萨格勒布掠影 - 克罗地亚自驾游记之一

徐国强

　　萨格勒布（Zagreb），克罗地亚的首都，一个仅有80万却占全国约四分之一人口的内陆城市。这里没有蔚蓝的海岸沙滩，也没有权游迷所追寻的场景，因而与旅游名城杜布罗夫尼克和斯普利特相比，萨格勒布显得格外低调，甚至有些被游人冷落。

然而，如果你愿意走进它，会发现这座内陆之城藏着毫不逊色的中世纪灵魂和现代生活的温情。圣马可教堂色彩斑斓的彩瓦屋顶，静静诉说着久远过往；别具一格的失恋博物馆，珍藏着来自世界各地的失恋信物与背后的悲欢故事。历史的厚重底色与人间世俗的脉脉温情，在此交织相融。

今天，我撷取部分旅途掠影，作为克罗地亚自驾游记的开篇，带你一同走进这座常常被忽略的克罗地亚首都，品读独属于萨格勒布的城市故事。

这是我克罗地亚自驾游的行程路线图。首先，从克罗地亚首都萨格勒布出发，先驶入斯洛文尼亚三天二晚，然后沿着亚德里亚海岸线，一路向东，到访普拉、罗维尼、扎达尔、斯普利特和杜布罗夫尼克等滨海名城，深度饱览克罗地亚美丽的海岸胜景。全程历时12天，驰骋1600公里。 你好 克罗地亚 2026年6月18日下午3时54分，我们乘坐波兰航空 LO613航班离开华沙，1小时40分后，抵达克罗地亚首都弗朗茨·图季曼国际机场。它是克罗地亚最大的航空枢纽，以克罗地亚首任总统弗朗茨·图季曼命名。 入境区域的欢迎信息展示牌上写着“欢迎来到萨格勒布”，还有不少广告，而右下角的标语“不要拿政治冒险”，看上去很有意思。 随即，我们在机场的Enterprise租车行提取了这辆大众旅行车，它将跟随我们八天，用车轮丈量克罗地亚，最后，在杜布罗夫尼克机场还车。 随即，我们驱车来到当天下榻的酒店 - 威斯汀泽格布酒店（The Westin Zagreb）。 作为国际连锁五星级酒店，一晚只要1200多人民币，性价比相当高。而且，威斯汀泽格布酒店位于萨格勒布老城附近，Citi Walk老城非常方便。 早安 萨格勒布

2026年6月19日清晨，一轮朝阳从萨格勒布地平线冉冉升起。

美好的一天，从站在房间窗前，眺望萨格勒布老城开始。 萨格勒布有“红顶古城”之称，萨格勒布背靠梅德韦德尼察山（Medvednica），一栋栋红瓦坡顶的低层民居坐落于绿树草坪之间。 五星级的酒店早餐是毋庸置疑的，丰富美味，饱餐一顿早午餐后，我们开始了萨格勒布的Citiwalk. 萨市Citywalk 我们徒步前往今天的重点游览项目萨格勒布老城。途径市中心萨格勒布火车站广场，周边是一栋栋萨格勒布的历史保护建筑，最右侧暖橙色的复古建筑是旧克罗地亚铁路局大楼，建于1903年。背景的白色建筑就是我们居住的威斯汀酒店。 萨格勒布的标志性地标 —克罗地亚国家大剧院（Croatian National Theatre in Zagreb）。这座建筑建成于1895年，是奥匈帝国时期的建筑遗产。 途径国家大剧院时，从窗户传出悠扬的长笛旋律。国家大剧院正门精致华丽，门前的广场开阔整洁，环境清幽雅致。 这家店“superknjizara.hr”是当地的连锁书店，“knjizara”在克罗地亚语中就是“书店”的意思。门口矗立有一尊等身大小的青铜雕塑。 只见他身着围裙，低头专注地看着手中的书籍，手指搭在板面，仿佛正在阅读，惟妙惟肖，凸显了书店、阅读的主题。 靠近老城，烟火气渐浓。步行街两侧是典型的中欧风格沿街建筑，底层的露天咖啡馆座无虚席。 临近耶拉契奇广场区域的这座人物塑像，是19世纪克罗地亚最著名的诗人、剧作家 - 彼得·普雷拉多维奇。这座纪念碑1895年落成，以纪念他对克罗地亚文化的贡献。

来到萨格勒布老城，萨格勒布标志性的蓝色有轨电车穿行往来，充满生活气息。

耶拉契奇总督广场

萨格勒布的城市核心地标 - 耶拉契奇总督广场。它是萨格勒布的地理中心也是所有游览路线的起点。广场上往来的行人和游客络绎不绝，既承载着历史厚重感，又充满鲜活的日常活力。

广场周围是奥匈风格的历史建筑。 这里的建筑立面色彩艳丽，雕刻华美，体现了奥匈巴洛克+新艺术运动风格的标志性建筑特点。 红色遮阳伞区域是露天市集和咖啡座，充满热闹的生活气息。 上图左侧的这栋暖橙色外墙的建筑是allina House（卡里纳大厦），建于1931-1933年，由克罗地亚著名建筑师伊格尼亚茨·菲舍尔（Ignjat Fischer）设计，是两次世界大战期间萨格勒布现代建筑的代表作。它吸睛的是二层彩色浮雕，由克罗地亚艺术家Ivo Kerdić创作，刻画了不同职业的劳动者形象。 这里不仅仅是游客游览的景点，也是当地市民约会闲座的场所。广场标志性的白色复古灯柱底座上，许多游客或当地老年居民落座歇脚，神态放松。 耶拉契奇总督广场的绝对核心地标是位于广场中间的耶拉契奇总督马雕像。 约西普·耶拉契奇是19世纪克罗地亚的重要民族领袖，曾担任克罗地亚总督，这座广场就是以他的名字命名。雕像中的他身着传统服饰、手持军刀，是萨格勒布最知名的标志。 萨格勒布之眼

耶拉契奇总督广场旁的这栋高层玻璃幕墙建筑是萨格勒布之眼（Zagreb Eye），又称萨格勒布1号大厦（Neboder 1），是老城唯一的“摩天楼”，也是俯瞰萨格勒布老城的至高点。

萨格勒布老城 从耶拉契奇总督广场向上步行不远，便来到萨格勒布的上城区。上城区是萨格勒布最古老的历史街区，鹅卵石路带着岁月沉淀的复古质感。 街道两侧是18-19世纪建成的中欧传统民居。街巷尽头的蓝色玻璃摩天楼就是耶拉契奇总督广场旁的“萨格勒布之眼”，老城古旧的街道和远处的现代高楼形成鲜明的时代对比。 石门 沿着鹅卵石街道一直向上，萨格勒布的标志性历史建筑石门出现在眼前。石门始建于13世纪，是中世纪萨格勒布防御工事的一部分，历经火灾和战乱后留存至今，是中世纪萨格勒布老城仅存的一座古城门，也是当地最具历史和宗教意义的地标之一。 石门内部供奉着萨格勒布的守护圣像“悲伤的圣母”，传说1731年的大火烧毁了石门内所有建筑，唯独这幅圣像完好无损，因此被当地人视为神迹，这里也是克罗地亚人重要的朝圣地点，常有信徒前来祈祷。 石门内部的这堵墙为祈愿感恩墙。几百年来，心愿达成的信徒会制作刻有感恩文字的石牌镶嵌在这里，以感谢圣母的庇佑，逐渐形成了这面满是石牌的墙。石牌上最常见的克罗地亚语「HVALA TI MAJKO」意为“感谢您，圣母”。 穿过石门，来到石门的另一侧。门洞上方的石牌有两行文字，克罗地亚语*Kamenita Vrata*和德语*Glein Tor*，意思都是“石门”；门洞右侧壁龛里的铜像是圣巴巴拉雕像。 圣巴巴拉是天主教中极具影响力的守护圣人，右手持钥匙、左手捧宝盒，象征着她掌管“天国的钥匙”，也代表对信众需求的回应、守护信众的平安与愿望。承载着当地人希望她守护城市平安的期许。 失恋博物馆 从石门继续向上，来到萨格勒布的一个知名网红景点 - “失恋博物馆”。萨格勒布旅游景点比较有限，而“失恋博物馆”倒是独树一帜。 入口上方，悬挂着紫色的博物馆旗帜，旗面上用中文、韩文、克罗地亚语、意大利语、法语、西班牙语、葡萄牙语、德语等多国语言标注了博物馆名称。 这个博物馆2010年在萨格勒布创立，是全球第一家以“失败的感情”为主题的博物馆，收藏了来自世界各地的人们捐赠的、和逝去恋情/情感相关的物品，每一件展品都附带着捐赠者的情感故事，用私人化的情感碎片探讨亲密关系的多元样貌，2011年还获得了欧洲最有创意博物馆奖。 失恋博物馆还出版了官方同名出版物，本书收录了馆内203件代表性展品，以及展品背后来自世界各地的情感故事，都是普通人真实的失恋经历和亲密关系碎片，把日常物品承载的情绪和记忆整理成册。 失恋博物馆的经典展品之一“测试卡西装（Test screen suit）”。旁边的双语说明牌（克罗地亚语+英语）标注了展品的来源和背后的故事。这是比利时的捐赠者在和恋人交往3周年时收到的礼物，当时两人约定未来要在婚礼上让新郎穿这套礼服。但后来恋情结束，原本承载着婚礼期许的西装，就成了这段无疾而终感情的纪念物。 这件黄色行李箱来自一段结束的日本异地恋。上面介绍到：捐赠者是一位日本女孩，她和前男友本约定2011年新年在东京见面、一起去看泰勒·斯威夫特的演唱会，还计划之后结束异地生活。但2011年东日本大地震发生，男方改变了计划，两人的关系也逐渐变淡最终分手。这些礼物、包括这个男方送的行李箱，原本承载着“共同生活”的期许，最终成了无疾而终的感情的纪念物。 展品“被烟熏黑的咖啡具”。它承载的并非爱情，而是对逝去亲人的遗憾。这套咖啡具的捐赠者来自芬兰图尔库，2015年12月，她的祖母在一场住宅火灾中离世，原本她当天约定要去祖母家帮忙，赶到时只看到了火灾后的废墟，这套被浓烟熏黑、边缘烧得焦黑的咖啡具，是唯一从废墟里找到的、祖母生前最爱的器具，是祖母当年和祖父结婚时的礼物。 还有这个木偶很好玩，但没搞清楚其包含的故事。实际上，失恋博物馆所收藏的不仅是逝去的爱情，也包含所有“破裂的关系”与未完成的遗憾，普通的旧物因此成为了情感的载体。 结束博物馆的参观，在大门口的休息区拍照留念。 洛特尔萨克塔楼 失恋博物馆旁边就是萨格勒布著名的历史建筑 - 洛特尔萨克塔楼。塔楼始建于13世纪，最初是老城的防御瞭望塔，用来守卫Gradec（上城区）的城门。塔楼是对外开放的景点，登顶可以俯瞰萨格勒布全城。 圣方济各报喜教堂 塔楼旁边是萨格勒布的圣方济各报喜教堂，位于“失恋博物馆”对面。 圣方济各报喜教堂大门。 圣马可教堂/广场 与洛特尔萨克塔楼首尾相接的是萨格勒布核心地标 -圣马可教堂（Crkva sv. Marka）。 教堂始建于13世纪，是典型的哥特式建筑，右侧高耸的钟楼上标注的“1841”是钟楼最后一次修复完工的年份。当时，教堂正在维护修缮，遗憾地无法入内参观。 圣马可教堂最有名的是由彩色釉面瓦拼接而成的坡屋顶，蓝白红方格底纹是克罗地亚的经典民族色，左侧是历史上克罗地亚、斯拉沃尼亚和达尔马提亚的联合徽章，是克罗地亚古代王国的象征，右侧是萨格勒布的城市徽章，白色城堡图案代表中世纪的萨格勒布老城。 圣马可教堂很小，但很精致。正门门楣的11个龛位里雕刻的是耶稣和十二使徒，雕刻原本带有鲜艳的彩绘，现在红、绿等底色已经斑驳褪色，石材也因为数百年的风化有了明显的岁月侵蚀痕迹，部分雕像有缺损，是这座教堂近800年历史的直观印记。 圣马可教堂前的小广场为圣马可广场，四周坐落着克罗地亚的政府机关。 这是萨格勒布圣马可广场旁的克罗地亚共和国政府大楼，克罗地亚的核心行政办公场所。

结束萨格勒布的CityWalk,我们驱车前往斯洛文尼亚的首都卢布尔雅那，在斯洛文尼亚游览二天后，再次进入克罗地亚。最后，我站在圣马可教堂前，谢谢朋友们的支持与鼓励，欢迎大家继续关注我的下篇游记《滨海小城普拉 & 罗维尼 — 克罗地亚自驾游记之二》。