《如银岁月美意延年》——山西传统银饰展（中国妇女儿童博物馆）

一叶轻舟10524536

序言追求美好生活，是永恒的主题，是永远的进行时。银饰，反映着一个民族悠久的历史文化和多姿多彩的民俗风情。山西银饰，是中国传统银饰中的一朵奇葩，明清至民国时期尤为盛行。它独特的制作工艺和审美价值，是山西民风民俗的直接映射。 山西银饰的兴起与明清时晋商的崛起密不可分，其时山西积聚了大量财富，由此带来了民风之变，银饰的制作逐渐遍布城乡，并形成区别于京、闽、徽、苏、赣、广、藏等地的“晋工”。山西银饰制作大气厚实且讲究细节，无论大器小件，变化多端，远视近观，均具美感。在工艺上，“晋工”银饰喜用高浮雕、深剔地。善以烧蓝、点翠等强化装饰效果。在图案上，花鸟、人物、动物、文字、戏剧故事等无不具备，尤其人物开脸，寥寥数刀，眉目皆动，独具特色。 在银饰盛行的年代，无论富户还是平民，都将佩戴装饰有各种吉祥图案的银饰，视做物质生活和精神生活的一项重要内容。由于社会的变革，传统老银饰已淡入了人们的视野，但民俗不废，技艺犹存，前人创造的工艺之美和民间传统文化，至今余韵连绵。 积厚流光银具有很高的延展性，因此可以碾压成只有0.0003厘米厚的透明箔，1克重的银粒就可以拉成约两公里长的细丝，这也是人类擅长用白银制作银饰的原因之一。注：战国错银鐏 天然银多半是和金、汞、锑、铜或铂成合金，天然金几乎总是与少量银成合金。在世界范围内，因为自然银由于易氧化而难以获得，故在早期极少被利用，完整的银器出现比金器晚。 银是古代发现的金属之一。我国银饰的历史可以追溯到夏商周时期。考古发现的最早银制品是甘肃玉门火烧沟墓地出土的夏代银鼻饮。东周时期，鎏银器物和错银器物大量涌现。秦汉时期的银器器型丰富，银制器皿增加，制造工艺趋于完善。 北魏统一北方后，与游牧民族和外来文化的接触成为常态，此时出现的金银器，充满异域风格，精美异常。隋唐五代是我国银器制作的兴盛时期，银器种类繁多，纹饰精细。宋元时期，银制品风格更加活泼并富有生活气息。明清时期，我国银器工艺水平达到了炉火纯青的地步，花样图案更加精美。 银曜三晋：丰富多姿的山西民间银饰银饰早期为贵族和富户专用，后逐渐走向民间百姓，成为百姓物质生活与精神生活的一项重要内容，并形成了一个多人拥有、使用庞大的体系。注：清银鎏金花卉纹簪 山西传统银饰种类丰富多样，可分为头饰、耳饰、项饰、衣物装饰、手臂装饰及日常生活用品，可谓洋洋大观。注：清银鎏金点翠龙形耳饰 头饰，即各种簪子、发卡、帽花等；耳饰如耳环、耳坠；项饰有项锁、项圈、项链等；衣物装饰有三事、五事、吊打等各种压襟挂饰，以及扣子、胸针等；手臂装饰有戒指、指甲套、手镯和手链。注：清鎏金花人物纹银头饰 另有实用性银器，也被百姓大量在日常生活中使用，包括饮食类、盥洗类、陈设类银器等。注：民国花鸟人物纹银杯 山西一些地方民风的变化，令明朝统治者十分担忧，认为“侈心一开，渐就披靡，俗使然也”。万历时曲阳县知县周永春曾组织文人编纂《复古指南》，力推山西民风回到明初的状态。时任山西巡抚的吕坤甚至专门编撰《实政录》，禁止民间过度穿金戴银。注：清烧蓝“渔樵耕读”人物纹四联瓶 然而，历史发展的规律，并不以个人意志为转移，新民风彰显出的爱美之心，使人性得到释放，客观上也冲击了旧礼教，有利于新思想的萌发。注：清银柄胡梳 第一单元：银芒烁烁三晋流光银，化学符号是Ag，拉丁文Argentum，即“浅色、明亮”之意。因其色白，并拥有炫目耀眼的金属光泽，又称白银，与黄金相对，是一种应用历史悠久的贵金属，有“金的影子”之称，自古以来，就一直与黄金一起，赋予货币和装饰双重价值，被作为财富的象征。 世界银产量主要集中在秘鲁、墨西哥、中国、澳大利亚、智利、加拿大、波兰和美国等8个国家。中国是世界第三大产银国，在30个省、自治区、直辖市探明有银矿储量，主要产地集中在江西、云南、广东等地。山西主要银矿分布在大同灵丘、忻州繁峙等地。 端灵祯祥清至民国时期，银饰的制造达到鼎盛期，装饰图案题材广泛，纹饰多样，风格活泼生动，达到了空前的繁荣。传统首饰上的纹饰基本全是吉祥或有吉祥寓意的图案，银匠们把生活中、历史中、传说中、戏曲中、神话中的各种素材和对生活的各种感悟期许，寄托在银饰上，从而让一件小小的银饰，寄托着无限美好的情感和寓意。 蝴蝶形如意簪清山西博物院藏传统银饰把动物和植物的体态特征经过高度的抽象提取，进行符号化的演变，成为一种装饰性的图案。每一种动物和植物图形代表着一种或多种文化含义。 “状元及第”花鸟纹银链锁清山西博物院藏民间银饰装饰纹样中，除了丰富的图形符号，更多的是直抒胸臆的文字表达，传达着人们对自身吉祥平安及子孙绵延富贵的期盼。另外还有一些时代特征明显的文字，包含着人们对当时风尚和理想的追求。 石榴形银挂饰民国山西博物院藏戏曲故事盛行于山西各地，有着深厚的民众基础，是银匠喜欢表现的主题之一，也是山西银饰纹饰中最出彩的。尤其人物开脸，寥寥数刀，满目生动。银饰上应用比较多的戏曲故事有《西厢记》《甘露寺》《龙凤配》《凤还巢》《三娘教子》等。 第二单元：钗光鬓影扮美生活有人说中国汉字中的“美”字，其实就是一个带着头饰的人。从生理上讲，头部是人体中最重要的部位，是视线焦距的中心。世界上，几乎所有民族都有佩戴头饰的历史，而且都以不同的形式流传至今。在我国，头饰几乎贯穿了整个历史，映射着时代的变迁。 清代至民国，普通妇女的簪、钗等材料，有金、银、铜、骨、木、玉、玳瑁、珊瑚等。富者为金质，一般为银质，贫者为铜质，其中银质最为普遍。晋作银质簪钗，形制大度精致。尤其装饰用短簪、四股钗与俗称“双尖”的大扁簪，特色鲜明。注：缧丝嵌玉龙凤纹步摇簪 不如当身自簪缨——簪簪的本名称“笄”，中国古代束发盘髻的工具。簪有长短之分，长簪多有盘、别、缠、绕等束发的作用，短单则主要起装饰作用。簪分为单尖簪、双尖簪、花头簪、耳挖簪、扁簪等。单尖簪：簪一端尖，利于插发，一般较短。双尖簪：浴称别子，簪两端尖，中间束腰，形似柳叶。花头簪：簪首为梅花、牡丹、莲花以及菊花等各式花头样式，下与杆状簪脚相连，簪脚呈锥形。耳挖簪：簪首为一个形似耳挖的小圆勺的发簪。扁簪：扁平一字形。 银鎏金点翠蝶形簪清山西博物院藏 点翠花蝶纹簪清山西博物院藏 银鎏金点翠嵌宝蝶形簪清山西博物院藏 点翠花形耳挖钗清山西博物院藏 点翠鎏金花卉纹钗清山西博物院藏 鎏金点翠花卉纹银簪民国山西博物院藏 烧蓝花卉纹簪（上）烧蓝盘长博古纹簪（下）民国山西博物院藏 鎏金花卉纹钗民国山西博物院藏 但令微步动瑶瑛——步摇步摇是一种在簪钗的基础上加以饰物的华美头饰，一般用金银丝编为花枝，上面缀珠宝花饰，下面垂着五彩珠玉，使用时插在头顶，行走时下垂的玉珠和花饰便会随着步伐的移动不停的摇曳，因此得名“步摇”。它包括步摇簪、步摇钗和步摇冠。步摇的形状种类繁多，有花鸟兽形、枝叶型、山形等。注：清银鎏金嵌玉蝶形鱼纹步摇钗 垒金梳子双双耍——发梳发梳也称为栉，造型为上面有背、下面有齿，下面的齿有疏密之分，齿梳的称为“梳”，用于梳理头发。齿密的称为“篦”，用于清除发垢。注：民国烧蓝花卉纹银头饰 烧蓝银头饰民国山西博物院藏 镜中头发不禁秋——发箍发夹发箍作用是将头发从前往后的拢住，在固定头发的同时对头顶及两侧起到装饰作用，发箍的形状呈弧形，它是硬的、有弹性的，通过弹力固定卡住头发。注：民国烧蓝福寿纹银头饰 银鎏金点翠花卉纹头饰清山西博物院藏 银鎏金点翠花蝶纹头饰清山西博物院藏 点翠鎏金花卉纹头饰清山西博物院藏 银鎏金点翠蝶形嵌饰清山西博物院藏发夹的作用是将盘发和头上的碎发和短发进行固定，使得头发整齐光亮，在固定的同时也起到了装饰和美化的作用，形状多样。 帽上生花映面红——帽花帽花，帽饰的一种，起到装饰作用，明清之际在民间广泛流行，多用于庆贺婴孩满月、周年，妇女也多有佩戴。至民国，民间银饰品丰富齐全，銴刻、镂空、鎏金、点翠等工艺广泛运用于小小的帽花，使得玲珑小巧的帽花文化更为丰富。注：民国烧蓝鎏金八仙庆寿银帽花 银鎏金八仙庆寿帽花民国山西博物院藏 第三单元：长锁千秋愿望寄托戴长命锁的风俗可追溯至汉代，由端午节系于手臂的彩绳“长命缕”演化而来，其形制多为银链或银项圈下缀银锁。清乾隆《大同府志》载，“男子生弥月或周岁，辫红绳锁戴之”。旧时民间有化“百家锁”的风俗，新生孩子的家长挨门各讨要一文钱，用讨来的钱订做一把银锁给孩子带上，寓意百家福寿加身，禳灾祛病，故很多锁上有“百家锁”字样。 永远的希冀——项圈锁目前的考古发现表明，早至战国时代，中国北方少数民族已经开始佩戴银项圈。在民间风俗中，小孩脖脖颈上套项圈可以将孩子“拴住”，保护年幼的孩子免遭疾病邪魔的侵害，因此佩戴项圈的习俗并不是简单的装饰，而项圈和锁的结合，使祛病辟邪有了双重含义，故各种项圈锁的佩戴在山西民间曾盛行一时。 平民的欢乐——百家锁在相当长的岁月中，一剑挂在孩童胸前的银锁，既是普通人家的财富象征，也是平民家庭的精神维系和欢乐源泉。各种样式的百家锁，虽然形制不同，大小各异，却有着共同的指向，那就是银锁折射出的“小家意识”和富足追求。而这，正是人性中最本真的内容。 在昆虫王国中，蝴蝶有“会飞的花朵”之称，双飞蝶则是坚贞爱情的象征。另外，蝴蝶的“蝶”和耄耋的“耋”同音，所以蝴蝶又代表长寿。蝴蝶与花草组合是“蝶恋花”，与瓜组合的“瓜瓞连绵”，寓意子孙绵延，所以在山西银饰中，蝶形也是常见的一种，而且做工一般都非常考究精美。 蝴蝶形项圈锁清山西博物院藏 人物纹如意头带丝穗链锁清山西博物院藏 “长命富贵”花卉纹鼎式单片链锁清山西博物院藏 烧蓝杂宝福寿纹鼎式链锁清山西博物院藏 “长命百岁”花卉纹如意头链锁民国山西博物院藏 龙形链锁民国山西博物院藏 “状元及第五子登科”如意头链锁民国山西博物院藏 “玉堂富贵”八宝纹如意头链锁民国山西博物院藏 “金玉满堂”亭台楼阁纹项圈锁民国山西博物院藏 烧蓝“长命富贵百家保锁”项圈锁民国山西博物院藏 “长命富贵”花卉纹项圈锁清山西博物院藏 “百家仝保”持莲童子纹怀表形链锁民国山西博物院藏 “百家保锁”花卉纹链锁清山西博物院藏 天籁声自远——银事件儿从清代到民国，山西妇女佩戴最多的挂饰，是“银事件儿”，民间又俗称“三件套”“五件套”“七件套”。“事儿”就是我们所说的工具形配饰，这一类配饰出现特别早。明清民国时期，“事儿”已成为一种专指配挂于衫前的一种既有使用功能又有吉祥装饰功能的物件。注：清串葫芦狮子钮印五使 胸佩翠琅玕——吊打吊打，有别于工具型配饰的其他衣服挂饰的俗称。该种装饰品，常有一条银质链串联花牌以及其他物件组成。注：民国时期和合二仙银鎏金吊打 银鎏金串笸箩吊打民国山西博物院藏 十指夸针巧——针筒挂饰中的针筒，既有装饰功能，又有实用功能。其外形多为瓶状，寓意平安吉祥。另外还有武财神、童子等造型，表情生动，憨态可掬。注：清人物形针筒 盘曲同心纽——绑腿扣在中国封建社会中，缠足作为一种陋习，曾经是一种常态，不缠足的女性会被取笑，所以清代到民国，女性都要自愿或被迫缠足。有缠足，就有绑腿布带，而绑腿扣就随之使用。这种银质绑腿扣成对出现，一般做工都非常精美。女性尚美的天性与丑陋的习俗共生，成为那个时代的现实注脚。注：民国时期银鎏金人物纹绑扣 心有千千结——胸针胸针又称胸花、别针，是一种使用搭钩别在衣服上的具有明显装饰性的银饰，既可以用作纯粹装饰，又可或兼有固定衣服的功能，一般佩戴在胸前或领子上。与晚清民初大量出现的带文字的鸡心项链一样，当时的胸针也极具时代特色。注：民国时期瓜果纹银鎏金胸针、旗纹银鎏金胸针 第四单元：指腕乾坤应手得心手镯古称“环”或“钏”，先是男女通用，后来逐渐演变为女性独有的饰物。山西镯中，从用料奢豪的龙头镯、做工讲究的马蹄镯，到简洁明快的绞丝镯、朴素无华的泥鳅背镯，无不粗犷中有细腻，精致中见奔放，形制特有；戒指古称“约指”、“指环”，是套在手指上的环状饰物。戒指一词出现较晚，到明朝时名称已经改变，但“戒”字却反映了指环曾有的“避忌”之意——有孕在身的嫔妃以戴指环禁戒帝王的宠幸。戒指传到民间后，去其本意。以为美观，久之便形成风气。 皓腕约银环——手镯古时又称为手环、手钏，是手腕上的装饰物，为最古老的手饰形制之一，散见于各国古文明的出土物之中。质地为石质、骨质、木质和金属质地。意味圆满，并有传承意涵，加上能保值增值，深受大众喜爱。其中手链是手镯的变种之一。注：民国“延年益寿”钱纹手镯 “福如东海”包银藤手镯清山西博物院藏 烧蓝喜字纹手镯民国山西博物院藏 杂宝纹铃铛手链民国山西博物院藏 十二生肖手链民国山西博物院藏 花托嵌料珠手镯民国山西博物院藏 嵌料珠手镯民国山西博物院藏 嵌珍珠手镯民国山西博物院藏 循环无终极——戒指戒指是一种戴在手指上的装饰珠宝，明初对金银材质的运用有严格的等级之分，一般平民妇女的首饰材料只能用银。因此，明清以后银质戒指成为民间最常见的样式。戒指分类盖戒、响铃戒、连环戒、文字戒、老银元宝戒指。注：民国鎏金花鸟纹戒指 春葱轻扰拈——护甲护甲，也称指甲套，与蓄甲习俗相伴相生。中国传统指甲套最早追溯到秦，考古发现有当时的鹿角义甲、羊皮义甲。此后各代尺寸形制大小不一。清代。指甲套比起之前的时期造型更加统一，并且尺寸普遍较长。该时期的指甲套一般为弓形，与手指的自然形态进行配合，指甲套与手指接触面达到手指第二指节，由底部松快，向上才愈加收紧，使佩戴过程比较舒适。注：清花蝶纹银指甲套 第五单元：精工薪传银饰之美在于工艺，工艺之美源于工匠。在山西，从事金银首饰制作的人，按照不同地域，俗称“银匠师傅”“打银花的”“小炉匠”等。在山西这方水土，醇厚的风俗和精湛的工匠技艺，造就了享誉一时的“晋工”银饰。在每件银饰上，不但可以领略到独特的审美价值、工艺价值、文化价值，它们还与历史长河中的一个个微小的生命个体相识、相融、相守，承载和凝聚着制作者、佩戴者、流传者经历过的所有人间故事。 时代变迁，如今，这些饰物作为阶层、等级、富足等象征意义所需要的时代背景已不复存在，但旧有的实用价值的消失，并不意味着文化价值的消逝。往事已矣，但美好流传，记忆和文化的传承仍在继续，并不断被赋予新的时代意义。 银匠用工具与火，穷尽智慧和手艺，用一双巧手给每一代人，无论是男女老幼，还是富贵贫贱，留下极具美感的饰物。根据在制作过程中所起作用的不同，银饰制作工艺分为制造工艺和装饰工艺两大类。制造工艺主要指能使银器成型的各种工艺，装饰工艺指对已经成型的银器起到加固和装饰点缀的各种工艺。银器的制作往往要经过多道工序，运用多种技法，使用多种工艺才能制作完成，各种工艺即相对独立又相互融合。 捶揲既是银器成型工艺，又是装饰工艺，为银器制作中最常见的工艺。其具体方法是将熔炼提纯后的银块加热，利用银质地柔软及延展性好的特点，用锤子反复敲打成片状，然后将银片放置在事先做好的模具中，反复捶打，成为所需要的各种器型和纹饰。器型复杂的，应该将银片进行分别的锤击，通过焊接达到需要的形制。注：清“福禄祯祥”锁头 模压将锤鍱好的银片放在有纹饰的模具之上，通过加热、捶打等方式将模具上的图纹压印在金银片上，形成凹凸有致的精美纹样。注：民国“长命百岁”五福捧寿纹烧蓝片饰 錾刻、镂空錾刻工艺，即使用各种大小不同的錾具，用小锤敲打錾具，使其沿着预先设计的纹路行走。由于錾头不同，角度不同，錾痕便成为各种不同的花纹轮廓，具有很强的装饰效果。如果用锋利的刻刀按照设计的图案花纹进行镌刻，使之透空，形成有地无地虚实相间的布局，即为镂空工艺。 鎏金亦称涂金、镀金、汞镀金。其具体制作方法是：先将金和汞按照金一汞七的比例合成金汞剂，俗称“金泥”或“金汞齐”，均匀地涂抹在器物表面，然后通过烘烤加热的方法，让其中的汞遇热蒸发掉，使金附着留存于器物表面，最后用压子在鎏金面上反复磨平，使之平整、牢固和光亮。 炸珠先将银片剪裁成线、段，加热熔化成液体状，颗粒较小的自然凝固成小银珠，颗粒较大的则要通过孔径相同的过滤网将溶液滴入冷水中，使之冷却凝固成直径相同的小银珠。也可以把银碎屑放在炭火上加热，熔化时，银屑成为露滴状，冷却后即成粟粒状的小银珠。银珠一般采用焊接的方法装饰在器物表面。 烧蓝又称点蓝，是景泰蓝的烧制工艺之一，最早是用在陶器上面。首先将石英、硼砂、长石等硅酸盐类矿物质混合碾碎，兑水制成釉料，敷在器物上面，烧制出晶莹剔透有玻璃质感的表层。传统工艺中，将附着在陶器瓷器上面的称之为“釉”，附着在墙体瓦片上称之为“琉璃”，附着在金属器物上面的称之为“珐琅”。在银质器物上面烧制出的蓝色晶莹剔透，称之为银烧蓝、银珐琅。注：民国烧蓝蝶形头饰 花丝简单来说就是使用各种丝、片组合造型的技术，就丝的造型而言包括掐丝、垒丝、填丝等。这种工艺相当细致，需要实施者的极大耐心。一根细细的丝经过堆、垒、织、编之后就变成各种形状的花丝，再将其经过掐、填、攒、焊等方式组和固定，制成各种复杂精巧的造型。注：清点翠银鎏金花篮形挂件 点翠，用翠鸟羽毛使银饰呈现华丽、悦目效果的工艺。制作时先将银片按花形制作成一个底托，再用金银丝沿着图案花形的边缘焊槽，将翠鸟的羽毛贴在银制成的金属底托上，形成吉祥精美的图案。后出现以孔雀毛等其他羽毛或染色代替点翠效果的工艺。目前，翠鸟已是珍稀动物，应予以保护。注：清银鎏金缧丝点翠嵌料头饰 点翠制作工艺极为繁杂，制作时先将银片按花型制作成一个底托，再用金银丝沿着图案花形的边缘焊个槽，在中间部分涂上适量的胶水，将翠鸟的羽毛巧妙的粘贴在银制成的金属底托上，形成吉祥精美的图案。通过镶嵌珍珠、翡翠、红珊瑚、玛瑙等宝玉石，越发显得典雅而高贵。注：清点翠鎏金寿字纹簪 点翠挂宝石银头饰民国时期山西博物院藏 点翠鎏金蝙蝠纹簪清山西博物院藏 旧貌新颜民国以前，山西的银器制作非常发达，一些晋商大院，还雇有专门的银匠。由于银饰的需求量大，金银首饰的制作往往在一个地方形成集中带。民国之后，装饰物使用者稀少，兼以舶来品侵入，银业大受影响。纵观全省银楼首饰业，唯有太原府作为省会所在，规模尚存。当时太原的金店和银楼大都集中在今杏花岭区的帽儿巷，所以帽儿巷曾经有“金银街”的之称。注：清缀银狮首双铃刺绣虎头帽 清绿绸绣花边缀银三狮双紫穗童帽清山西博物院藏 清棕缎地贴绣狮纹镶花边缀银双狮棉帽清山西博物院藏 黑平绒地缀银八仙庆寿贴绣花卉飘带风帽20世纪50年代山西博物院藏 清缀银八仙庆寿刺绣虎头帽清山西博物院藏 清粉缎地花蝶纹彩穗缀银八仙庆寿刺绣虎头棉帽清山西博物院藏 点翠龙凤纹银头饰清山西博物院藏 结束语无论在钟鸣鼎食之宅张扬闪耀，还是寻常巷陌素颜低眉，除了富足和吉祥的象征意义，银饰代表了中国人深刻的精神寄托，以及努力营造美好、幸福、乐观生活的人生追求。银饰在各个不同历史时期呈现出不同的面貌，除反映民风民俗之外，更是当时政治和经济发展变化的晴雨表。所以，欣赏银饰，不单单是欣赏美，更是对一幕幕真实历史的审视，对一帧帧旧日时光的怀想，对一幅幅未来生活画卷的展望。山西银饰，承载着民众对审美的理解，以及对生活的美好追求和向往，它的民俗、工艺、文化、艺术、历史价值，永远散发着熠熠的光泽。

《如银岁月 美意延年》——山西传统银饰展（中国妇女儿童博物馆）

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《如银岁月美意延年》——山西传统银饰展（中国妇女儿童博物馆）