<p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> 从意大利米兰的马尔彭萨机场直接乘大巴驱车六小时到古罗马，罗马是意大利的首都，是意大利政治、历史和文化的交通中心，同时也是古罗马和世界灿烂文化的发祥地，已有2500余年历史。它是一座艺术宝库、文化名城，占城区面积40%的古罗马城拥有着规模宏大的罗马古代建筑和艺术珍品。</p> <p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> 在古罗马,涂鸦被视为一种受重视的书写形式。这种交流方式常常是互动的。许多私人住宅内都发现了这类涂鸦,包括来自朋友的问候,诗歌片段和绘画。政治也是庞贝涂鸦艺术家的一个热门话题。庞贝涂鸦的另一大部分是传播美好祝愿。其中一个常见短语是“Felicitas Pompeii”,意为祝整个城市都好。现代的罗马也延续了这种生活方式，随处可见的墙上到处是涂鸦，问候、骂人、随心所欲地展示内心的旁白……他们用木炭、铁钉甚至指甲在墙上刻下最本能的表达：想被看见，想被记住，想在庞大帝国里留下一点微小的带体温的印记，就像今天我们发一条朋友圈，配图模糊，文案潦草，但点赞数跳动那一刻，心跳会快半拍，原来人类对存在感的饥渴从来就没变过。</p> <p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> 罗马人从来没有把废墟封进玻璃罩里供人远观。老城区的咖啡馆就开在两千年前的神庙残基旁边，卖意面的小馆子门口，嵌着一块公元2世纪的马赛克地砖，连当地人都习以为常。你坐在西班牙台阶的石阶上吃一支gelato，脚下是巴洛克时期的大理石，抬头就能看见古罗马的方尖碑，两千年的时光在这里没有断层，它们顺着石板路自小地生长、融合.把破碎的残片拼成了鲜活日常。</p> <p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> 我们真正该感谢的，从来不是两千年前那个早已消散在历史烟尘里的罗马帝国政府，而是近现代的考古学家、文物保护工作者，以及意大利这套运行了近百年的文化遗产保护体系。是他们选择了尊重历史的痕迹，没有为了重建“完美帝国”而抹平所有岁月的裂痕，才让今天的我们，依然能站在斗兽场的残拱下，站在古罗马广场的断柱旁，清晰摸到千年时光流转的温度。</p> <p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> 帕芗皇帝为了庆祝罗马帝国征服耶路撒冷的胜利，同时取代尼禄皇帝的私人宫殿用地，于公元72年下令开工，公元 80年由其子提图斯完成主体，公元82 年最終竣工。竣工后每天上演的就是血腥与暴力，未经训练的囚犯或奴隶持简陋武器（甚至木棍）对抗狮子、老虎、熊、鳄鱼等猛兽，死亡率接近 100%。将死刑犯、战俘、基督徒等被绑于木桩，投入饥饿猛兽群中撕咬致死，过程刻意延长以增强观赏性。部分受害者被涂蜂蜜激怒黑熊、或置于升降台突然弹出遭遇鳄鱼撕咬。</p> <p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> 角斗士对决参与者多为奴隶、战俘、罪犯，分不同兵种，生死由观众手势决定：考古证据显示“拇指内收”常示意处决败者，“挥白布”才可能赦免；虽非每场必死（黄金时代约20%死亡率），但重伤者常被补刀，假死必被验尸后处决。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 当时的罗马贵族有一种极血腥与暴虐的娱乐活动。他们会挑选身强体壮的奴隶，让他们经过残酷的训练后，在角斗场与猛兽或同为奴隶的角斗士进行战斗。有时候，他们会故意让角斗士赤手空拳与饥饿的狮子进行搏斗，角斗士就算精疲力竭也难逃被撕碎的下场。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 一位出生于色雷斯的自由民，也因此沦为了可以随意买卖的奴隶。他就是斯巴达克斯。凭借强壮的体魄，他被罗马贵族看中，成为了卡普亚城角斗士学校里的一名角斗士。斯巴达克斯深谙治兵之道。为了规范军队编制，他效仿罗马并加以改编，针对性训练。为了赢得更多民心，严明纪律，他严格禁止滥杀与抢劫。</p> <p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> 公元69年斯巴达克斯开启了最后一战。纵然在回天无力的困境中，他仍然浴血奋战，亲手杀死自己的战马，加入步兵继续战斗。最终，包括斯巴达克斯在内的六万名起义者战死，约5000人试图逃往北意大利，被庞培全部处死，6000名俘虏也被钉死在十字架上，一场史无前例的大起义最终以惨烈的失败告终。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 站在帕拉蒂尼山的高处往远处望，断柱的灰、穹顶的白、屋顶的暖红，在落日里揉成了温柔的色块。没有哪一座城市能像罗马这样，把帝国的荣光、中世纪的信仰、文艺复兴的浪漫和当代的烟火气，完完整整叠在同一片土地上。</p><p class="ql-block"></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 罗马君士坦丁凯旋门（Arch of Constantine）建于公元315年，是罗马城现存的三座凯旋门中年代最晚的一座，是为庆祝君士坦丁大帝于公元312年彻底战胜他的强敌马克森提，并统一帝国而建的。君士坦丁凯旋门，融合历代皇帝雕塑，虽非原创却宏伟壮观，是罗马现存三座凯旋门之一，见证了罗马的辉煌历史。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 比萨斜塔位于意大利比萨市（Pisa），具体在托斯卡纳大区比萨城北面的奇迹广场上。比萨斜塔变斜并非设计初衷，主要是因为地基不均匀沉降。它建在松软的黏土和粉土层上，南侧地基比北侧更软，导致塔身向南倾斜。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 比萨斜塔实验是科学史上著名的传说，讲述了伽利略通过同时抛下两个不同重量的铁球证明它们同时落地，从而推翻亚里士多德理论的故事，但历史考证显示这很可能并未真实发生，而是后人杜撰或基于思想实验的演绎。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> “翡冷翠”是徐志摩对意大利城市 Firenze（今通译佛罗伦萨）的音译创名，首见于其1925年创作的散文《翡冷翠山居闲话》及诗集标题《翡冷翠的一夜》原文如下</p><p class="ql-block">你真的走了，明天？那我，那我，……你也不用管，迟早有那一天；你愿意记着我，就记着我，要不然趁早忘了这世界上有我，省得想起时空着恼，只当是一个梦，一个幻想；只当是前天我们见的残红，怯怜怜的在风前抖擞，一瓣，两瓣，落地，叫人踩，变泥……</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 佛罗伦萨最著名的但丁塑像位于圣十字大教堂前的圣十字广场上，这尊白色大理石雕像由雕塑家Enrico Pazzi创作于1865年。但丁面容严肃深沉、目光锐利地望向佛罗伦萨，身后有一只鹰，基座四角各有一头手握盾牌的雄狮 但丁最著名的一句活是"走自己的路，让别人去说吧”。这句话出自其代表作《神曲•炼狱篇》，意在鼓励人们坚定信念，不受外界干扰。此外，《神曲•地狱篇》中地狱之门上的铭文"进入此门者，放弃一切希望”也极具知名度，常被视为其文学成就的象征。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> “花之圣母玛丽亚大教堂"，始建于1296年，由菲利波•布鲁内莱斯基设计的穹顶于1436年完工。由主教堂、乔托钟楼和圣乔凡尼洗礼堂三部分构成。中央穹顶是建筑核心亮点，采用双层中空结构，内径约43米，未使用传统脚手架支撑。穹顶内部绘有瓦萨里创作的巨幅壁画《最后的审判》。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 乔托钟塔(Campanile di Giotto)是位于意大利佛罗伦萨主教座堂广场的一座哥特式钟楼，紧邻圣母百花大教堂，面对圣乔瓦尼洗礼堂。这座钟楼由文艺复兴早期的巨匠乔托设计并因此得名。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 日落时分的米开朗基罗广场，是佛罗伦萨最浪漫的“城市阳台”，这份独属于翡冷翠的黄昏浪漫，藏在每一寸被落日染透的光影里。站在广场的观景围栏前，圣母百花大教堂的朱红穹顶、阿诺河上的老桥、旧宫的高塔，整座文艺复兴老城的地标全部铺在脚下，落日把连绵的红屋顶镀成熔金色，连阿诺河的水面都泛着碎金，随手一拍就是标准的佛罗伦萨明信片画面。</p>