鹤山寻踪——在古韵侨味与烟火中穿行

骊骊看世界

——2026年8月25日

清晨的广州，还带着几分慵懒，我们已经在路上了。这次自驾去鹤山踩线，与其说是工作，不如说是一次随心的探访。

两辆车一路向西，不到一小时，窗外的景致已从高楼林立过渡到桑基鱼塘，我们正式踏进了“岭南大儒陈白沙故里”的鹤山。

鹤山是江门五邑里最年轻的一个弟弟，建县至今不过290余年，但人类活动史能追溯到4000多年前的新石器时代，那时它已是百越先民的栖息之所。

清代以前，这里并没有“鹤山”这个名字，它是新会、开平、新兴三县交界的三不管地带。昆仑山与皂幕山绵亘数百里，不仅藏匿着出没的匪患，更阻隔了王朝声威，商旅畏途，村墟怖恐，足见当时之荒。

为了靖边安民、收垦赋税，雍正十年，朝廷割三地边陲设县，因县城北面有一山峰形似仙鹤，得名“鹤山”。从此，荒蛮之地有了秩序，客家佃农的垦荒号子取代了匪徒的呼啸。

民国时，因西江水运兴盛，行政重心从鹤城东迁至沙坪。后来经历了“高鹤县”的合并岁月，最终在1993年撤县设市，成为今日江门代管的县级鹤山市。

既然是踩线，就得先翻阅鹤山的履历。

陈山村——铁夫画阁与火龙魂

第一站，陈山村。这里是“中国油画之父”李铁夫的故里。

陈山村距今750多年，其实这村本该叫陈仙村。南宋咸淳年间，李姓先祖李子周从新宁迁来这片山坳，因为这里有一座庙，叫陈仙古庙，陈仙是民间信仰里的一位仙人，因此村子得名“陈仙村”。而当地的仙和山音近，口耳相传慢慢讹读成“陈山村”，清代这里建县时，写成陈山村了。村子面积不大，常住人口只有两千人。

在陈山东文化馆里，陈山火龙的展品让人震撼：竹篾扎的龙骨架、彩纸剪的龙鳞、老照片里舞龙时万人空巷的场景……每年中秋时节的火龙巡游，这条龙能舞出三里地。如果中秋期间有鹤山的团队，必须增加这个夜游项目，毕竟，这可是鹤山“侨乡文化”里最热闹的民俗符号。

李铁夫故居，小的让我愣住了。很窄、很矮，很……朴素，一个厅，两个房，还有一个阁楼。很难把这样的空间，和一个在纽约画坛叱咤、被孙中山称为“东亚画坛第一巨擘”的人联系起来。但也许，正是这方寸之间，才教会了他如何把目光投向更远的地方。屋子是小的，世界是大的，他从这里出发，走了很远。

村内还有上百幅油画壁画，大都绘在民居外墙上，据说是广州美院师生义务为这里绘制的。

宋怡庆堂——宋兆鸿故居

随后，我们来到宋怡庆堂。原来鼎鼎大名的宋兆鸿故居，竟然在曾经广之旅的同事——我的好闺蜜霞女家的村子里。村子的榕树下，一位阿婆坐在竹椅上剥着占了湿润泥土的茨菇。同事峰少深吸一口空气说：“这空气里有股青草混着泥土的味儿，比办公室的咖啡香多了。”

可惜故居的大门紧闭，正悻悻然时，隔壁的村民告诉我们，早在2021年5月，宋家便与雅瑶镇政府签下50年托管协议，将整座宅子连同花园一并交给了镇政府打理，如果想参观，可以去镇政府拿钥匙。去了被告知暂时不开放，好在霞女神通广大，直接找了村支书帮我们开了门。推门而入的瞬间，心里有种“走后门”的小窃喜。

宋怡庆堂，是宋兆鸿家族世代相传的堂号，取“怡然庆余”之意。它的主人是中国科学院院士宋尔卫的父亲——近代实业家宋兆鸿先生的祖居，这位鹤山籍商人早年赴南洋经商，回乡后创办了当地最早的缫丝厂，推动了鹤山近代工业发展。

这里的灰塑，做的也很精美，一笔一划都极见功夫。抬头看金鱼，张着嘴吧正对着下水口，既应了“金玉(鱼)满堂”的彩头，也有“肥水不流外人田”的寓意。方寸之间，处处都是讲究。

在外墙前看到一只的小灰塑，写着“檐前七娘”，这是闽南人的习俗。传说天帝七个女儿，第七位偷下凡间配了凡人，被押回天庭时留下一对幼儿，六位姐姐便轮流下凡照看那两个娃。日子一久，七位仙女合成一体，成了专管孩童的七娘妈，也叫七星娘娘。七位各分一职——送子、催生、养生、乳母、痘疹、眼光、蒙引，从怀胎、落地、出痘、开眼到蒙学引路，一个孩子整段童年全归她们兜着。泉州有“七月初七七娘生”的谚语，对他们来说七夕不是情人节，是七娘妈诞，也是娃娃们的节。

至于为什么供在门外的墙上，因为七娘妈是人们杜撰出来的神，并没有专庙给她住，所以百姓便以屋檐为庙门，在檐前供奉。点燃的烟直上银河，就把七娘妈请下来了。嵌在门外还有一层更实在的意思，就是在宅子出入的口，驻一道妇幼岗哨，邪祟进门得先过她手。

可宋兆鸿家是鹤山广府人，珠玑巷迁来的平冈宋氏，跟泉州没半点籍贯关系。为啥在自己的故居，制作了这闽南风俗？

我们边看边讨论：“这里可以做‘鹤山实业史’的延伸点，把人物故事和地域发展结合起来，会令游客更容易共情。”

小江美食——霞女家的五味鹅和卤肠头

午餐，必须到“小江美食”，是霞女家开的店，一家经营了几十年的老字号农家菜。最初是霞女妈妈掌勺，后来把店交给了嫁去台山的二妹打理，有了这层“台山渊源”，她家的台山五味鹅和卤大肠头成了镇店之宝，鹅肉入味透骨，卤肠肥而不腻，把这家小店经营得风生水起。

见我们来了，霞女笑着从后厨端出我提前预订的两大盘，第一盘是招牌五味鹅，选用古劳本地散养的“乌鬃鹅”，用陈皮、八角、甘草、黄糖、米酒等五味调料慢焖，皮色红亮如琥珀，咬开后肉汁裹着陈皮的甘香，连骨头都入味。听霞女说五味鹅里面竟然还放了醋，我却一点都吃不出来。

第二盘便是卤肠头，处理得干净无异味，嚼起来弹牙却不韧，连平时不爱吃内脏的Timmy都连吃了三块。蔬菜是后院现摘的上汤浸桑叶、还有丝瓜炒墨鱼丝，临别霞女塞给我两筒新会的豆沙月饼，说：“得闲再来”！

宋氏大宗祠——从南宋遗风到革命星火

宋氏大宗祠，这座始建于清顺治年间的建筑，又叫大魁堂，取自“大魁天下”，是昆东平冈宋氏的总祠。“忠孝传家”的楹联下，供的是南宋始迁祖宋肇雄，800多年前他从南雄珠玑巷一路南下，来到此处。清顺治十五年，后人为他建了这座祠堂，直到康熙四十一年才正式落成。

这里不仅是鹤山宋氏宗族的根脉所在，还藏着一段红色记忆。上个世纪二十年代，它是鹤山第一个苏维埃政府旧址。虽然政权只活了三天即遭国民党镇压，但它是广东白色恐怖时期较早建立的县级苏维埃之一，比1931年中华苏维埃共和国临时中央政府成立早了近四年。

可惜又是铁将军锁门，我们只能在外面拍了照，带着满心遗憾离开了。

奔赴红旗渠——山水间的奋斗印记

去红旗渠的路上，窗外的景致从村落变成了山野，连对鹤山非常熟悉的镜哥也说自己从没来过这里。越往深处，路越窄，碎石铺成的路面坑洼不平，车轮碾上去咯噔作响。我握紧方向盘，半踩着刹车一点点往前蹭，心里却忍不住翻腾：当年没有机械没有路，几千号人扛着锄头、挑着土筐，是怎么在这荒山野岭里，一寸一寸凿出这条渠来的？

鹤山红旗渠，它真正的名字叫南北渠，始建于1975年，是当年村民一锤一凿、靠着肩挑手扛，在荒山野岭里凿出来的一条“人工天河”，至今仍在灌溉万亩良田。

南北渠工程总投资300万元，约20万人次的村民参与建造。在那个年代没有挖掘机、没有吊车，水泥钢材全靠人扛上山。最难的是把11吨重的双曲拱架吊上10多米高的桥墩，靠的是绳子、木杠和几十双手一寸寸挪上去。

我们登上了渠顶，水很清，可以看见水底的鹅卵石，岸边的石碑上刻着“自力更生、艰苦奋斗”的标语。

“这渠不仅是水利工程，更是‘鹤山精神的象征”，孔哥边看边说，“我们可以设计一条‘重走建设路’的线路，这样既有教育意义，又能看看这里的自然景色。”

鹤山博物馆——从新石器到侨乡情

最后一站是鹤山博物馆，是国家二级博物馆，也是鹤山文化中心的四大建筑之一，2019年2月落成，建筑面积7244平方米。

一楼的“鹤山历史陈列”里，新石器时代的石斧、唐宋的青瓷碗、明清的侨批，串起了这座城市的前世今生。尤其侨批展柜里的泛黄信纸，写着“儿在外平安，寄回银元十块”，藏着多少游子的牵挂与家人的期盼。这些侨批，不就是鹤山“侨乡文化”最鲜活的注脚吗？

二楼的“民俗展厅”很热闹：嫁娶的“八音锣鼓”、端午的龙舟模型、中秋的火龙灯，连卖凉茶的“王老吉”旧招牌都陈列其中。

第一次知道，鹤山有个鲜卑族的村子，而且广东人小时候的最喜欢的源吉林甘和茶，居然也和鲜卑族有关。

返程——满载的不仅是资料

离开博物馆时，夕阳已给鹤山的山峦镀上一层金边。车里，同事们还在复盘：“宋氏大宗祠的讲解词要加红色故事”、“小江美食得定制三份不同的价格”、“红旗渠的徒步线需标好休息点”……

我翻着相机里的照片，从古建筑的飞檐到霞女家五味鹅的油光，从李铁夫油画的笔触到侨批的墨痕，这一天的踩线，踩出的不仅是旅游路线的框架，更是鹤山“古韵、烟火、温度”的底色。

线路已成熟，你想来看看吗？