（新疆游手记）走进伊犁

袁点

2026年9月6日上午8时，旅游专列进入伊宁站，我们来到了新疆伊犁地区。伊犁全称是"新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州"，位于新疆西北部，总面积达26.7万平方公里。伊犁历史悠久，早在新石器时代就有人类活动。西汉时期，乌孙国占据伊犁河谷，汉武帝将细君、解忧两位公主先后嫁于乌孙王，开启汉乌结盟的历史。1762年，清朝设伊犁将军府，统筹天山南北军政事务。1884年新疆建省后，政治中心逐渐东移，但伊犁始终是新疆重要的战略要地。1954年11月，伊犁哈萨克自治州正式成立。伊犁是多民族聚居地，境内有47个民族长期生活于此，其中维吾尔族、哈萨克族、汉族、回族人口较多。伊犁是新疆重要的粮食、油料、蔬菜、林果及畜产品生产基地。 天气晴朗，蓝天上飘着悠闲地白云。下了火车，我们改乘旅游大巴，行驶了两个多小时，随着车身一个缓慢地转弯，眼前的视野豁然开朗，我们抵达了赛里木湖岸边。一下车，一阵清冽的风便扑面而来，夹杂着湖水特有的纯净气息，瞬间吹散了旅途的疲惫。抬眼望去，这个高山湖泊，宛如一块巨大的蓝宝石，被温柔地镶嵌在天山的褶皱里。阳光毫无保留地倾洒在湖面上，将湖水折射出令人心醉的蓝。那蓝，不是单一的色调，而是变幻莫测的魔法：近岸处是透亮的浅蓝，水底的鹅卵石清晰可见；往远方延伸，蓝色渐渐加深，化作深邃的，最终与远处的天空融为一体，让人分不清哪是天哪是湖。 沿着湖岸缓缓前行，九月的赛里木湖虽已褪去了盛夏的繁花似锦，却多了一份初秋的静谧与辽阔。远处的雪山头戴白帽，圣洁的倒影静静地卧在澄澈的湖水中，宛如一幅浑然天成的水墨画。湖畔的草原正慢慢换上金黄的秋装，几匹棕色的马儿正悠闲地低头啃食着草叶，尾巴甩得惬意。偶尔有几只水鸟贴着水面掠过，翅膀扫过之处，荡开一圈圈细碎的涟漪，把倒映在水中的云影搅成了温柔的碎棉絮。 我蹲下身将手轻轻探入水中，那股冰凉刺骨的触感顺着指尖蔓延，像是触碰到了天山深处刚融化的雪水。湖水太清了，清得能照见水底圆润的石子，也清得仿佛能洗净人心底所有的浮躁与杂念。在这片纯净的“净海”面前，任何华丽的辞藻都显得苍白无力，唯有满心的震撼与深深的喜爱。我静静地坐在湖边的石头上，听着湖水拍打岸滩的轻响，仿佛听见了大自然最温柔的低语。赛里木湖的美，不在于喧嚣，而在于那份历经千万年岁月沉淀下来的从容与包容。它用这一汪深邃的蓝，抚平了人间的潮起潮落，也在我心里留下了一抹永不褪色的印记。我知道，无论未来走到哪里，这片高山湖泊的纯净与宁静，都会成为我灵魂深处最温暖的慰藉。在我写这篇游记之时，查了一些资料，大都把赛里木湖说成是"大西洋的最后一滴眼泪"，这是从地理和气候角度说的，从风光景色角度看，赛里木湖更像我当年新婚妻子的明眸，美的令我心花怒放，甚至急不可待。赛里木湖，太美了！ 触景生情，情溢成诗。在赛里木湖岸边成就下面这首小诗，不知是赛里木湖馈赠给我的礼物，还是我献给赛里木湖的颂歌，就算两者都有吧。 成为一片水，或她的影子——游赛里木湖有感 云是风留下的信笺被湖面轻轻展平一些蓝，沉在更深的蓝里仿佛时间忘了流动 远山是静默的看客雪线以上，是未融的旧梦阳光争先恐后跳进湖里碎成粼粼的银箔 水鸟的翅尖掠过划开一道浅浅的痕旋即又被温柔地缝合像从未被惊扰的完整 岸边，我成了一棵树把影子交给湖水保管她收下，却不言不语只让倒影微微地晃动 离去时，带走一片湿润的蓝藏在眼底最深的角落从此，看什么都是涟漪听什么，都像水声 告别了赛里木湖的澄澈，下午，我们的旅游大巴驶向了此行的另一处景点——霍尔果斯边境口岸。旅游大巴前行途中，霍尔果斯大桥的雄姿突然撞入我的眼帘。它像一道钢铁铸就的脊梁，横亘在开阔的河谷之上，将两岸的苍茫大地紧紧连接。桥身在晨光中反射出冷冽的金属光泽，高耸的桥塔如巨人般矗立，牵引着无数笔直的钢索，宛如天工织就的琴弦，静默中透着威严。驶近后，宽阔平整的桥面不仅是一条通途，更像一座跨越天堑、承载着梦想与历史的丰碑，无声诉说着这片土地的坚韧与开放。 如果说上午的赛里木湖是大自然鬼斧神工的杰作，那么下午的霍尔果斯，则是一部厚重而沧桑的历史长卷。来新疆旅游，有必要先了解一下十八世纪中叶那段历史。1864年，新疆少数民族部分人发动起义，形成多个割据政权。1865年，浩罕汗国军官阿古柏入侵新疆，建立"哲德沙尔汗国"，盘踞天山南北。1871年，沙俄趁火打劫，出兵强占伊犁地区。当时的朝廷有人主张放弃新疆、全力加强海防；陕甘总督左宗棠则坚持"塞防海防并重"，慷慨陈词："若此时即拟停兵节饷，自撤藩篱，则我退寸，而寇进尺。"左宗棠的意见最终得到慈禧太后采纳，并任命左为钦差大臣，督办新疆军务。1876年4月，左宗棠在肃州（今天的酒泉市）誓师西征。当年收复北疆古牧地、乌鲁木齐、玛纳斯等地。翌年进军南疆，连下达坂、托克逊、吐鲁番三城。1878年收复和田。至此，除伊犁外，新疆全境得到收复。1881年，朝廷特使曾纪泽成功与沙俄议定《伊犁条约》，收回伊犁。大巴车上，导游给我们讲解这段历史时让大家记住左宗棠，因为有了左宗棠，我们这些后人来新疆旅游，只持身份证就可以，如果没有左宗棠，来新疆旅游恐怕得持出国护照……新疆没有分裂出去，没有被它国侵占，左宗棠确实功不可没。但保住新疆，没有慈禧太后的批准，没有朝廷的批准，也是枉然。从这个角度说，从历史的真实看，保住新疆，慈禧太后的作用更大。 进入国门景区，一股庄严的气息便扑面而来。矗立在眼前的国门宏伟壮观，它不仅是“一带一路”上的综合枢纽，更是国家向西开放的桥头堡。站在国门前，只需几步之遥，便能真切地感受到“一脚踏两国”的奇妙体验。望着边境线外哈萨克斯坦略显荒凉的村落，我心中不禁涌起对国家繁荣强大的深深自豪。 霍尔果斯带给我的震撼，远不止于眼前的繁华。走进国门文化展示馆，伊犁那段跌宕起伏的历史在我眼前徐徐展开。这里曾是古丝绸之路北道的重要驿站，驼铃声声见证了千年的繁华。但近代以来，这里也刻下了民族屈辱的记忆。馆内那块著名的清代18号界碑，静静地诉说着晚清时期国力衰微、外交妥协的无奈。更让我不解、甚至愤怒的是，在确立这块界碑时，清廷官员竟不到现场监督，沙俄人员将界碑偷偷往我方挪了二十多公里，导致失去四十多平方公里国土的后果。站在18号界碑前默默凝视，这得多么腐败，多么昏庸的官员才能做出这等遗臭万年之事？！ 从屈辱的旧界碑到巍峨的新国门，霍尔果斯见证了中华民族从苦难走向复兴的伟大历程。走在这片土地上，我深深感受到，眼前的平安生活，来源于无数先辈在这里屯垦戍边，默默奉献。这趟霍尔果斯之旅，不仅是一次地理上的跨越，更是一次心灵的洗礼。它让我对这片土地爱得更加深沉，也让我对祖国的未来充满了无限的信心与期盼。 （下图是当年清廷特使曾纪泽收复伊犁时与沙俄官员谈判的模拟场景） 9月7日早晨8点，旅游大巴拉着我们向那拉提景区驶去，区间运行四个多小时才到达。那拉提旅游风景区位于伊犁州新源县那拉提镇，是国家5A级旅游景区。景区特点是海拔高，集雪山、冰川、森林、草甸于一体。 初秋的那拉提，褪去了盛夏的浓烈，以一种更为温婉、深邃的姿态，向我们展示着她独有的画卷。踏入景区，最先拥抱我们的是那清爽的空气与明媚的阳光。此时的天气恰到好处，微风拂过，带来的是植物晒了一整夏的干燥香气，让人忍不住深吸一口气，仿佛连灵魂都被这自然的气息洗涤。放眼望去，那拉提的秋色正以一种极其丰富的层次铺展开来。它并非一望无际的枯黄，而是绿与黄交织的过渡期。河谷地带依然保留着些许绿色，而远处的起伏山丘上，已经开始染上浅浅的金黄，像是大地铺开的一张巨大的彩色地毯。 眼前挺拔的云杉林，更是别有一番幽静的神秘感。墨绿色的云杉如同忠诚的卫士，层层叠叠地矗立在群山之上。阳光轻柔地洒在树林上，形成了一束束迷人的丁达尔光，给这片幽静的森林镀上了一层朦胧的金边。踩在松软的泥土上，耳边是风吹树叶的沙沙声，时间仿佛在这一刻放慢了脚步。 站在高处远眺，起伏的山峦、淡绿的草原与远处皑皑的雪山完美地同框，构成了一幅立体的天然油画。在这广袤的天地间，白色的哈萨克毡房如蘑菇般点缀在草原上，成群的牛羊正不紧不慢地低头觅食。它们悠闲的身影宛如跃动的音符，为这宁静的画卷增添了无限生机。 九月初的那拉提，没有喧嚣的人潮，只有最纯粹的自然之美。在这片辽阔与静谧中，我感受到了久违的自由与治愈，仿佛所有的烦恼都被这塞外的长风轻轻吹散。 晚上10时，我和斌宏准备进入火车站候车，去往喀什。站在车站广场，我发自肺腑地喊了出来:大美伊犁！大美新疆！大美中国！