒心的时光。

尘世纷扰都被远山隔开，只余下一份悠然与安然。

↓河滩上长满红枊。

↓林拉高速穿山而过，318国道继续沿着拉萨河前行。

↓这座看似破败的佛塔是唐麦村佛塔，已有1300多年的历史了。它是一座民间修建的藏传佛教佛塔，是当地村民世代祈福的宗教遗存，承载着村庄久远的信仰传统。2010年被国务院公布为第三次全国文物普查新发现文物点，2017年立保护碑，如今得到妥善保护 。

↓拉萨河伴一路佛塔。塔身素净，金顶在蓝天下格外耀眼。一排转经筒静静伫立，等候着虔诚的人来轻轻拨动。

远处青山环护，白云悠悠。佛塔安坐在村庄之间，守望着这片河谷。

风掠过经筒，无声诉说着信仰。每一次转动，都是一份美好的祈愿。

旅途之中，不期而遇的古建，总让人停下脚步，感受高原独有的宁静。

五，打卡巴嘎雪湿地

↓这是巴嘎雪生态湿地，在墨竹工卡县境内，拉萨河边一片高原湿地，是黑颈鹤等水鸟栖息的地方。进去看看。

↓走进湿地，湖水清澈如镜。明净的水面像一块打磨光滑的蓝宝石，把蓝天白云轻轻揽入怀中。微风掠过，湖面泛起细碎波纹，天上的云影便在水面缓缓流动。

↓岸边几丛灌木染上了秋意，红叶如火，热烈明艳。一簇簇艳红倒映在澄澈的水里，水上一树红，水下一片霞，虚实相映，构成一幅动人的水彩。

↓远离公路的喧嚣，湿地格外安宁。几位游人坐在湖畔悠闲垂钓，没有匆忙的脚步，只把时光交付给一汪湖水。钓竿静静垂在水面，钓的不是鱼，是秋日里一份闲适。

↓一丛淡紫小花，在湖畔石滩上悄然绽放。

身后的巴嘎雪湿地，湖面澄澈如镜。蓝天、白云、远山与岸边泛黄的林木，一齐倒映在水里，天地仿佛两两相对。

高原的风轻轻拂过，花枝微微摇曳。水面安宁，没有喧嚣，只有云影在湖上缓缓游走。

一路骑行，常常为这样不期而遇的风景驻足。不必奔赴盛名的景区，在路边的湿地，就藏着高原最温柔的诗意。

远山静默，静水含情，一花一叶，皆是旅途给我的惊喜。

↓骑行路上看过无数风景，巴嘎雪湿地的秋并不宏大，却足够温润。一汪静水，几树红叶，人间闲趣，便是高原上最动人的秋日馈赠。

六，打卡甘丹寺

↓我的骑行向来是随心所欲，见路边有这样一个牌子，立即网上看了一下图片，值得一看，于是骑行前往。甘丹寺坐落在旺波日山上，寺院主体海拔约4270米，我这个路口海拔高是3670，导航了一下9.6公里。9.6公里要爬升600米，一路的爬坡。

↓这是去甘丹寺一路的风景。

↓终于到达甘丹寺，她不像布达拉宫那般喧嚣、静静座落戚旺波尔山上。

只见它在半山腰层层叠叠、依山垒砌。

它不是藏地最华丽的寺庙，却是格鲁派的根、黄教的祖庭。没有甘丹寺，就没有后来藏传佛教格鲁派的兴盛，也没有达赖、班禅法系的绵延。

这座寺，从诞生、辉煌、受难到重生，每一段岁月，都是藏地宗教史里最厚重的故事。

↓元朝末年到明朝初年，藏地旧有的教派戒律松弛，僧人娶妻生子、追逐俗利，佛法修行日渐散乱。

诞生于青海、学成于卫藏的宗喀巴大师，走遍前后藏，见佛法衰败，立下大愿：重整戒律、回归清净、改革教法。

↓他收徒讲学、著书立说，提倡严持戒律、显密双修，渐渐追随者云集，一个全新的教派雏形慢慢形成，这就是后来的格鲁派（善规派，俗称黄教）。

↓到了1409年，明永乐七年，宗喀巴已是藏地万众敬仰的大德。这一年，他做了两件改变藏地千年格局的大事：

第一件，在拉萨发起第一次正月祈愿大法会（传昭大法会），汇聚数万僧众，盛况空前，奠定了格鲁派的声望；

第二件，就是选址旺波尔山，亲自奠基，修建甘丹寺。

藏语里“甘丹”，意思是兜率天、喜足天，是弥勒菩萨所在的净土。宗喀巴给寺院取名甘丹朗杰林，寓意：安住善法、圆满殊胜、永不退转。

不同于其他寺庙由贵族出资、活佛坐床，甘丹寺是宗喀巴亲手创建、亲自驻锡的根本道场。

从这一刻起，格鲁派有了自己的祖庭，不再是游走讲学的学派，正式立宗开派。

↓甘丹寺建成后，宗喀巴常年在此讲经说法、调教弟子，门下涌现出两大旷世高徒：贾曹杰、克珠杰，后人尊称“师徒三尊”。

岁月走到1419年，宗喀巴年事已高，自知住世因缘将尽。他在甘丹寺闭关修行、给弟子最后开示，随后安然圆寂于甘丹寺寝宫。

↓大师圆寂后，弟子们为他修建肉身灵塔，安放在甘丹寺核心殿堂。肉身完好、法相庄严，成为全藏信徒心中至高的圣物。

从那时起，甘丹寺不再只是一座修行寺院，成了宗喀巴法脉的真身圣地。

按照宗喀巴遗愿，大弟子贾曹杰继任甘丹寺法座，这就是第一任甘丹赤巴。从此定下规矩：

甘丹赤巴不搞活佛转世，只凭学问、戒律、资历层层考试选拔，谁的佛法最高、德行最圆满，谁坐宗喀巴留下的法座。

↓宗喀巴圆寂后，他的弟子们继续弘扬教法：

弟子绛青曲杰修建哲蚌寺弟子释迦益西修建色拉寺

甘丹寺、哲蚌寺、色拉寺，从此合称拉萨三大寺。

但它们的地位各有不同：哲蚌寺规模最大、僧人最多；色拉寺以辩经出名、人才辈出；而甘丹寺，永远是格鲁派的“根”与“法源”。

数百年来，甘丹寺形成了两大核心扎仓（经学院）：夏孜扎仓、绛孜扎仓。

全藏格鲁派僧人，如果想要攀登佛学顶峰、最终角逐甘丹赤巴法座，必须先在三大寺考取最高格西学位。

↓甘丹寺的阳光，安静地洒在古老佛塔的石阶上。

一位信徒缓缓走过石墙之下，脚步从容，神情温诚。她沿着佛塔绕行，把心中的祈愿，交付给一圈又一圈的步履。

石墙斑驳，刻满岁月的痕迹。尘世的喧嚣仿佛被远山隔在外面，这里只有阳光、风，和一份沉静的信仰。

我远远站着，不忍上前打扰。有些虔诚，只适合远远凝望。不必言语，不必问候，尊重就是最好的敬意。

高山之上，古寺之中。信仰不在喧哗里，而在这日复一日，不急不缓的行走之间。

七，打卡扎叶巴寺

↓不像打卡甘丹寺那样，打卡扎叶巴寺是计划之中。扎叶巴寺离318国道21公里，过了这个牌坊要连续10.5公里，要连续爬升1180米才能到达扎叶巴寺。

↓开始还是这样的坡，基本温柔。

↓骑到高一层回看刚才爬过的那个回头弯，你想象一下我爬了多高。

↓这里山上没有树林，是典型的高山草原。回头看山下的藏寨。

↓去扎叶巴寺的盘山道，是藏在山谷里一条曲折的天路。骑上这里，才真正体会什么叫山路十八弯。

↓自行车停靠在护栏边，我站在高处向下眺望。公路像一条灰色的丝带，一圈圈盘旋在陡峭的山坡上，一道弯接着一道弯，看不到尽头。

↓山路不断爬升，每一道回头弯都像是新的挑战。路面还算平整，但坡度时缓时陡，骑行起来格外耗费体力。汗水顺着脸颊流下，双腿一阵阵发酸。

↓偶尔有汽车缓缓转过弯道，小心向下行驶。相比车轮轻快的汽车，骑行者更能真切感受每一段上坡的艰辛，每一个转弯的起伏。

↓一路盘旋向上，风景也在不断变化。刚刚还能看清谷底的村落，转过几道弯之后，它们便落在了更深的远方，变得渺小。

↓身体虽然疲惫，心里却很充实。翻过一道又一道弯道，不只是在去往扎叶巴寺，也是在翻越自己心里的一座座山丘。

↓脚下的山谷很深，一条小河蜿蜒流淌，河谷里散落着小小的村庄。房屋星星点点，安静地卧在青山之间，与世无争。

↓相传扎叶巴山上一共有108个修行洞窟 。

历经岁月风化，如今保存完好、可以朝拜的只剩十多个，著名的有松赞干布修行洞、莲花生洞、拉隆·白吉多吉洞等都在此山上。。

↓著名的有松赞干布修行洞、莲花生洞、拉隆·白吉多吉洞就在这个藏寨的后面。

↓看路边我的小小的自行车，看拉日宁布山山顶海拔可达4885米的扎叶巴寺的一座寺庙，这不是骑行，这是登天。

↓终于到达扎叶巴寺。

↓扎叶巴寺距离拉萨市区大约三十六公里，深藏在拉日宁布山的崖壁之间，是拉萨周边一处十分特别的修行圣地。

↓扎叶巴寺属于藏传佛教格鲁派寺院，但它的历史远远早于格鲁派形成。这里最初是吐蕃时期的隐修地，莲花生大师、松赞干布都曾在此闭关修行，所以它不只是一座普通寺院，更是西藏著名的隐修圣地。

↓很多人以为扎叶巴只是一座寺庙，其实不然。整座山崖之上，殿宇洞窟星罗棋布，大大小小有十余座寺庙，依山就势，错落分布在悬崖不同高度。

↓山崖间还散落着三十多座佛塔。有的洁白完整，静静伫立；有的历经风雨，塔身略有斑驳。一座座灵塔散布在石阶旁、崖壁下，和寺院融为一体。

↓这是僧人休息的地方。

↓民间传说，这座山崖上有一百零八个修行洞。千百年间，无数修行者寻到此地，在幽深狭小的岩洞里闭关静修。时光流逝，许多洞窟已经湮没在荒草之中。现在保存完好、可供朝拜的洞窟，只剩下十多处。

↓崖壁上不少洞窟都有动人的故事。莲花生大师修行洞、松赞干布修行洞、拉隆·白吉多吉修行洞，每一处洞穴都承载着一段久远的历史传说。

↓沿着陡峭的石阶向上攀登，越往上走，山路越是崎岖。崖壁上的殿堂有的紧贴岩壁，有的一半嵌进山洞，房屋与山石仿佛长在了一起，这是扎叶巴独有的建筑奇观。

↓这里没有大寺院那样宽阔的广场，没有高大的金顶大殿。扎叶巴的美，在于它的朴素。殿堂不大，石阶狭窄，处处流露着隐修之地特有的清苦与淡然。

↓站在半山腰回望远方，拉萨河谷隐约可见。远处的平原、近处的群山，在云层下铺展开辽阔的画卷。高原的风掠过山崖，带着一种宁静而庄严的气息。

↓一路上可以看见虔诚的信徒。他们慢慢沿着山路转经，绕着佛塔，口中默诵经文。没有喧闹，没有浮华，只有一步一步，安稳而坚定。

↓崖壁上不少洞窟都有动人的故事。莲花生大师修行洞、松赞干布修行洞、拉隆·白吉多吉修行洞，每一处洞穴都承载着一段久远的历史传说。

八，夜到圣城拉萨

↓在扎叶巴寺一直到寺庙6点关门才下山。这里离拉萨我入住的酒店还有31公里，我以为是一路放坡，结果又爬了一个5公里的坡至此垭口。

↓垭口漫天五彩经幡从崖顶四下舒展，迎风轻扬。山坡岩石上刻满白色经文。驮着行囊的单车静静伫立。风声里，经幡簌簌飘动，每一次飞舞，都是高原上无声的祈愿。

↓此路在318国道拉萨河的对岸，公路在石头山上劈山开路，显得十分险峻。

↓这个点山上还有一群人，不知道是干什么。

↓别人进入拉萨市是平视，我进入拉萨市是俯视，看拉萨河边的拉萨市。

↓7：56分才到达专门接待骑友的骑行驿站，这里已经有几十个骑友在此入住。

↓驿站的墙上，挂满了各地骑友留下的队旗。我正拍着视频，忽然听见屋外传来哭声。

走出门，看见一位年长的骑友，刚抵达拉萨，紧紧握着拉着驿站老板的手，失声痛哭。

多少翻山越岭的疲惫，多少风雨路上的煎熬，此刻全部释放。一路的孤独、怀疑、坚持，都在这一刻有了答案。

泪水里，有抵达圣地的欣喜，有战胜自我的释然。一把年纪，走完这条天路，他为这份来之不易的胜利，为不曾放弃的自己而哭。

↓洗漱完了快十点了，去一家藏餐馆吃点烧烤，这是烤牦牛肉，味道不错。

↓来了一壶酥油茶。

吃饭间隙，接连有乞讨的藏民过来。我留意到，乞讨者走到藏族食客面前，几乎人人都会施以布施；可到汉族食客跟前，大约有半数人选择不予理会。

这是两种不一样的文化观念。在藏族的信仰里，布施是积累善缘的修行，是发自内心的慈悲；而外来的游客，有着截然不同的处事习惯。没有孰对孰错，只是一方水土，孕育出不一样的处世方式。

夜宿骑行驿站，与那个哭泣的老骑友聊得很晚，广东人，今年69岁，互加了微信，以便今后相邀结伴同行。