《西行阳关》作者浮萍/摄影浮萍

浮萍

《西行阳关》

作者浮萍/摄影浮萍

仿汉阳关城

雅丹落日

来到敦煌的第三天，我们选择包车出行，五月十七日晨七点四十分从酒店启程，沿河西走廊、古丝绸之路西行，先赴西千佛洞参观，继而阳关、玉门关寻古，至雅丹魔鬼城观落日后返回。午夜时分，停车在戈壁深处、光污染几乎为零的国内顶级观星地玉门关，平生第一次，我拍下了缀满青色天宇上如宝石般熠熠闪烁的星辰。这一天，整整十七个小时，往返约四百公里（不含景区内观光车里程）行驶在广袤、空寂的戈壁滩上，不见水，不见树，不见人烟，满目是黄褐色的沙砾，遍地是无边的荒滩。这条路，西汉的张骞走过，唐代的玄奘走过，历代的戍卒、商客、行旅走过……

墩墩山汉代烽燧

玉门关星空

记得那天，车子驶出敦煌市区，沿G215国道向西千佛洞前行。两旁绵延起伏的沙山，飞入车窗，似一道道金色的屏障，如影随形，又一层层向远方铺展开去。每一座峰峦都像极了埃及金字塔，清晨的阳光从山的尖顶照射下来，形成阴阳明暗的两面。风吹的，山的棱线像刀裁的一样齐崭刚劲，沙的纹理如水波般细腻柔和，构成一幅幅奇妙的大漠画卷。善解人意的包车师傅小岳，时而放缓车速，时而停靠路边，他抬手指向那座最高的山，正是前天我攀登的鸣沙山，山这面群峰环抱着一弯碧绿，便是我留影的月牙泉，而山的那一边，则是我昨日到访的莫高窟。

初夏微凉的风，裹挟着党河峡谷温润的气息扑面而来。西千佛洞便开凿在党河北侧的崖壁之上，距敦煌市三十五公里。洞窟自西向东排列，高出河床二十余米。窟顶是平坦的戈壁滩。现存洞窟十九座（另有三窟散落在东侧崖段，已不对外开放）始凿于北朝晚期，隋唐、五代、宋初和西夏不断续建修葺。所存壁画和彩塑与莫高窟具有同等价值，均属敦煌石窟体系。莫高窟多由世家望族、官府出资营建，西千佛洞则以民间商旅、普通信众募资开凿，供丝路往来行人祈福礼佛。其中建于北周、隋代重修的第11窟，为圆形毡帐式洞窟，模仿游牧民族帐篷造型，是整个敦煌石窟群独一无二的孤例形制。

这里游客稀少，环境清幽静谧，从景区入口至洞窟，大约有几百米的步道。九点左右的太阳映照着沙山洞窟与绿树的轮廓，形成一道道明暗交错的斑驳光影，头上有青翠的天空作盖，又有白云从山后飞过，一路尽兴拍照着，半个小时后，跟随导游依次参观了第18、16、11、5、4号五座洞窟。走进彩绘绚丽、雕塑各异的洞窟之中，环顾窟壁和穹顶，又看到了我喜爱的小飞天。它们是“佛国世界”的幸福使者，翩跹于“极乐世界”的上空，一个个千姿百态，凌空翱翔。看着看着，自己也仿佛两腋生风，随飞天在飘舞，为这栩栩如生的小精灵久久陶醉着。

离开西千佛洞，继续西行，途中经过高高矗立在戈壁上汉使张骞的雕像。他身跨昂首扬蹄之骏马，手持竹制八尺之旄máo节，像的基座下方刻着“河西走廊西端起点”八个大字。停车近前仰望，遥想当年（公元前138年）张骞奉汉武帝命率一百余人出使西域，意图联络大月氏夹攻匈奴。遥遥征途，茫茫荒漠，寥寥绝域，他历尽各种艰辛，在外十三年才得以返回长安，途中两次被匈奴所俘扣留，达十一年之久，可谓九死一生。他的两次（公元前 119年再度奉命出使乌孙）西行，传播了汉朝的国威，获得了大量前所未闻的西域资料，所以司马迁将此行的壮举称之为“凿空”。

地处黄河以西、祁连山以北、合黎山及龙首山以南，东起乌鞘岭，西至敦煌玉门关、阳关的河西走廊，亦称甘肃走廊。位于祁连山脉与北部沙漠之间，东西长约一千公里，南北宽一百至二百公里，形成狭长的天然防御屏障。经武威、张掖、酒泉、嘉峪关、敦煌等地，多砂碛、戈壁，绿洲断续相连，赖以雪水、河水灌溉，农、牧业较盛，为西行的商旅提供水源与粮草补给。是中原通往西域的重要通道，也是古丝绸之路上的黄金路段。出了阳关、玉门关，便彻底走出河西，进入戈壁荒漠。两千多年前，张骞就是从这条路初次到达西域，为汉族和少数民族的交往打开了通途，丝绸之路自此开启了序幕。

十点半左右，我们抵达阳关景区。阳关因在玉门关之南而得名，是丝绸之路南路必经的关隘，亦是汉武帝时期“列四郡、据两关”的重要组成部分。除戍边之外，还负责查验往来行旅的通关文牒，承担西域物资的存储转运等。丝绸之路，经过河西走廊，在这里分为南北两路。出玉门关为北道，通向车师、前庭、疏勒；出阳关为南道，经过楼兰、若羌、且末、于阗，翻越葱岭，通向中亚诸国。宋以后关遂废圮，逐渐被流沙掩埋，地表已不见旧时的一砖一瓦。仅存一座烽火台遗迹，耸立在墩墩山上，是汉代建筑。现景区内的仿汉建筑群完工于2000年前后，位于敦煌城西南七十公里的南湖乡古董滩上，而古董滩是汉代阳关故址所在的戈壁旷野，并不等同于当年关城确切的建筑基址。

西通楼兰

汉阳关城确切的地理位址，学术界至今尚无定论。遗址一带东为农田，远处可见寿昌城废址，三面沙丘，沙梁环抱，流沙茫茫，一望无际。北面墩墩山上有一汉代峰燧，保存完好。东为红山口，西有南北走向的深沟，长二十多米，沟中清泉涓涓，水甚甘洌。两岸有汉墓多座。据唐《括地志》转引称“阳关在县西六里”。近人向达《唐代长安与西域文明》一书云：“古阳关有西寿昌城之说，在古董滩”。但清《甘肃新通志》则认为阳关是红山口。清道光《敦煌县志》卷一图考《两关遗迹图》标红山口即阳关。《中央研究院语言研究所集刊》（第一本）《两关遗址考》谓古董滩是汉以来的阳关，适为山水经过之地，因无人管理，再加风沙侵蚀，致城垣堙没。出红山口西南行，可达若羌。

西汉元狩二年（公元前 121年）汉武帝派骠骑将军霍去病两次领兵远征，深入匈奴境内千余里获胜，又逾居延海，南下祁连山，围歼匈奴。匈奴昆邪王杀休屠王率部降汉，汉以其故地设立酒泉、武威、张掖、敦煌四郡。时隔两年，也就是公元前 119年，卫青、霍去病再度挥师漠北，霍去病于狼居胥山大破匈奴主力，登山筑坛祭天，史称“封狼居胥”，成为华夏武将最高的荣誉象征。《匈奴传》记载，经此战后“匈奴远遁，漠南无王庭”。汉武帝元封三年（公元前 108年）朝廷将长城与烽燧从酒泉修至敦煌，在敦煌城西分别筑建玉门关和阳关，扼守西域通往河西、中原的咽喉要道，保障了河西走廊的安全。

进景区，入关的标识便是从踏入那座古朴简约的汉式木制牌楼开始，高悬的牌匾上“陽關”两个朱红的大字，醒目浑雄苍劲，笔意间有着“秦时明月汉时关”的气韵，又略带几分塞外荒凉寂寥的情调。过牌楼不远，气势恢宏的阳关博物馆映入眼帘。馆体呈对称格局，正中主楼高耸，沉著旷达；两侧延伸出带雉堞的城墙连接着角楼，错落有致。为汉代夯土形制，淡黄色墙面，色泽温润粗粝；仿古悬山顶，檐线平直舒展。楼上楹联横幅，一面是“东望长安”，另一面是“西通楼兰”。楼兰在今罗布泊一带，当年为西域三十六国之强国，与阳关邻接。后来因环境变化被流沙掩埋。1900年瑞典探险家斯文、赫定偶然发现了它的遗迹，使楼兰古国重新进入人们的视野。

西通楼兰

穿过博物馆门洞，广场上矗立着汉使张骞的青铜雕像，重约五吨，与河西走廊西端起点的形象异曲同工，遥相呼应，成为馆区中轴线上的核心景观。汉阙牌楼上方题有“丝路新天地”横匾，笔势劲逸，为启功先生所书。方正厚重的阙台分立楼的左右两侧。墙面镶嵌巨幅《丝路友谊图》壁画，表现了丝绸之路上各民族间的友好往来和传说。 继续前行，便来到依古制复原的阳关都尉府。都尉府是边关军政长官理事的衙署，执掌边塞防务与戍卒调度、屯兵屯田及办理通关文牒等。为两层重檐仿汉土木结构，正门设三级石阶，四根粗大的红漆斗拱立柱撑起门檐，门楣正中悬挂“威震西域”横匾，边塞风云在其间奔涌回荡。

离开都尉府，又见一座背依沙山、残垣断壁连接着的巍峨城楼----仿汉阳关城，城楼参照莫高窟藏经洞文献记载而建。平直的屋顶和风化残缺的墙体，在灰蓝色的天空下，不甘落寞顽强地耸立着。它曾经历了多少次短兵相接、血雨腥风的厮杀鏖战；它也曾见证了丝路商队络绎、驼铃悠扬的兴盛繁华。有多少个寒风凛冽、滴水成冰的冬，戍边将士在“大漠风尘日色昏”的关隘，保家卫国“红旗半卷出辕门”；有多少个热浪翻滚、赤日炎炎的夏，戍边将士在“万里长征人未还”的塞外，坚守城池“不教胡马度阴山”。

望见这座仿汉阳关城，我的思绪不由飞到两千多年前。一队队荷戈披甲的士卒，带着长途跋涉的风尘，穿过险峻的关隘，不断奔赴塞外荒漠的战场。他们不惧战争的艰苦，敌人的凶悍，边地的荒寒。岑参笔下“功名祗（通假只）向马上取，真是英雄一丈夫”，王维所言“孰知不向边庭苦，纵死犹闻侠骨香”，这般悲壮旷达之语，正是那个时代边关将士家国情怀和建功壮志的真实写照。在边地，哪一个征戍者谁个不是别妇抛子、背井离乡、经久难归，而别情更甚。王昌龄那句“撩乱边愁听不尽，高高秋月照长城”，写出了他们久戍思归，盼早日回乡与亲人团聚的可望。

走出关城，便是茫茫无垠的大漠。一尊王维的石雕塑像静静伫立眼前。诗人一手端着酒杯，一手指向远方，神态沉著悠然又面带离愁。他的《送元二使安西》诗句：“西出阳关无故人”，仅七个字，就把阳关从此写进了天下人的心中。我年少时读到这首诗，知道了在那遥远的敦煌，在那广袤的戈壁深处，有一座守卫着丝绸之路畅通的关隘，并牢牢记住了它的名字----阳关。时隔数十年，终于在今年五月十七日来到了这里，亲身感受着北方大漠的壮观。从儿时的殷殷期盼，到古稀之年后的辗转奔赴，大半生的向往一朝圆梦，心中的感慨与激动，无以言表。

王维的七言绝句《送元二使安西》是一首送友人赴边地从军的诗，言浅情深，既有陶（渊明）诗浑融完整的意境，又有谢（灵运）诗精工刻画的描写。语言清新洗练，朴素中溢满润泽华彩。一经传出，便不胫而走，当时便被谱入乐府，取首句二字题作《渭城曲》，至阳关反复歌之，谓之《阳关曲》或《阳关三叠》，成为众所周知的名作和乐工伶人广为传唱的送别曲。刘禹锡《与歌者》诗曰“更有殷勤唱渭城”，白居易《对酒》诗云“相逢切莫推辞醉，听唱阳关第四声”“最忆阳关唱，珍珠一串歌”，李商隐也有“断肠声里唱阳关”之句。一首小诗，竟然经世不衰，成为脍炙人口的歌词，别席离筵的绝唱，还流传着一段“旗亭画壁”的文坛佳话，这在中国诗歌史上也是罕见的。

汉唐时国势强盛，内地与西域往来频繁，从军或出使阳关之外是令人向往的壮举。在当时这一带还是穷荒绝域，风物与内地大不相同。不必远溯其它文献资料，王维自己就有诗为证：“绝域阳关道，胡沙与塞尘。三春时有雁，万里少行人”（《送刘司直赴安西》）在当时人眼里，阳关内外完全是两个世界，这正是“西出阳关无故人”的现实依据。然而诗人的本意并不在渲染绝域的荒凉，更不是把对方要去的地方描绘得使人闻而却步，而是设身处地想对方西出阳关之后故人而不得见的离情别绪，并把这作为“劝君更尽一杯酒”的理由，极自然地表达了依依惜别的情感。

东望长安

墩墩山上的这座汉代烽燧，是阳关唯一留存的原生古迹，也是西汉阳关边塞预警体系的制高点，素有“阳关耳目”之称。它距王维塑像只有几百米，远远就看到了那高耸在褐黄沙砾上的夯土残垣。我沿着坎坷不平的缓坡沙路向着它走去，它在我的视线里也越来越雄伟，越来越清晰。烽燧呈上窄下宽状，现存残高 4.7米，底部东西宽、南北长均八米左右，顶部东西宽、南北长均不足四米。据说它的构造十分简单，采用当地产的土坯、芨芨草、芦苇秆一层隔一层地垒起来，叠压交错。以山体原生夯土为基座，墙体自下而上缓缓向内收分，既稳固又抗风。这种方法筑造的汉代烽燧，竟比阳关古城还要长久，历经两千余年，至今残迹依存。

我沿着东壁留有的步道登上烽燧高台，视野瞬间豁然开朗。那渺渺茫茫的戈壁前方，便是古董滩，滩因地面曾暴露大量汉代文物，如铜箭头、五铢钱、石磨、陶片等而得名。那遥遥远远的沙漠天际，蒙蒙云雾之中，绵延起伏的祁连山脉，似乎闪着雪的光芒。脚下横亘的一条山脉为当金山，当金山下一道灰茫茫的大川，据说古阳关就在那个地方。转身向东眺望，只见一片苍茫绿海，阡陌纵横，正是有着沙漠明珠之称的南湖村。同伴的电话铃声将我从驼铃叮铛、金戈铿锵、胡笳悠扬的遐思中惊醒。虽兴味正浓，也只得离去了。乘观光车返程的途中，又游览了草原雄鹰处及丝路农耕文化苑。在景区外午餐后，中午一点三十分向着玉门关驶去。

丝路农耕文化苑

作者：浮萍（写于2026.08.31）
摄影：浮萍（摄于2026.05.17）
拍摄地点：西千佛洞、阳关

配乐：闵惠芬《阳关三叠》