这次在南京旅行期间，做攻略的时候发现了一个叫“颐和路历史文化街区”的地方，就决定到那里转转。<div> 我坐公交车先来到北京西路与宁海路交汇的路口，这里高大的梧桐树刚被修剪过，路边的民国洋房映入眼帘，暖黄色的墙面搭配灰瓦，立刻感受到了这里不同寻常的氛围。</div> 颐和路历史文化街区坐落在南京鼓楼区，以东北-西南走向的颐和路为主轴，由北京西路、西康路、江苏路、宁海路围成的一片区域，占地约 35 公顷， 划分为十二个公馆片区。 1929 年国民政府颁布了《首都计划》，在南京市规划了三个高级住宅区，颐和路片区是唯一完整建成的一片，仅供军政高官、外国使节、社会名流居住，包括陈布雷、阎锡山、汪精卫等都曾居住在这里，如今这里保留下来260余处住宅。 今天这些住宅大多大门紧闭，无法进入参观，只能从外围看看，门前往往带有文物保护的铭牌。 眼前这座两层青砖小楼是位于宁海路上的将军馆，里面可以免费进入参观，陈列着曾经居住在这片社区的 64 位共和国将军名录照片，包括向守志、傅奎清、张玉华、朱文泉等上将、中将、少将。这片 0.45 平方公里社区，先后住过 30 余位老将军，是名副其实的 “将星云集之地”。 将军馆旁边的红砖建筑是一座保留了民国时期建筑特色的教育机构，让民国老建筑焕发出新的生机。 四月下旬，正是鲜花盛开的季节，走在宁海路上，路边灰色的砖墙上开满了绚烂的蔷薇花，让整条马路散发出淡淡的芬芳。 淡粉的蔷薇顺着青砖古墙肆意盛放，柔美的花瓣晕染出浪漫温柔的气息。 拐进宁海路边的民国历史街区第十一片区，红砖的墙上爬满了盛放的蔷薇。 走进一条小巷， 石额门楼上面写着“退园”两个字，这座园子1936 年为民国最高法院法官季抱素所建，因为建筑向后退让而得名，是十一片区内一院两宅的法式民国花园公馆，带有标志性多边形露台，如今已改造为一处文化茶饮空间，属于街区内可进入体验的文物老建筑。 退园的一部分如今成为星巴克咖啡馆，旁边还有精致的餐厅，让这里成为休闲的好去处。 退园旁边的梧桐树下也成了一个人们经常聚集的地方，这里时不时会组织树下露天音乐会、艺术市集、诗歌沙龙、即兴戏剧、手作工坊等活动，游客可以自由驻足听歌逛摊、参与现场的互动活动。<br> 这样贴心的导览图会告诉游客周边有哪些值得一逛的地方。 墙上大大的“颐”字是颐和路历史街区独特的标志。 颐和路街区内部的街巷布局中西结合，设计了多个放射状的路口，宁海路上就有一座小花坛，成为莫干路、牯岭路等五条街巷的交汇口。 牯岭路连接起了宁海路与颐和路，是一条梧桐掩映的静谧小路，是《首都计划》下高级住宅区的典型代表。路边的老树枝干遒劲舒展，浓密的绿荫洒落路面，为街巷投下片片斑驳光影。 隔着黄色的围墙，可以看到院内一座座灰瓦或红瓦的独栋别墅，唐生智、胡琏等多处名人公馆就在这条路上。 红瓦尖顶的民国洋房错落层叠，老式烟囱静静伫立，这看起来是一座刚刚经过修缮的洋房。粉艳的蔷薇攀附在淡黄色院墙上，繁花与旧屋在阳光下融合成一片静谧的风景。 走到牯岭路的尽头，我拐进颐和路，这条路是一整片民国历史街区的核心街道，马路宽阔，梧桐参天，来这里打卡的年轻人特别多。 颐和路16号是实业家任仲琅的旧居，1936年建成，是一座砖木结构的西式花园洋房， 明黄围墙把古朴洋楼衬得格外雅致。 在颐和路 11 号马歇尔公馆院墙外侧，我看到有一列年轻人在排队，我是不爱凑热闹的人，就赶紧离开了。等我回头再看，才反应过来，原来路边那棵树就是网上很火的歪脖子树，是一棵百年的枫树，年轻人都很喜欢以黄色的墙面为背景，跟这棵枝干伸展的歪脖子树合影打卡。 这座老宅的大门独具特色，黄灰相间的门楼搭配厚重的黑漆铁门，院内的西式洋楼静静矗立，这里原为民国航空将领陈庆云的寓所，也曾是教育家厉麟似的旧居。 阎锡山和汪精卫等人的故居都在颐和路上，可惜如今都不开放。虽然不能参观名人故居，走在这浓荫蔽日的路上，感受这里民国的气氛也是一种独特的体验。 街边花架上五颜六色的小花点缀着这条大街，年轻人在街边不断尝试着各种拍照角度。大部分老宅大门紧闭，院内那些民国时期的老旧建筑让人们回想起这条街昔日的气派和豪奢。 像很多网红打卡地一样，颐和路上设计了一些特色的拍照点位，让更多的游人来这里拍照打卡。 来颐和路绝对不会错过的，就是路尽头环岛上一座绿树掩映下的黄色小楼——先锋颐和书馆。 这座建筑造型独特，外立面呈半圆形，总共四层，逐层收分，因为坐落在多条马路交汇的环岛中心，是颐和路片区最醒目的地标之一。<br> 小楼建于1930年代，最初是工务局颐和路管理所；抗战时期被日军宪兵司令部占用；战后成为第六区区公所；新中国成立后先后用作南京图书馆古籍部、市文联、鼓楼区图书馆，后由先锋书店改造运营，建筑保留了民国建筑的原貌，如今成了一座集书店、咖啡茶饮、艺术展示、文创为一体的网红书店。<br> 走进书馆，弧形通道的一侧摆放着层层书籍，另一侧宽大而敞亮的窗前是阅读区。 走累了，在这里挑选一本心仪的图书，坐在窗前读一会儿，也是一件挺惬意的事儿。 如果书看久了，眼睛累了，就抬起头来，看看窗外颐和路上满眼的绿意，疲乏的眼睛立刻就没有了倦意。 只不过这里人有些多，找不到空闲的位置，我就继续逛二楼了。 站在书馆二楼的露台上，看着眼前笔直的颐和路，高大的梧桐树遮天蔽日，人来车往，川流不息。 书馆的三楼是一个艺术展示空间，书籍不多，展陈却很有特色。 造型写意的铜鹤雕塑线条灵动舒展，形态简约却有艺术的巧思，窗外满目绿意，室内静谧雅致。 连门的造型也别具一格，三楼的整个空间是一位叫朱赢椿的艺术家设计的，他很擅长为书店营造别样的艺术氛围。 先锋书馆门前正对着山西路，路两侧的高楼鳞次栉比。这座小黄楼的两侧，是对望的新老街区，一边是摩天楼宇，另一边是沉淀岁月的民国街巷。 先锋书馆门前的碑上刻着一幅地图，标出了颐和历史街区的范围，标题叫“一条颐和路，半部民国史”。 <div> 当年大批军政要员、外国使节曾在这里安家，无数影响时局的往事发生在这个片区，这里的建筑与人事共同浓缩了民国首都三十余年的跌宕风云，故而有 “一条颐和路，半部民国史” 的说法。</div> 这个石碑以文字和图形的方式绘出了颐和路历史文化街区的范围。 两棵粗壮的法国梧桐枝干交叉相拥，如同交叉的巨臂，形态独特而富有张力，成为书馆前一个独特的景观。<br> 离开了掩映在绿树丛中的先锋颐和书馆，我继续沿着江苏路溜达。 蒋介石 “文胆” 陈布雷晚年的居所就在江苏路15号，他1948 年于此离世，住宅为西式花园洋房，不对外开放。 江苏路 3 号的颐和公馆是颐和历史街区的第十二片区，是整片开放的公馆群落，有26 栋修缮完好的民国洋房，拿过联合国亚太遗产保护奖；有薛岳旧居、澳大利亚大使馆旧址等，可以入园参观，是整条江苏路唯一能走进院落的成片民国建筑群。 但我走到这里时已经有些累了，所以没有进十二片区参观，而是走进了马路对面的一座教堂，想在教堂里休息一会儿。<div> 这是基督教江苏路堂， 前身是 1941 年诞生的灵光堂，紧邻颐和路民国公馆片区。那天恰巧是个周日，教堂里正在进行弥撒活动，我就坐在后面的长椅上一边休息一边听牧师步道。让我惊讶的是，教堂里八成的听众都是年轻人。</div> 弥撒结束后，教堂要进行消防演练，教堂门前腾起一阵浓烟，大家猫着腰走出教堂，配合完成了这次演练。 在颐和路历史街区逛了三个多小时，我准备离开这片街区了，在前往地铁站时，经过了一条叫西桥的街巷，没想到在这里又遇到了一个网红打卡机位，在老旧居民楼的缝隙中看到了高度450米的紫峰大厦，它曾经是江苏省的第一高楼。 南京，作为民国政府的首都，留下了深深的民国烙印，漫步在颐和路历史街区，梧桐浓荫掩映着一座座民国公馆，静立的黄墙依然封存着一段段风云往事。虽然并不能走进那座座深宅大院，却能感受到那份历史底蕴，读懂古都金陵深藏的岁月诗意。<div> 谢谢您的赏读！</div>