游麦积山石窟（游记）

梁耀国

我们是抵达麦积山景区的第一批游客。晨雾缭绕，鸟鸣清脆。
孙子头一次跟我们远足，显得很是兴奋，举着他的玩具相机不停地拍拍拍，说要把所有美景都装进小小的取景框里，带回家给爸爸妈妈看，给所有家人看。他的兴奋让这清晨的山谷更加鲜活了。
麦积山是小陇山中一座孤峰，一百四十二米的高度在西北群山中不算出众，却因形似农家的麦垛而得名。
公元四世纪，十六国后秦的工匠们开始在这座孤峰上凿石开窟，此后北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、元、明、清，十余个朝代接力般持续修缮，至今已有一千六百余年。现存的二百二十一座洞窟错落在距地面二十至八十米的悬崖峭壁上，凌空的栈道相连，远望如蜂房，近观似天梯。
导游的声音在石窟间回荡。她说麦积山以泥塑为核心，是国内保存北朝造像体系最完整的石窟，被誉为“东方雕塑陈列馆”。北魏的造像秀骨清像，衣带当风，眉宇间有超然出尘的飘逸；西魏的则温婉柔美，那尊著名的“东方微笑”，唇角微扬，眼神低垂，仿佛看穿了千年的风霜；北周的造像饱满敦实，多了几分人间的暖意；唐代的造像圆润世俗，满脸笑意，像是邻家富态的妇人；到了宋代，佛像嘴角紧抿，神情严肃庄重。这些沉默的泥塑，竟将中国佛教造像本土化、世俗化的漫长历程，如此清晰地刻在了脸上。
起初孙子走在最前面。顺着崖壁上约二尺宽的步道，他努力攀爬着，每到一个窟穴，低了自己看，高了便让奶奶抱着——看得极其认真。当他看到一尊保存完好的佛像，眉心、眼帘、脸蛋乃至下巴、胸部皆被涂成黑色时，他忍俊不禁，说：“爷爷，他们把神像画成小区里的人了。”孩子的眼睛总是这样直接，这样天真。那黑色大约是岁月侵蚀或后世信众的妆点，在他看来却只是邻家叔叔的模样。
行至半山腰，孙子终于说有点恐高。毕竟太小了，他便跟着奶奶顺着应急通道下山了。我独自随着人流继续前行，人流渐渐拥挤起来，栈道上摩肩接踵。
穿过一个上方嵌有“小有洞天”的窄洞，仅容一人侧身而过，便到了景区的另一侧。这边石窟稀疏些，保护的痕迹也不如前半段明显，数量更少。站在这里回望来路，那些密密麻麻的洞窟悬在崖壁上，像一部摊开的石书，每一页都刻着虔诚与时光。
麦积山地处古丝绸之路要道，是佛教艺术东传的重要节点。那些北魏的、西魏的、北周的工匠们，或许就是沿着这条丝路从西域而来，带着犍陀罗的风格，又在天水的黄土中融入了中原的气质。山林清幽，丹崖叠翠，有“秦地林泉之冠”的美誉。自然与人文在这里缠绕得如此紧密，几乎分不清是山成就了佛，还是佛成就了山。
　　下山时雾已散尽，阳光把麦垛形的山峰照得金黄。孙子在出口处等我，举着相机给我看他拍的照片——有些模糊，有些歪斜，但他的眼睛亮晶晶的，像是真的把整座山都装进了那个小小的玩具里。我想，这就是旅行的意义了：他或许还不懂那些造像的年代与风格，但“东方微笑”的样子会留在他心里；而我在这千年的泥塑间穿行，忽然明白，所谓永恒，不过是无数个瞬间的叠加。正如这些佛像，从后秦到明清，每个朝代都在上面留下了一笔，才成了今日的模样。
　　车驶离麦积山时，我回头望去，孤峰静默如初。千年来它就这样站着，看丝绸之路上的驼队来了又去，看朝代的更迭像四季轮转，看一批又一批的游人如我们一般匆匆而来，又匆匆而去。而我们带走的，除了记忆，大约还有那尊“东方微笑”里藏着的、穿越千年的暖意。