甘南川西行之官鹅沟、伏羲庙、麦积山石窟（2026.8.6—7）

花之吻

八月六号上午十点到宕昌县官鹅沟景区，宕昌作为地名，始于公元307年羌族首领梁勤建立的“宕昌国”，是全国唯一以古国名、地名、族名命名的县城。官鹅沟在宕昌县城西南，是一条长约 32 公里的峡谷群， 5A景区。它由官珠沟、鹅嫚沟、雷古山三大片区构成"U"型游览体系，总面积 66 平方公里，森林覆盖率 75.1%，最高海拔 4154 米。主要风景区在官珠沟，以湖泊瀑布为看点，其次是雷古山，草甸松林雪山花海，最高峰海拔高达4154米，来回索道130元，现在只有草甸松林，花海也许有，但是雪山已经融化，等待冬天吧或到来年春末夏初也能看到雪山与满山杜鹃花开！现在没有什么值得去得看点，没有上雷古山，也为下次来留个念想吧！ 回到家，查了下官鹅沟的历史文化，发现它的名字来历传说凄美： "官鹅"二字其实是一则氐羌爱情传说的缩写。西晋永嘉年间，氐族建立的仇池国与羌族建立的宕昌国连年征战，鹿仁寨氐族青年官珠奉命潜入金羊寨复仇，却爱上了羌族首领之女鹅嫚；中秋迎亲之夜，两寨旧怨再起，两人同时为护对方亲人中箭身亡。他们最终化为雷古山与秀女峰隔谷相望，后人因此将这条沟叫作"官鹅沟"，两条支沟也分别命名为官珠沟与鹅嫚沟 先打卡拍照吧 　　官珠沟主打峡谷飞瀑，我们开车顺山路前行，路过一个又一个湖泊，先看峡谷瀑布，回来时再看湖泊，先看瀑布后看水，最后将车停顿好，做观光车去通天门之后栈道切入峡谷，依次经过龙涎瀑、五瀑峡、九叠瀑，终点是落差约 80 米的官鹅天瀑。首先声明：官鹅沟的瀑布都是自然形成，没有人为引导而成！ 　　观音阁，下车后第一站就是观音阁，观音阁是官珠沟里一座清康熙年间的三层古阁，也是整条沟的"中转驿站"——观光车、电瓶车到这里就到头了，往里走全是木栈道徒步。阁里供着一尊白玉观音，是深山里羌汉文化交融的老古迹。真正的徒步从这里才开始：沿木栈道往里约 2 公里，依次经过盘龙峡、五瀑峡、九叠瀑、虎啸瀑，最终抵达官鹅天瀑。观音阁的实际意义，是让你在这里歇口气、上个厕所、拍张照，然后深吸一口气走进瀑布群… 第一个瀑布，龙涎瀑，先打卡拍照 　　龙涎瀑，它不像下游那些瀑布从崖顶直泻而下，而是从半山腰一个扁圆形的山洞里缓缓渗出，丝丝缕缕在空中飘散，随风落入河谷，形态酷似龙口吐涎，名字就是这么来的。回家后查资料才知道瀑布成因上属于虹吸上升泉——官珠沟的溪水沿地层层面不断向上虹吸，蓄积在地层空隙中达到过饱和，遇到开放的洞穴或裂隙就向外溢出，演化成这种涓涓细流的形态。所以水量不大，却有一种从容的优雅 一线天，盘龙峡的入口 　　峡谷全长一百多米，最窄处仅 2-3 米，最宽也只有 4-5 米。真正让人惊异的是两侧岩壁的几何关系——一侧凹进，另一侧必定凸出，蜿蜒盘曲的走向完全吻合，该直都直、该曲都曲。地质学家解释是：这里原本是一座完整的石山，受地壳运动影响沿正断层裂开，又在东西拉张和 X 形共轭剪切作用下，岩层沿两个共轭解理方向滑塌，形成锯齿状断层崖壁。所以你看到的不是"两座山夹一条缝"，而是"一座山被精准地掰成了两半"。 　　刚出盘龙峡暗门，耳朵先替眼睛接到信号：一阵雷鸣般的轰鸣从前方压过来，原来是虎啸瀑在打招呼了。它跟前面龙涎瀑的温柔飘洒完全是两个物种，是整条官珠沟第一个真正王"炸"起来的瀑布。瀑布从绝壁高处喷出，高十余米、宽近两米，飞流直下落入谷地乱石，形成二叠水势。远看崖壁缺口形如直立的三角形地洞，和东南方向延伸而来的山体恰好呈"伸手相握"之状，顶部树木交错掩映，景致秀丽 打卡拍照 虎啸瀑的观感位置就在栈道旁的石栏边，而虎啸瀑的水雾会直接扑到你脸上，像花洒冲淋，暑意全消 　　虎口瀑，千万年水流冲刷，让悬崖高处天然蚀出一个形似猛虎张开的豁口，从沟底仰望就是一张虎口，瀑布从中喷涌而出，因此得名。虎口瀑本身落差不算大、水量中等，白练凌空而下，映着四周的绿草山林，姿态灵动 峡谷拐弯处有一平地做成了一个小文化广场了 珍珠瀑，珍珠瀑犹如风铃——水珠落潭泛起的涟漪伴着清脆的轻响，温柔得能抚平心头褶皱 五瀑峡 行走在五瀑峡的栈道上 打卡九叠瀑 　　九叠瀑，最婉约细小的瀑布，拍的照片如果你不细看根本就看不出来，只有湿漉漉的崖壁却没有瀑布的踪迹，如果你身临其境就会发现它真实的存在。水流从崖顶飘洒而下，降落数丈后被谷间山风一卷，顿时化为缕缕烟云，轻如纱、薄似雾，迎风千变万化——层层重叠、反复缠绵，视觉上像九层银练垂挂，故名"九叠"。也就是说，它叠的不是台阶，是风和水共同织出来的层次 风雨桥 彩虹路 溪水翠绿，山是静止的绿，而水是流动的绿，随山势跳跃随光线变化明暗成趣 地质皱褶 聚仙台，此处有一块平坦巨石可坐数人，四周开阔、溪水流过。路牌写有“Hi 我在聚仙台等你~”及“人生之境”“不过山水之间”等字样，是热门打卡点 官鹅沟小天瀑 去天瀑的路上 　　这才是真正的天瀑，它是官珠沟的压轴爆点，也是整个官鹅沟最负盛名的地标。走完了龙涎、盘龙峡、五瀑峡、九叠、虎口这一路，它才是真正的"王炸"——百米飞瀑从绝壁直坠，水雾腾空数十米，前面所有瀑布的气势在这儿都被收束、放大 打卡拍照，站上去不到一分钟，头发就挂满细密水珠——官鹅沟送你的天然补水喷雾，别撑伞，淋湿才够味 　　百米高的灰岩绝壁像一整面墙从头顶砸下来，岩壁是那种深灰偏褐的冷色，被千万年的水流蚀出一道道竖向的沟槽，粗糙、嶙峋、寸草不生——它把所有柔软的东西都让给了水。而水就从这面墙的半腰豁口里硬生生挤出来，没有缓冲、没有铺垫，一出来就是全力，仰视的那一刻，我不由自主的屏住了呼吸（其实没有180米，只有七八十米） 天瀑附近休息区，休息一下慢慢欣赏，舒服惬意不用着急离开，深深的呼吸着迷蒙的雾气，粘湿是另一种感觉，丝丝的凉慢慢沁入心脾，舒妥透体 　　最安静的反而是瀑布背后的崖壁。它什么都不做，就那么立着，灰冷、沉默、亿万年不动。水来了又走、走了又来，崖壁连一道痕迹都不留。你忽然觉得这挂瀑布不是"景观"，是一场对话——水用尽全力在喊，崖壁用尽全力在听，谁也不让谁，谁也离不开谁 　　飘散的瀑布在风中在峡谷里形成濛濛细雨，至此官珠沟的瀑布动线就走完了：龙涎（涓细）→ 盘龙峡暗门（幽闭）→ 虎啸（声震）→ 五瀑峡（密集）→ 九叠（柔叠）→ 虎口（形险）→ 官鹅天瀑（爆点）。一条峡谷把水的所有性格演了一遍，这才是官鹅沟真正厉害的地方 返回时又路过虎啸瀑，我们不在坐车，直接徒步走到通天门停车场 官鹅沟的水，美到什么程度都不过分 湖泊群妩媚，不知云在湖中还是水在天上 通天门的水，打卡拍照 月牙湖，它位于立界河坝处——立界山向南延伸推进，南侧的南山弯曲后退，两山围出的山湾地形恰似一弯新月，湖水就静静躺在这个月牙形的山湾里。它不是人工湖，是山水自然围合出的一泓碧水，湖形本身就是最大的看点。湖水澄澈碧绿，被群山和茂密的林木环抱，几户农家的橙墙木屋散落在山坡上，炊烟一起，牧牛晚归，飞鸟掠过湖面 打卡月牙湖 湖边的羌寨，一座木曲桥连接两岸，桥对岸就是鹿仁羌寨 三叠湖，不是纯自然湖泊，名字来源于湖的构造形态：从下往上看，整个湖泊由数个缓坡依次重叠而成，形成非常明显的三重折叠结构，故而得名。更准确地说，是官鹅河水经过几道滚水坝拦截，形成阶梯状串联的几个湖泊，湖水漫过堤坝时又化作叠瀑。 管鹅湖，站在官鹅湖边，最先被抓住的是一种安静的绿——不是那种浮在水面的鲜亮，而是从湖底深处透出来的、沉甸甸的翠，像有人把整座山谷的草木都揉进了水里 湖面很宽，却不起波澜。只有上游溢出的细流从湖口漫下来，在边缘激起一圈圈细纹，像谁在湖面上轻轻划了一下，涟漪就一圈一圈、慢悠悠地荡到对岸，再回头，仿佛永远走不完 岸边的柳树是活的画框。枝条垂到水面，被风一撩就蘸一笔湖水，甩出去一串碎钻似的水珠。树影斜斜地铺在湖面上，和远山的轮廓叠在一起，分不清哪是实景、哪是倒影 阴平湖， 栈道贴着水边延伸，木板被湖水浸得发暗，走上去有轻微的吱呀声。栏杆是原木色的，粗糙、未经打磨，带着树皮的裂纹——这里的一切都在刻意保留"野生"的样子，连观景台都像是从地里自己长出来的 对岸的山不高，却层层叠叠地往后退，一层比一层淡，最远的几乎要融进天里。阳光好的时候，山影投进湖底，湖水就变成了深浅交错的绿——近岸浅如翡翠，湖心深如墨玉，一圈一圈晕开，像大自然亲手调的一盘颜料 偶尔有鱼跃出水面，砸开一小片涟漪，很快又合拢，仿佛什么都没发生过。远一点的地方，能看到羌寨的屋顶从树丛里探出头来，青瓦白墙，炊烟袅袅——这是整条沟里唯一一个让你想起"人间"的湖泊，前面的瀑布群还在咆哮，这里已经安静得像一首诗 这个画面让我想到了荔波小七孔，我感觉还是这里的水绿的透亮，阴平湖最摄人心魄的，是这汪沉甸甸的翠绿。像把整座山谷的草木都揉进了水底，近岸处却忽然透出浅金与黄玉般的清透，卵石与水草在暖色浅滩里清晰可见。这种深绿与浅黄的渐变，是水流在这里彻底放缓、沉淀出的颜色 对岸那道红褐色多孔拱形栈道横在柳荫下，不抢山色，却给这幅纯自然画卷钉下了一处温柔的尺度。岸边枯黄的长草、浅水里的石墩，让这里少了一分刻意，多了一分野趣。偶有行人走在桥上，湖面才微微漾开细纹 官鹅沟，不是"又一个九寨沟"，它是把水的所有性格——涓、幽、轰、密、柔、险、爆——压缩在一条悠长深邃的峡谷里，再用氐羌千年绝恋的底色串起来。你来这里看的不是风景，是水用亿万年时间和一座山谈的一场绝世恋爱 　　下午从官鹅沟出来驱车奔天水，六点到天水市，住天水市。稍事休息，去天水古城转转顺便吃饭。天水的麻辣烫，天水的八大碗，天水的呱呱、杂烩菜、暖锅、酸辣里脊都是很好的吃食！ 天水是国家历史文化名城（1994 年获批），有 8000 多年文化史、3000 多年文字记载史、2700 多年建城史。天水被认为是"三皇之首"伏羲氏诞生地，伏羲庙是国内保存最完整、建筑年代最早的祭祀伏羲庙宇，被誉为"中华第一庙"，每年夏至在此举办公祭伏羲大典。大地湾文化，秦安五营乡的大地湾遗址，距今 7800-4900 年，比西安半坡文化早 1000 年，出土了中国最早的彩陶、地画、宫殿式建筑和文字符号秦早期文化，天水为秦人和秦国发祥地，公元前 688 年秦武公在此设邽县、冀县，是中国历史上最早的县级行政建置麦积山石窟文化，中国四大石窟之一，详见下文三国古战场文化，诸葛亮六出祁山、街亭之战等典故均在此地，名将姜维姜伯约天水人氏。 （此树为天水古城的千年古树） 打卡 夜晚的伏羲庙牌楼 八卦碑 　　伏羲庙，是国内现存规模最大、年代最早的伏羲祭祀建筑群，也是天水作为"羲皇故里"最核心的地标。2024 年 9 月习近平总书记曾到此考察，指出其"具有很高的历史文化价值"。不是一座庙，是一整套祭祀体系。别名，太昊宫，俗称人宗庙、人祖庙，始建于明成化十九年至二十年（1483—1484 年），经明清至今十余次修缮扩建 64 株卦柏，院内古柏按伏羲六十四卦方位栽植，象征六十四卦之数，历经数百年现存 37 株，被称为"伏羲卦柏" 先天殿（正殿），全庙核心，重檐歇山顶，通高 26.7 米，面阔七间，是国内采用早期"减柱法"建造大屋的成功案例 龙马 先天殿内明代伏羲巨像，身高 3 米，树叶披身，手托先天八卦盘，是国内现存最大的明代伏羲塑像，神龛上方悬清嘉庆"文明肇启"巨匾 见易亭 天水博物馆是藏在伏羲庙里的国家一级博物馆，基本陈列以"文化天水"为主线，序厅"走进天水"：文化浮雕墙 + 沙盘 + 多媒体，30 分钟看懂天水五大文化脉络大地湾文化厅：展出宽带纹三足彩陶钵（距今 7800 年，大地湾一期）、仰韶文化红陶葫芦口尖底瓶早期秦文化厅：天水作为秦人发祥地的青铜重器，包括春秋瓦纹铜匜、环带纹铜鼎三国古战场厅：诸葛亮六出祁山、姜维九伐中原的相关文物佛教石窟厅：十六国青铜坐佛造像、唐六臂十一面观音鎏金铜造像丝绸之路厅：汉代画像砖、博山炉、唐舞马陶俑、海兽葡萄纹铜镜专题展厅：耀州窑瓷器专题、书画碑拓等以下图片是馆藏文物，有兴趣的朋友可以去看看，绝无仅有的东西。 歌俑 1976 年天水秦州区北山顶出土，国家一级文物。长鬃披颈、昂首张嘴，前左蹄弯曲提起，仿佛正随音乐起舞——还原了唐玄宗生日时数百匹舞马助兴的盛唐气象 树眼 　　太极殿（寝宫），明嘉靖二年（1523）创建，依"前宫后寝"惯例而建，殿内悬沙孟海九十高龄所题"太极殿"巨匾 伏羲庙的千年银杏树 启汉楼，“启汉”二字是为了纪念西汉天水籍忠义名将纪信。楚汉相争时，纪信在荥阳假扮刘邦出城诈降，牺牲自己换得主公脱险，为汉室基业立下大功，后人建楼纪念他“舍身启汉”的功绩 　　游览了伏羲庙，驱车前往麦积山石窟，来的时候闭园，通知今天开园，真不容易结缘。封了一段时间园，人比较多，车停在道边农户家，20元管一天，然后步行去麦积山石窟。到景区坐观光车到石窟，排队，等待，踱步，等待，踱步，重复往返重复，无奈，树斌说，我去过了你们去吧，我到其他地方转转。熬走了一个。为了这千年石窟我们排队等候，两个小时才进去石窟开始游览，等候是漫长的，游览是短暂的，有许多重要的石窟暂不开放，如果看还要另付费，初步估算如果去把石窟都看完花费至少要2200元！不小的花费，只有我来了，我没看！我看不起！ 　　麦积山石窟位于甘肃省天水市，是中国四大石窟之一，以其精美的泥塑造像被誉为“东方雕塑陈列馆”。始建于十六国后秦时期，历经十余个朝代长达1600多年的营建，是世界上开凿历史最长的石窟之一。因丹霞地貌石质松散，以泥塑见长。佛像极具生活气息，标志性的“东方微笑”体现在第133窟的小沙弥和第44窟的“东方美人”（标志性的都要另付费，一窟多少钱）。 第一个打卡地 第二个打卡地 遥望麦积山石窟 悬崖上的三座大佛 　　麦积山石窟的佛像，最动人的特点在于它们充满人情味的“东方微笑”。与许多庄严肃穆的佛像不同，这里的佛像大多俯首下视，面容和蔼亲切，仿佛来自人间。 麦积山佛像风格也随着朝代更迭而变化：北魏早期：带有西域特征，高鼻深目，身躯健壮。北魏晚期至西魏：呈现“秀骨清像”，面容清俊，服饰为“褒衣博带”。北周：风格转为“质朴圆润”，形体饱满。隋唐：体态丰满圆润，神情雍容大度，展现盛世风貌。 带胡须的佛 带胡须的佛 东方蒙娜丽莎，高1.60米。结跏趺坐于须弥座上，水涡纹高肉髻、修长的眉目和薄唇精致典雅。它头微颔，双目俯视，嘴角那一抹神秘的微笑融合了佛性与母性。相传此佛面容仿照西魏文帝皇后乙弗氏塑造，被学界誉为西魏石窟造像的巅峰之作。 东方蒙娜丽莎小沙弥，面露憨厚稚气，神情专注，嘴角那抹“会心的微笑”跨越千年依然温暖人心。 　　麦积山石窟的栈道，本身就是一道令人叹为观止的人文奇观。它不仅是连接洞窟的通道，更是古人智慧与勇气的见证。 　　栈道最高达十二层，民间称“十二龛架”。它依附于140多米高的崖壁，洞窟开凿在20至80多米的高空，栈道如巨龙盘绕，远观如“凌空穿云”，层层相叠蔚为壮观。 脸颊丰满、薄唇小嘴，身体微微前倾，嘴角笑意更显欢愉。 栈道始建于十六国后秦时期，是开凿石窟的施工平台。古代工匠先在崖壁凿孔插入木梁，再铺板、立栏杆建成。经历代修缮，如今多为坚固的钢筋混凝土结构，呈“之”字形迂回上升以适应山形。连接东西崖、距地70多米的“天桥”最为惊险 · 东崖大佛（隋唐）：石胎泥塑，正中阿弥陀佛高15.7米。体态丰腴，神情雍容大度，气势宏伟。 　　如今我们行走其上，脚下是千年石窟，眼前是无边山色。这不仅是一场胆量的考验，更是一次与古人跨越时空的对话 　　栈道窄处仅容一人侧身通过，阶梯密集近乎垂直。行走其上，一侧是千仞绝壁，另一侧是万丈深渊，脚下悬空让人“如临深渊、如履薄冰”，每一步都堪称“步步惊心”。 麦积山最动人的地方：它把佛国世界塑成了人间烟火。 　　麦积山孤峰独立，周围全是绿色的山。那一刻你会突然理解为什么古人选这里开窟：安静、孤绝、离天很近。然后你再回头看那些佛像，会觉得他们脸上的平静不是雕刻出来的，是从这山风里长出来的，麦积山让你觉得，佛也挺可爱的。（从麦积山石窟景区出来，回家，晚上住在陕西富平县，这里的水盆羊肉加馍绝配的美食。8号下午到家）