<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">阴天的下午，从灞桥后海的水边转来，脚上还沾着河泥的气息，人便已立在乐游原的坡上了。天是铅灰色的，低低地垂着，不落雨，也不放晴，只是那样沉沉地笼着，倒也另有一种清寂的好处。</p><p class="ql-block">原上地势高敞，登临四望，长安城郭便像一幅褪了色的古画，在薄霭里隐隐地展开。我想起李商隐那两句诗来——“夕阳无限好，只是近黄昏。”他是傍晚来的，望见的该是满城金辉；我却是午后，所见尽是青灰的调子。时序不同，心境大约也是两样的，但那份凭高望远时忽然涌上来的怅惘，倒是古今相通的。</p><p class="ql-block">青龙寺的朱门掩在几株老槐后面，推门进去，便觉光阴骤然静了下来。寺是唐时的旧基，如今的地面却是新修的，仿唐的殿宇轩敞而不张扬，黛瓦红墙，在阴天的光线里显得格外沉静。最引人的是那些樱花树，虽不是盛时——三、四月早已过了——叶子却蓊蓊郁郁的，在风里摇出一片沙沙的响。我想象着春日里千株齐放的盛景，该是怎样一片红粉的云霞；如今只剩满眼的绿，倒更衬出这寺院本来的气质了。</p><p class="ql-block">沿着青砖小径往里走，便看见空海纪念碑静静立在庭院的一角。石质温润，线条简洁，不像一般纪念碑那般凛然，反倒像一位默坐的僧人。旁边便是惠果空海纪念堂了，堂前的石灯笼上生着薄薄的青苔，湿漉漉的。我立在堂前，恍惚间好像看见一千二百年前，一个年轻的日本僧人风尘仆仆地走进来，向惠果法师深深礼拜。他从海那边来，漂洋过海，只为求这一门密法；学成归去，便在日本开创了真言宗。这寺院于是不只是一座寺了，还是一座桥，架在两国之间，渡了千年的光阴。</p><p class="ql-block">遗址博物馆在园林深处，馆舍不大，里面的砖瓦、经幢却都带着唐时的体温。有一块莲花纹的方砖，花纹已磨得模糊了，却仍能看出当年精雕细琢的用心。我俯身细看时，忽然觉得这些残破的陶土与石料，比那些完整的仿古建筑更真切地诉说着什么。它们是从土里重见天日的，带着深埋千年的沉默；如今供在玻璃后面，依然沉默着，却让人听见了钟磬的余响。</p><p class="ql-block">出寺的时候，天更阴了些，风里有了凉意。回头望去，红墙在灰蒙蒙的背景上格外鲜明，像一帧旧笺纸上钤的朱印。这座寺院真是奇异的——既是遗址，又是新生；既属于盛唐的梵音，也属于今日的花木；既是中国的，也是日本的。它立在乐游原上，看遍了“夕阳无限好”的慨叹，也见证了“海内存知己”的温情。而我不过是个偶然的过客，在一个阴天的午后，来此站了一会儿，便仿佛被那千年的风声吹拂过了。</p><p class="ql-block">原下的灯火渐渐亮起来，长安城在暮色里现出另一副容颜。下山的路在脚下蜿蜒，我想，今日虽未见着夕阳，却也不算白来了。（中华新闻社陈建民）</p>