驰骋皖浙天路~一场献给自己生日的自驾之旅

千岛佚夫

2026年9月5日，我迎来了自己的65岁生日。没有喧闹的宴席，没有繁复的仪式，却有最珍贵的陪伴——女婿，还有两位志同道合的朋友。我们四人，一辆车，从定海出发，驶向心中向往已久的皖浙天路，开启一场秋日自驾之旅。这不仅是一次远行，更是一份送给自己的生日礼物：在群山之巅，在云海之间，用脚步丈量岁月，用风景致敬人生。

9月4日下午约三点半，阳光依旧热烈。我们准时从定海启程。车轮滚滚，越过跨海大桥，驶入杭瑞高速。窗外的城市渐渐远去，取而代之的是连绵起伏的丘陵与层层叠叠的绿。车内谈笑风生，一路向西，仿佛驶向的不仅是地理上的远方，更是心灵的开阔地。

晚上九点多，抵达绩溪县家朋乡家朋村，入住“花千田”民宿。在村口小馆尝了一顿地道的农家饭——土鸡、笋干、溪鱼，简单却鲜美。

家朋村原名坎头村（或磡头村），为了纪念一位在抗美援朝战争中英勇牺牲的“黄继光式”战斗英雄——许家朋烈士，1957年，经批准改名为“家朋村”。

次日清晨，用过早餐，我们顺道游览了坎头村，又名磡头村。这座始建于明代、已有六百余年历史的徽州古村落，被誉为“徽州古村落的明珠”，坐落于绩溪县东北部，地处安徽、浙江两省及绩溪、宁国、临安三县市交界之处。

千年古村，徽派老宅，石板小巷，炊烟依旧。没有喧嚣的商业，只有淳朴的民风与宁静的生活。发源于山间的云川溪呈"S"形穿村而过，村头村尾落差近30米。

溪畔街道称“水街”，以花岗岩条石铺就，因落差而设有台阶，别具特色。村中九成以上古建筑建于明清与民国时期，至今保存着十四条古巷、三座古祠、六座古桥、三座古牌坊。

白墙黑瓦，马头墙层层叠叠，曾被日本友人誉为“中国古民居、古村落的主体教材”。主要景点有始建于明代的许氏宗祠、明代的听泉楼、清乾隆年间的节孝坊，以及“九思堂”“慎修堂”等古民居群，皆透着岁月沉淀的从容与厚重。

从坎头村出发，一路西行，驶上全长约六十公里的盘山公路，被誉为“华东最美天路”。其中三十一公里精华段，二十一个回曲，弯道连绵，驾驶乐趣十足。我们随性停歇，边走边看

首站是梅干岭观景台。层层梯田如同大地拓下的指纹，秋日稻浪虽尚未尽黄，却已泛起金色的边沿。徽派民居散落其间，宛如一首铺展在大地上的田园诗。

途经霞光村我们转弯前往尚村，未敢深入，匆匆拍了几张便折返，赶往饭甑尖。彼时，云雾正缠绕半山腰，美得令人心醉。

继续前行，抵达情人瀑。双股山泉自崖顶飘落，汇聚于清澈潭中，形态宛若依偎的恋人。我们步行百米至瀑下，水雾扑面，清凉沁心。朋友打趣：“这瀑布，比我们年轻时还浪漫！”众人朗笑，山风亦似随之轻盈起舞。

我们抵达海拔近1200米的云山岭观景台。这里是皖浙天路的制高点，可360度俯瞰群山连绵，云海翻涌。我们站在观景台边，远眺“九连发卡弯”如巨龙盘山，壮丽无比。

约九点多，我们抵达饭甑尖绿道起点，四人沿羊肠小道向上攀爬。脚步轻叩湿漉漉的青石，惊起的露珠滚落间，仿佛能听见群山清冽的回响。碎石在脚下窸窣作响，恍若远古的贝壳在细诉海退的故事。六十五岁的骨骼在山道上发出清脆声响，竟比年轻时更懂得与崎岖和解——不疾不徐，每一步踩实了再抬脚，恰如半生练就的从容。

紫藤垂落，成天然的帘栊，拂过肩头时带着微凉的触感；山杜鹃在岩缝间擎着初绽的花盏，粉白花瓣上仍凝着隔夜的星辉。行至一株虬曲的古松前，我倏然驻足——它的根深扎花岗岩的肌理，该有三百年的沉默了吧。六十五年与之相比，不过是一截短促的枝桠；可此刻，我与它同在一座山上呼吸，便已是莫大的缘分。

行至半山，云絮自肩胛处漫涌而来。同伴的身影在雾中淡成水墨留白，唯有登山杖叩击岩壁的脆响，还固执地牵着彼此的气息。回望来路，皖浙交界的层峦在雾海中沉浮，那些被朝霞吻过的峰脊，此刻皆似青花瓷上晕开的冰裂纹。六十五载走过的路途，似乎也这样层层叠叠铺在身后——有的清晰如刀刻，有的早已模糊于岁月的雾岚之中。

待攀上青灰色巨石之顶，猛然撞见一整座天空的澄明。云雾在脚下翻涌，将人间一寸寸推远。风起，四人的衣袂在峰顶猎猎翻飞。我站在海拔一千三百米的高度，忽觉六十五岁不过是个数字——山不问我来处，云不问我归途，它们只慷慨赠予我这一刻的辽阔。

下山时，云雾又合拢来，将峰顶重新裹入那袭白纱之中。仿佛方才的澄明，是山神悄悄为我点亮的六十五盏灯火。而我明白，往后的路还长，仍要这样一步一步地走，如同今日攀爬时那般——不疾不徐，且看云起，且听风吟。

从饭甑尖下来，雾气尚未散尽，山脊线已在云缝间若隐若现。驱车沿天路蜿蜒而下，约半小时便到了荆州乡——这座藏于两省交界处的小村落，炊烟正从灰瓦白墙间袅袅升起。中午一点，我们在乡里寻了一家小饭馆，点了五道当地特色菜：肠子炖血、红烧溪鱼、菜茭炒肉、清炒豆肉、地衣炒蛋。酒足饭饱，稍作休整，便驶向小九华峡谷。

午后，阳光终于冲破云层，洒满溪谷，与上午的阴郁恍如两个世界。“关公刀”巨石在斜阳下投出长长的影子，溪水被照得波光潋滟。我们沿谷底步道往里走了约两公里，在一处浅滩停下——水清见底，鹅卵石上覆满青苔，捧一捧溪水洗脸，清凉直透心底。遇见几位从上海来的骑友，正架着三脚架拍摄慢门流水，他们赞叹这里的溪瀑比黄山脚下更出片。

下午近3点，我们抵达地藏大峡谷，皖浙两省交界处。省界桥上，一脚跨两省，意义非凡。桥旁瀑布虽水量不大，却凌空而下，气势不减。

有人说，一脚踩两省，便是把半生走过的路都踩在了脚下。我低头看了看自己的鞋尖——左脚还在徽州古村的炊烟里，右脚已踏进浙西天路的云海中。六十五年的人生，何尝不是如此？来路与归途，从来都只隔一块碑的距离。

下午3点半，我们到达太子尖驿站。(说段题外话:作为浙江人的自已，在全程免费游玩了皖浙天路后，却在自已省内浙西天路的太子尖付了10元门票费(名为垃圾清理费)，虽然钱不多，在听到同行的皖南人说，难怪浙江人有钱时脸有点发红)

站在海拔一千五百五十八米的太子尖顶，南望清凉峰巍然矗立，北眺饭甑尖在云海中露出尖顶，宛如一艘漂浮的航船。风依然劲猛，但阳光暖融融地照在身上，一冷一暖之间，竟有恍如隔世之感。山顶遇到几位摄影爱好者，正架着长焦拍摄云海延时，他们说等了一整天，只为这一刻的光线。我们在山顶逗留了约四十分钟，直到阳光开始西斜，才依依不舍地下山。

下午五点半，天色渐暗，我们正式启程返回浙江定海。从荆州乡经颊浙线转入杭瑞高速，一路向东，穿过杭州绕城后汇入甬舟高速。窗外风景从层峦叠嶂渐变为平原灯火，驶过金塘大桥时，海面上渔火星星点点，与山中的星光遥相呼应。

云海翻腾，恍若置身仙境。那一刻，我忽然明白：人生六十余载，何尝不是如此？有低谷，有高峰，有迷雾，也有豁然开朗的瞬间。车轮再次滚动，心底却多了一份沉淀与满足。

这一路，我们穿越云海，翻越山岭，也穿越了岁月的长河。六十五岁，不是终点，而是新的起点。有亲人在侧，有朋友同行，有山川可奔赴——这，便是最好的生日。

皖浙天路，不仅是一条路，更是一段旅程，一次成长，一场对生命的礼赞。

愿我们永远年轻，永远在路上。